Итак, обещанный отчет о замене движка на монтике с установкой штатного компа от DOHC . Я это сегодня сделал. После долгих сомнений, раздумий, решил делать не как все лентяи (не буду показывать пальцем - но это все, кто заменил мотор, потом заменил на моторе форсунки и проводку,чтобы только не менять мозги - позор вам, лентяи!), а правильно - и в итоге оказалось, что объем работ оказался даже меньше, чем у "лентяев". Так что блестяще подтвердился принцип "дурная голова рукам покоя не дает". Читайте внимательно схемы, господа - там много интересного!
С механической частью и трубками - все как у всех, там сложно придумать что-то принципиально новое. Все различие в электрике.Значицца так. Для начала некоторые предварительные соображения, на основе наблюдений на живой машине и изучений мануалов. Я был приятно удивлен, что японцы были настольно прагматичны, что унификация проводки под разные движки сделала задачу несложной. Общеизвестно, что есть два варианта включения цепи форсунок - параллельно все и питание через резистивный мост (у DOHC) и попарное включение форсунок и питание каждой пары отдельным выходом с мозгов (SOHC). Интерес в том, что по факту коса одна и та же, просто используются разные контакты разъемов. Так что при творческом подходе к снаряду изменения сводятся к минимуму. Я поставил себе задачу сделать инсталляцию с минимальным изменением проводки, то есть по возможности не резать косы и не паяться куда не попадя, и у меня это получилось.Как я уже писал ранее в другой теме, разводка компов идентичная, коса тоже почти идентичная. Различия - в старом компе не используются ноги для Intake Air VSV, датчика детонации и по-другому скоммутированы форсунки, на косу для SOHC нет "ненужных" разъемов и подводки к ним. И все, остально одинаково. Так что неудивительно, что некоторые несознательные граждане опрометчиво заявили, что и компы одинаковые. Нет, господа, компы-то как раз разные. А, ну да, еще блок управления от датчика детонации надо внедрить. И вот еще что - заранее запаситесь некоторым количеством проводки с разборки. Нам потребуются ноги для разъемов Weather Pack (герметичные) как папа, так и мама, и одна ножка (мама) в разъем компа двигателя. Ногу можно выдрать и из разъема компа АКПП, там такая же колодка, только голубого цвета.Технология удаления/добавления ног в разъемах Weather Pack следующая - сначала аккуратно поддеть и вынуть стопорную желтую рамку (осторожно, хрупкая! Я одну сломал, но в куче проводки с разборки легко подобрал замену. Если вы не позаботились притащить два мешка проводки с разборки, как я, то обращайтесь с ней очень нежно). Далее откроется вид на ножки. Узкой тонкой плоской отверткой отжимаете пластиковый стопор контакта и выдергиваете контакт за провод вместе с силиконовым уплотнением. Чтобы добавить контакт в разъем, опять же снимаете желтую рамку, со стороны контактов вставляете очень тонкую отвертку или, как я, иглу от шприца со скушенным острием, и аккуратно выдавливаете силиконовую затычку в сторону проводов. Далее смотрите с какой стороны фиксатор на контакте и просто вставляете его в разъем. Когда закончите измываться над разъемом, сажаете рамку на место.С контактом на колодке мозгов еще проще - снять пластиковую прижимную "расческу", заглянуть с фонариком в дырку, уяснить, в какую сторону нажимается стопор на контакте. Далее тонкой плоской отверткой со стороны контаков нажимаете вбок в нужную сторону фиксатор и выдергиваетет контакт за провод. Вставление - опять же "расческу" долой, смотрите, где стопор, вставляете туда контакт до щелчка, ставите "расческу" в обратный зад. Все.С разъемами Weather Pack рекомендую потренироваться на косе с разборки, чтобы не корежить разъемы на машине. На словах там все просто, но на деле надо набить руку, чтобы без проблем собирать-разбирать ноги разъемов в условиях тесного пространства. Синий разъем Н-4 - самый нижний в узкой дырке между адсорбером и расширительным бачком, места там немного, и рамку из разъема выковыривать неудобно. Отверткой получается плохо, я использовал изогнутый на конце пинцет с острыми губками.В обоих случаях больших усилий не надо, все фиксаторы очень легко ходят. Большими усилиями вы только изуродуете корпуса разъемов и/или клеммы. Так что аккуратно и без фанатизма.Теперь подробнее. Ревизия проводки по месту показала, что выход с мозгов на Intake Air VSV (разъем Н-4, нога 5 - это нижний синий разъем около бачка адсорбера) уже разведен с мозгов через косу и есть в разъеме (видимо, они решили, что раз разъем Н-4 все равно есть и используется, то и подводку к нему сделали сразу всю). Ну и что, что в схеме на SOHC написано, что он Unused. Нам же меньше работы. При замене компа он используется без лишних телодвижений с нашей стороны.Блок управления датчиком детонации был внедрен на штатное место под бачок адсорбера, там даже дырки под болты обнаружились, к моему вящему восторгу. Разъем на него - с косы с разборки. Выводы с него (разъем С-17) разводим так:1 (белый провод)- на ногу 5 разъема Н-6 (верхний черный, около бачка адсорбера)2 (бело-желтый) - на ногу 11 разъема Н-63 (светлозеленый с белым) - на ногу D10 "мамы" голубой колодки C-2 компа движка. Это единственный провод, который пришлось тянуть до мозгов. Имейте в виду, что в колодке компа нету ножки в дырке D10, поэтому ее надо туда вставить. Мои обильные матерные эпитеты по поводу крепления мозгов к кузову я тут приводить не буду, но не снимая торпеду их вынуть можно, хоть и весьма трахотно. Морально готовьтесь в интиму в скрюченной позе, лежа головой между рычагами КПП :)4 (красно-зеленый) - этот провод припаиваем к проводу, идущему на контакт 12 разъема Н-6. Провод наверху, толстый, удобен для доступа, поэтому просто счищаем с него 4 мм изоляции и паяемся. Особенные маньяки, конечно, могут протащить провод до Main Relay, то есть включаемый при включении зажигания + в черной коробке с релюхами, но учитывая небольшой ток потребления блока датчика детонации (судя по тонюсеньким проводкам), я решил не выпендриваться и взять питание поближе, благо есть где. Одну пайку в косу вполне можно пережить без моральных травм
Итак, блок управления датчиком детонации внедрили. Теперь форсунки. С проводки от Бига снимаем внешний резистор, с косы снимаем разъем к этому резистору и вытягиваем его хвост сантиметров на 40. В оригинале этот разъем стоял где-то около "клизмы" управления круизом, но после краткого осмотра проводки я обнаружил, что японцы не были столь любезны поставить нужные нам разъемы в полном составе, поэтому было принято волевое решение не искать разъем Н-41 где-то в грязных недрах у правой фары, а просто и без изысков поставить резистор поближе. Резистор был через планку прикручен на болт крепления трубки кондея над самой трубкой (он там очень удачно встал), хвост от него протащен к бачку адсорбера, где мы сейчас изобразим забавное извращение.
На SOHC форсунки питались через ноги 4, 8 и 12 разъема Н-4, на моторной косе движка DOHC там стоят заглушки на "папе". На DOHC наоборот, так что на "маме" 4, 8 и 12 стоят заглушки, зато стоит контакт на 7 ноге "папы" разъема Н6, а на "маме" со стороне компа там заглушка. Ну вы уже догадались, что я сделал?
В разъемы были внедрены вместо заглушек ноги нужной половой принадлежности, после чего было спаяно следующее: 1 нога внешнего резистора идет на 4 ногу Н-4, 2 нога внешнего резистора - на ногу 12 Н-4, 3 нога внешнего резистора - на ногу 8 Н-4 и оттуда же отвод на ногу 7 Н-6. Это у нас как раз и будет питание форсунок. Определить порядок ног в разъеме резистора очень просто - смотрим на "маму" разъема со стороны контактов и считаем слева направо. Да, разъем резистора - это С-40, если кому вдруг интересно.Эстеты могут добавить разъем, чтобы наша колхозная конструкция не мешала разъединять разъемы моторной косы. Я сегодня поленился, но на днях наверно сделаю
Ну собственно и все. Ставим мозги от DOHC на место старых монтереевских, заводимся с полоборота, наслаждаемся ровной работой двигателя, гордимся собой.У меня сразу после завода установились обороты 1100, потом понемногу сползли до где-то 700-800, потом после прогрева почему-то приподнялись до где-то 800-900. Я это связываю с тем, что мозги от машины с автоматом, а на установку какой бы то ни было обманки для датчика Park/Neutral с коробки я просто забил. Так что мотор считает, что он постоянно в режиме Drive, и по этому поводу немного "подбрасывает" обороты ХХ. С другой стороны, лучше так, чем на постоянку прибивать положение "Park". А вдруг это приведет к попыткам врубить какой-нибудь подозрительный экономичный режим и потере мощности?Датчик нейтрали на коробке обнаружен не был, что странно, учитывая, что у меня есть (хотя и мертвый) круиз-контроль, так что я решил, что банальный тумблер на приборке "экономичный ХХ / нагрузка" будет совсем уж декадансом и раз нельзя сделать полностью правильно - пускай будет по принципу наименьшего зла. Со временем постараюсь найти комп от машины с РКПП с DOHC моего поколения, чтобы сравнить, как себя поведут обороты. На ходу пока не пробовал, гонял только на месте - впечатление хорошее. Обороты набирает заметно резвее и мягче, чем мой старый уезженный SOHC. Закончу с остальным - попробую на ходу, что получилось.Скромно претендую на помещение сего опуса в FAQ, как первого прецедента такой инсталляции
Сегодня меня жена катала. Ничо так, порадовало. А, вот, я еще сегодня по ходу дела кондей починил и заправил! Так что к теплу буду как белый господин, с кондеем наконец-то. А то позор - год ездил на машине с кондеем, временами страдая от жары, но не мог его включить! 
