Сообщений в теме: 26

[Изя Зольдат]

Доброго времени суток всем. Необходимо иметь ясность по одному очень важному вопросу:

Замена блока управления двигателем.

Скажу сразу - перелопатил весь FAQ, воспользовался поиском по тегам, перелистал врукопашную около 40 страниц форума (потом плюнул на эту безнадежную затею)- ничего по теме не нашел. Допросил с пристрастием всех тех, кто продает б/у (фирмы разборки или с европейских разборок, у них примитивная задача - продать, желательно без гарантии и возвратов) никто внятного ничего сказать не смог. С каталогом самостоятельно разобраться не смог. Сервисы тоже молчат. Больше спросить не у кого.

 

О себе: Исузу Трупер 3.0 DTI, 4JX1 трехдверный, механика, без круизов, иммобилайзеров, кондиционеров, т.е. самая простая комплектация. Дата фактического выпуска машины - ноябрь 1999 года, хотя в документах стоит 2000. Двигатель с двумя масляными фильтрами. Есть подозрение, что собран из одного из  машинокомплектов, которые так и не дошли Опелю. Произведён в Японии для Европы..

Теперь попробую лаконично изложить вопросы:

1. Глобально: можно ли поставить любой блок управления 4JX1 вне зависимости от комплектации автомобиля.

- трёхдверка/пятидверка,

- механика/автомат,

- Европа/Великобритания,

- левый руль/правый руль,

- наличие/отсутствие круиз контроля, иммобилайзера

- Трупер/Монтерей,

2. Что следует читать номером запчасти для моей машины: сервисный номер 16252667 (мэйд ин Сингапур), который стоит в нижней левой части бирки сразу над штрих-кодом, либо 8093835890 в левом верхнем, либо 0938383589. Или для идентификации важно буквенное сочетание CZTH в правой нижней части этикетки над штрих-кодом.

Поясню: я нашел блок из пятидверной машины, 2003 года (так написано у продавцов) о которой ничего внятного продаваки.сказать не могут ни о трансмиссии, ни о комплектации донора, но о происхождении (Европа/Великобритания). На бирках совпадает только сервисный номер.

3. Есть ли различия в блоках управления двигателем с двумя масляными фильтрами и одним..

4. Есть ли необходимость "прописки" (адаптации/наладки) замененного неродного блока в моей машине, необходимо для этого диагностическое оборудование или контрактный блок сам запишет показания датчиков и систем. То есть можно ли просто взять подходящий исправный блок, и просто поставить вместо старого.

5. Тупой вопрос для общего развития: чем еще управляет этот блок кроме систем двигателя.

 

Скажу сразу: родной блок есть необходимость как минимум ремонтировать (это уже однозначно), специалиста я нашел. Либо менять. В любом случае, чтобы избежать проблем и напрягов  в будущем, длительного простоя я бы держал этот блок в ЗИПе. Машинки наши моложе не становятся и возраст в самый не подходящий момент дает о себе знать, особенно это касается электрики. .

 

Люди помогите пожалуйста дельным советом и полезной однозначной информацией, если кто-то достоверно знает, о чем пишет.

Модеры, не сносите пожалуйста тему и не отправляйте меня опять в поиск (почему я объяснял). Я думаю, что тема полезная по следующим причинам:

1. Если и была когда-то подобная тема, то её не мешало бы освежить.

2. Систематизированная информация по этому вопросу будет интересна всем заинтересованным. Возможно на форуме её вообще сейчас нет. Хотя я желаю, чтобы эти знания никому лично не пригодились.

3. Если мне как-то удастся справиться с моими проблемами и решить вопрос, то я постараюсь отписаться здесь по итогам: причина возникновения неисправности, внешние признаки неисправности, и о том как я её решал и решил ли вообще. К сожалению многие авторы горячих тем не пишут, чем их история в итоге закончилась.

Заранее признателен всем откликнувшимся.

И извините, если что, ладно?

С уважением.

И ещё, может не совсем по теме, но из личного опыта. Не сочтите за флуд - даже если никто по теме внятно не отпишется, то возможно информация будет кому-то полезна.
1. Многие проблемы наших машинок, особенно с таким хитровыделанным двигателем, от плохого или не подходящего масла. Я пробовал Мобил, пробовал Дженерал моторс. В итоге - забраковал и то и другое. Сейчас лью очень хорошее масло NESTE City Pro LL 5W30. Почему - потому, что двигатель мурлычет, потому что не уедается, потому что стабильно между заливками, потому что по кинематической и статической вязкости подходит, потому что гидрокрекинг, потому что на пакете присадок не сэкономили, потому что финское производится в Голландии и ни разу не видел подделок, потому что стоит у нас относительно не дорого. Еще потому, что когда-то раскопал спецификацию на рекомендованное японцами еще в 90-ых масло для этого двигателя - и это была минералка 5W30, которую из=за неимения стали заменять на обычную синтетику или даже на полусинтентику. Гидрокрекинговые масла фактически повторяют свойства той минералки при этом работая как синтетика. Есть ещё одно такое же масло - это Валвалин, но его я не пробовал. Рекомендую Несте. Если что - про него можно почитать на Оил Клубе, там есть тесты и обсуждение среди людей в теме.
2. Вторая глобальная проблема, которая может потянуть другие проблемы - это завоздушка в топливной системе. Чаще всего из-за того, что насос подкачки не всегда работает исправно. Самое плохое, когда топливо стекает обратно в бак. Там уж маслай не маслай, ничего в фильтр не попадёт. Иногда эта проблема возникает при замене топливного фильтра на СТО, особенно если слесарь - криворукий и матчасти не знает. Я для всех случаев завоздушки держу в багажнике 5-литровую канистру и прозрачный шланг ПВХ, чтобы накачать топлива в фильтр, накачать горючего в щланг от бака к фильту, и прокачать систему. Места весь этот набор занимает немного, но от головняка серьезного при случае может избавить.

[strim-007]

Могу сказать только одно, что в Tech2 есть пункт замена блока управления двигателя. Я так понимаю что этот пункт используется при замене и потом начинаешь прописывать форсунки и обнулять(адаптировать) датчики. На счет масла согласен когда купил машина была на Мобиле, дикий угар масла. Сейчас ежу на ЛиквиМоли  расход масло только то, что убежало из прокладки крышки клапанов (не могу себя заставить поменять прокладку). 

[Ду-50]

 8093835890 в левом верхнем, либо 0938383589.

Первый,номер детали в каталоге исузу,второй в каталоге GM

[sueng]

При замене ECM нужно прописать форсунки, и датчик давления масла в рампе, в мануале об этом написано в разделе 6e-32.
Если я правильно понимаю, то блок от машины с автоматом не подойдёт.
И что-то я не видел 4jx1 с одним масляным фильтром.

Сообщение отредактировал sueng: 27 февраля 2020 - 09:00

[Sokol-Victor]

При замене двигателя на контрактный я пробовал и родной блок управления и тот, что пришёл с контрактным мотором. Работал на обоих блоках одинаково. Хотя, блок от контрактного мотора был автоматный, а у меня механика. Сейчас стоит блок от старого двигателя. Ездил около трёх месяцев, потом нашёл tech2 и прописал форсунки с датчиком давления. Никаких изменений ни до, ни после прописки не было. Двигатель не дымит, едет хорошо.(тьфу тьфу тьфу)
Масло наливаю Кутенкулер 10-30, уже лет пять. Угара нет, мотор чистый.
Впервые слышу про 4jx1 c одним масляным фильтром...

[Mayder]

По количеству фильтров- Он скорее всего имел ввиду предыдущий 4JG2, они ж тоже с мозгами позже пошли. Пусть и с совсем другими, да и сами двигатели совсем разные.

[Изя Зольдат]

Спасибо Всем, кто ответил.

Попробую ответить по порядку.

1. По фильтрам- я тоже никогда не видел. Это меня продавцы фильтров с понталыку сбили: все время спрашивали - у вас машина с двумя фильтрами и одним. Вот я и решил, что более поздние выпуски уже с одним.

2. По соответствию блоков. Как мне сказал, человек, который проверял мой блок - различаются блоки с механики и автомата. Но по крайней мере блок с автомата, можно переписать и доработать для механики в сервисной программе.

3. Большое спасибо ДУ-50, за то, что объяснил про маркировку на этикетке, иначе я бы на радостях хапнул недорого блок с автомата. У продавцов на сайте, как оказалось, неверная информация по комплектации машины на разборке..

Теперь более-менее связанно могу рассказать, что у меня произошло.

Отдал машину на ремонт по кузовщине - лечили жуки и дырки на арках и под задним бампером.

Когда пришёл забирать, ремонтники сказали, что пытались выгнать машину из бокса, но она не завелась. Решил, что завоздушка (бывало пару раз такое), как лечить я знал - прокачали систему. Никакого эффекта - не заводится. Начали разбираться. В итоге нашлись знакомые, которые подсказали толкового автоэлектрика-диагноста, который дистанционно, по телефонупо внешним признакам сначала подсказал, где искать, а потом-где посмотреть. Оказалось, что в разъёме блока управления двигателем выгорел и отвалился один из контактактов. То есть не заводилась по причине неисправности блока управления.

Признаки неисправности: при прохождении теста .на панели не загорается  чек энжин и свечи. Ну и соответственно потом не гаснут. То есть - не проходит тест. После выключения зажигания на панели тускло, почти незаметно горят иконки чек энжин и свечи. Соответственно заводить бесполезно - можно маслать хоть до посинения.

Возможные причины такой неисправности:

1. Нет массы. То есть нет нормального контакта клеммы на контактной площадке. Это если по лёгкому.

2. Выход из строя блока управления двигателем. Это более паскудный вариант. Вот именно это и произошло у меня - отгорел контакт на разъёме блока, тот к которому подходит черный провод с синей полосой (самый маленький из трёх разъёмов) на жгуте. Ответный контакт на фишке почернел.

Варианты решения проблемы:

1. Замена блока на аналогичный с разборки. Вот тут проблема - найти с тем же номером, потом в любом случае нужна будет прописка. Может быть и не обязательна, но лучше сделать.

2. Проверка работоспособности и ремонт. Минус - при любом итоге проверки придётся платить деньги за диагностику, вскрытие. После прозвонки элементов схемы, восстановления отгоревшего контакта,  ещё не факт, что нет повреждения программы. Восстановить подпаленный разъём на блоке не получится, найти такой же - практически не возможно. И потом - блок уже подпаленный, как поведёт себя в будущем - вопрос. Большой плюс - родной блок всегда лучше.

Что сделал я: снял блок, отнес на диагностику и ремонт человеку, который проконсультировал по телефону и точно выявил неисправность. Блок вскрыли, прозвонили цепи, диоды, катушки, всё нормально. Разъём не заменили, его не нашли. Даже сгоревший и отвалившийся пин заменить не удалось. Вывели вместо сгоревшего провод, который потом будет пущен в обход фишки напрямую в жгут. Не гламурно и не кошерно, но вариантов других нет. Программу и функциональную работоспособность проверить не удалось, так как это можно сделать только на машине.

 

В общем - завтра пойду ставить и пробовать завести. Короче - лотерея. Может и блок не заработать, может другие неисправности повсплывают, те которые по цепочке. При любом исходе буду искать другой такой блок либо в запас для подстраховки. Либо на замену, что очень бы не хотелось. Машина стоит без хода на чужой территории и надо забирать её как можно скорее.

Пожелайте мне удачи.

 

Теперь - почему такое могло произойти:

1. Сварка при не снятых клеммах аккумулятора. В моём случае это маловероятно - людей, которые мне ремонтировали я хорошо знаю - они такой ляп не допустят, такие вещи на рефлексах просто.

2. Длительное маслание при попытках завести.

3. Длительная эксплуатация убитых аккумуляторов. В этом случае просадка напряжения.больше, соответственно скачок тока больше. Контакты больше греются и подгорают.

4. Переполюсовка. Это когда путают клеммы аккумулятора. По характеру повреждений разъёма спец сказал, что это наиболее вероятная причина неисправности.

5. Замыкание плюсовой клеммы одного из аккумуляторов на корпус блока управления двигателем. но в этом случае должен остаться видимый след.

Может ещё что-то, что я по не знанию я не указал. Если что-то неправильно написал пусть меня поправят.

Коротыша нигде не было, предохранители все целы.

Ремонтники не понимают как такое могло произойти и что случилось говорят, что не знают. Предъявлять я им что-то не буду, они мои старые знакомые.

Да и не докажешь ничего если захотелось бы - на постороннем сервисе замучили бы в этом случае разборками и экспертизами.

И ещё - в случае такой неисправности лучше вникать во все тонкости самому и не давать тем кто вывел машину из строя пытаться её отремонтировать. Потому что у них тут же возникает идея что нибудь выкрутить и проверить, что к делу не относится, пригласить какого-то знакомого им суперпуперспеца. Короче - держать ситуацию под контролем.

 

Вот такая вот дикая история. Если бы мне кто-то раньше рассказал, что такое может бы, я бы не поверил..

В общем завтра посмотрим. Поставим блок, будет ясно, что делать дальше.

[Zzo]

да всё будет зашибись. если всё прозвонили и косяков не нашли, то всё поедет.

а вообще история очень интересная.

[Mayder]

Я, как немного электрик, так же бы вывел отдельный колхозный проводок отдельно от основной фишки, если внутри все целое. Ну может посмотрел по схемам куда идет этот проводок, и на всякий случай воткнул предохранитель соответствующий нагрузке/толщине провода по амперам. А дальше уже смотрел бы, еслиб выгорел пред, то искал косяки дальше по схеме (или воткнул пред по амперажу следующего размера ) ну и так далее

[Изя Зольдат]

да всё будет зашибись. если всё прозвонили и косяков не нашли, то всё поедет.

а вообще история очень интересная.

Спасибо, дружище, на добром слове. В итоге так и вышло.

Поставили сегодня, нормально прошел тест, завёлся, немного попыхтел, прогрелся, поехал.

Двигатель прогрелся, прогнал маслице, нормально разгоняется, не тупит. Все как раньше.

Гениальная машина. Я тут как-то поймал себя на мысли, что не вижу себя за рулём другой машины, так мне мой Изя нравится. Жаль, что такие уже не делают.

В общем надо беречь такие машины.

Промониторил Европу - на Мобил.де в продаже было всего четыре Трупера. В хорошем состоянии - больше 10 тысяч евро. А комплектация попсовая - пятидверка на автомате со всеми примочками начиная от кожи и кондея и всё что там было задумано. На механике по-моему не было, а трёхдверных не было вообще.

Я к тому это пишу, что на разборках этих машин всё меньше.

Был там совершенно крутая машина по нереальной цене - Трупер 1 , по-моему 1990 года. Почти не поюзанный в состоянии нового автомобиля с пробегом 22 700. Ценник около 20 кило евро. 

Так что наши машинки в хорошем состоянии всегда будут в цене.

Я, как немного электрик, так же бы вывел отдельный колхозный проводок отдельно от основной фишки, если внутри все целое. Ну может посмотрел по схемам куда идет этот проводок, и на всякий случай воткнул предохранитель соответствующий нагрузке/толщине провода по амперам. А дальше уже смотрел бы, еслиб выгорел пред, то искал косяки дальше по схеме (или воткнул пред по амперажу следующего размера ) ну и так далее

Так и сделали - пустили через предохранитель 7,5 А.

В итоге, оказалось, что можно было этого и не делать. Дело в том, что после того все сделали, я покатался, дал Изе пропердеться чуток, понял, что все нормально, приехал и позвонил мастеру, который выявил неисправность и делал блок, чтобы рассказать о результатах, ну и ещё разок поблагодарить. Он сказал, что этот чёрный провод с синей полосой, который это масса и ставить предохранитель смысла не было. Хотя на всё остальное - смысл есть.

Но смысл ставить был. Мы же там были не автоэлектрики и лишний раз подстраховаться никогда не мешает.

[Ду-50]

Машина которую делали инженеры а не маркетологи а такие действительно нужно беречь.В наши времена это сродни динозаврам.Жаль запчастей становится все меньше и искать их все труднее.

[Изя Зольдат]

Машина которую делали инженеры а не маркетологи а такие действительно нужно беречь.В наши времена это сродни динозаврам.Жаль запчастей становится все меньше и искать их все труднее.

Запчасти, если подвернутся надо брать даже про запас. Резинки, патрубки в нормальном состоянии, элементы суппорта, разъёмы, стекляшки. Может ещё что-то, у которого ресурс явно на исходе, если недорого.

Маркетологи - враги производства, бизнеса и здравого смысла, Это люди с изуродованной мотивационными и прочими треннингами психикой ублюдскими корпоративами и фальшивым "корпоративным" духом, наученные по ущербным  методикам людей НИКОГДА не имевшими отношения ни к производству ни к реальному бизнесу, люди с примитивными рефлексами вместо мозгов. Есть исключение - люди пришедшие в маркетинг из производства, имеющие инженерное образование и опыт. Но как правило это белые вороны, которых ужирают в "коллективе" их одноклеточные коллеги. Это наши реалии, в которых мы сейчас уже длительный период живём, мир пластмассовых суррогатов. Поэтому и живём так плохо.

А Исузу - надежная беспонтовая машина для жизни и для людей, где всё продумано до мелочей.  Я, помню был удивлён, когда первый раз сел на водительское кресло - закрыл глаза и не глядя положив руку нашёл всё надо - либо длинна локтя, либо длина руки, либо под пальцами всё ощущается. Как сел, будто всю жизнь на ней ездил. Сел и поехал. Удивительно удобная и эргономичная машина. Ну не без проблем в виде ограниченного обзора сзади и спереди справа. Но это мелочи - повод не расслабляться когда не надо.

Это всё лирика, я лучше дам кое какую полезную с точки зрения первичной диагностики информацию. Это некоторые нюансы, с которыми столкнулся в процессе ремонта. и которые надо учитывать.
1. В процессе кузовного ремонта отсоединяли разъём на гирлянду оптики кормы. Ну первое - разъём - в плохом состоянии. Пины - закисли, коррозия. Два пина сломались при разъёмке. Найти такой разъём новый - невозможно. Аналог на такое количество контактов - практически невозможно. Пинов на замену такого размера и конфигурации я не нашёл. Вариант один - чистить, сушить то, что осталось. Обломанные - в обход фишки соединение - при помощи ремонтных разъёмов и изоляция термоусадкой. Но для себя я сделал вывод - если попадётся проводка в корму с разъёмом и подводкой под потребители в нормальном состоянии, то обязательно её возьму. На разборках у нас её обычно нещадно режут и выбрасывают.
2. Когда установили блок управления при прохождении теста выявилось ещё две неисправности - не работала индикации уровня топлива и загорелась иконка ABS, то есть неисправность. Покатался кругами по территории промзоны, потормозил, ничего не ушло.
По АБС у ремонтников тут же появился зуд что-то поразбирать, но дальше проверки предохранителя я их не пустил. Начали думать, что могло случится. И тут обнаружили, что два контакта на корму, которые были оборваны до сих пор нормально не подключены, корма не горит. Решили сначала сделать это потом разбираться. Нормально подсоединили - заработала и корма и индикация уровня топлива. Начали раскладывать варианты, что могло случиться с АБС. Ремонтник говорит, что на жгут в корму, который ремонтировался вряд ли приходит проводка к датчикам, что ожидаемо. Уже прикинули, что можно теоритически зделать в плане проверки и ремонта, как вдруг обнаружили, что после восстановления тех двух контактов в проводке на корму иконка неисправности АБС волшебным образом исчезла/ .Ремонтники обрадовались, что не надо устранять ещё один косяк, но внятно сказать почему так произошло не смогли. Секрет открывался просто - всё разъяснил мастер, который помог с диагностикой и ремонтом блока. Оказывается система АБС связана со стопами. В том случае если стоп-сигналы не работают - сигнал идёт в систему управления АБС и она сигнализирует о неисправности на панели. То есть - имеется обратная связб.  В общем - если вдруг загорелась иконка на панели АБС - первым делом надо проверять лампочки на стопах. Дальше по цепочке. А потом уж лезть по серьёзному в систему начиная от предохранителя и дальше до датчиков и блока управления.
Именно так работает у нас эта система. Это надо знать и учитывать, иначе ремонтники разберут и поменяют половину машины, попутно чего нибудь угробив. Вместо того, чтобы просто поменять лампочку или прозвонить разъём.
Ну что ещё. Когда завел - выхлоп был не очень. Не чёрный, не сизый, но довольно густой белёсый дымок. Понюхали - ничем не воняет особо. Короче - вышел воздух, который был в топливе - стало лучше. Прогрелось масло - стало ещё лучше. Потом, то что осталось - оказалось обычным конденсатом. Машина три месяца простояла, скопился конденсат в глушителе. Прокатился немного - всё вышло и стало нормально. Потом повторно заводился на остывшем уже двигателе - ничего такого уже не было.

Ну вот как-то так. Может кому-то будеьт полезно.

Сообщение отредактировал Изя Зольдат: 29 февраля 2020 - 22:32

[Ду-50]

Запчасти, если подвернутся надо брать даже про запас. Резинки, патрубки в нормальном состоянии, элементы суппорта, разъёмы, стекляшки. Может ещё что-то, у которого ресурс явно на исходе, если недорого.

Маркетологи - враги производства, бизнеса и здравого смысла, Это люди с изуродованной мотивационными и прочими треннингами психикой ублюдскими корпоративами и фальшивым "корпоративным" духом, наученные по ущербным  методикам людей НИКОГДА не имевшими отношения ни к производству ни к реальному бизнесу, люди с примитивными рефлексами вместо мозгов. Есть исключение - люди пришедшие в маркетинг из производства, имеющие инженерное образование и опыт. Но как правило это белые вороны, которых ужирают в "коллективе" их одноклеточные коллеги. Это наши реалии, в которых мы сейчас уже длительный период живём, мир пластмассовых суррогатов. Поэтому и живём так плохо.

А Исузу - надежная беспонтовая машина для жизни и для людей, где всё продумано до мелочей.  Я, помню был удивлён, когда первый раз сел на водительское кресло - закрыл глаза и не глядя положив руку нашёл всё надо - либо длинна локтя, либо длина руки, либо под пальцами всё ощущается. Как сел, будто всю жизнь на ней ездил. Сел и поехал. Удивительно удобная и эргономичная машина. Ну не без проблем в виде ограниченного обзора сзади и спереди справа. Но это мелочи - повод не расслабляться когда не надо.

Я был немало удивлен когда собственноручно перебрал пол машины и ничем не был поставлен в тупик.Насколько все просто и ремонтопригодно.Удивило и качество крепежа который вполне сносно откручивается на почти тридцатилетней машине.Буквально несколько часов назад откручивал задние подушки кузова и всего один заломыш на защите бака остальное пошло от разумного усилия.

[2Vic]

 Есть подозрение, что собран из одного из  машинокомплектов, которые так и не дошли Опелю. Произведён в Японии для Европы..

 

 

Все эти автомобили производились на одном конвеере в японском городе Фуджисава.

 

1. Глобально: можно ли поставить любой блок управления 4JX1 вне зависимости от комплектации автомобиля.

- механика/автомат,

- левый руль/правый руль,

- наличие/отсутствие круиз контроля, иммобилайзера

 

Вот по этим могут быть отличия в программе. + Монтереи все были на механике.

 

Что следует читать номером запчасти для моей машины: 

Номер, пробитый по каталогу PASS-III.

 

Есть ли различия в блоках управления двигателем с двумя масляными фильтрами и одним..

Это могут быть только разные моторы. Но у предыдущего мотора не ECM, а электронный ТНВД.

 

4. Есть ли необходимость "прописки" (адаптации/наладки) замененного неродного блока в моей машине, необходимо для этого диагностическое оборудование или контрактный блок сам запишет показания датчиков и систем. То есть можно ли просто взять подходящий исправный блок, и просто поставить вместо старого.

Блок их не пишет, а считывает. Адаптации как таковой нет. Про форсунки и RPS уже написали.  Ключевое слово - "подходящий".

5. Тупой вопрос для общего развития: чем еще управляет этот блок кроме систем двигателя.

 

 

Открываем воркшоп и курим его.

 

 

1. Многие проблемы наших машинок, особенно с таким хитровыделанным двигателем, от плохого или не подходящего масла. Я пробовал Мобил, пробовал Дженерал моторс. В итоге - забраковал и то и другое. Сейчас лью очень хорошее масло NESTE City Pro LL 5W30. Почему - потому, что двигатель мурлычет, потому что не уедается, потому что стабильно между заливками, потому что по кинематической и статической вязкости подходит, потому что гидрокрекинг, потому что на пакете присадок не сэкономили, потому что финское производится в Голландии и ни разу не видел подделок, потому что стоит у нас относительно не дорого.

1. Нет статической вязкости. Только кинетическая и динамическая. 2. Масло неплохое, но золы в нем многовато. Есть получше масла. 3. Нравится - ну и пользуйтесь.

 

 

 

 Еще потому, что когда-то раскопал спецификацию на рекомендованное японцами еще в 90-ых масло для этого двигателя - и это была минералка 5W30, которую из=за неимения стали заменять на обычную синтетику или даже на полусинтентику.

1. Нет минералки 5w30. 2. В воркшопе есть требования только по вязкости и допускам. По базе масла требований нет.

 

2. Вторая глобальная проблема, которая может потянуть другие проблемы - это завоздушка в топливной системе. Чаще всего из-за того, что насос подкачки не всегда работает исправно. Самое плохое, когда топливо стекает обратно в бак. Там уж маслай не маслай, ничего в фильтр не попадёт. Иногда эта проблема возникает при замене топливного фильтра на СТО, особенно если слесарь - криворукий и матчасти не знает. Я для всех случаев завоздушки держу в багажнике 5-литровую канистру и прозрачный шланг ПВХ, чтобы накачать топлива в фильтр, накачать горючего в щланг от бака к фильту, и прокачать систему. Места весь этот набор занимает немного, но от головняка серьезного при случае может избавить.

У Вас все симптомы неисправности. Куча людей просто меняет топливный фильтр и ездит без канистры со шлангом.

Теперь - почему такое могло произойти:

1. Сварка при не снятых клеммах аккумулятора. В моём случае это маловероятно - людей, которые мне ремонтировали я хорошо знаю - они такой ляп не допустят, такие вещи на рефлексах просто.

2. Длительное маслание при попытках завести.

3. Длительная эксплуатация убитых аккумуляторов. В этом случае просадка напряжения.больше, соответственно скачок тока больше. Контакты больше греются и подгорают.

4. Переполюсовка. Это когда путают клеммы аккумулятора. По характеру повреждений разъёма спец сказал, что это наиболее вероятная причина неисправности.

5. Замыкание плюсовой клеммы одного из аккумуляторов на корпус блока управления двигателем. но в этом случае должен остаться видимый след.

Может ещё что-то, что я по не знанию я не указал. Если что-то неправильно написал пусть меня поправят.

Все проще и банальнее. Никогда в быту не наблюдали, как подгорающая штепсельная вилка тащит за собой вполне рабочую розетку(бывает и наоборот)? Так и тут. Плохой контакт в разъеме жгута потащил запаяный контакт в разъеме ECM,

Сообщение отредактировал 2Vic: 02 марта 2020 - 01:49

[Изя Зольдат]

2 Vic большое спасибо за ценную информацию, особенно про адаптацию и соответствие, и мнение.
Если можно только несколько вопросов, комментариев и просто личное мнение по некоторым вопросам.Никогда не имел до этого серьёзных проблем с машиной, по этому к своему стыду не знаю что такое Pass - III и воркшоп. Если просветите и где найти - буду очень признателен. Может я просто не силён в общепринятой терминологии.
 Очень хотелось бы узнать какое масло используете Вы. И какое следует считать лучше. Масло для меня больной вопрос, а в отношении этой машины, особенно после выбраковки Мобила и GM - ещё и пунктик. Сразу как-то решил для себя, что масло буду лить лучшее и самое подходящее.
По маслу высокая зольность для этого как раз неплохо, особенно для такого двигателя именно этой конкретной машины.. Зольность свидетельствует о моющих свойствах масла. Высокая зольность плохо лишь для окружающей среды (да и то не уверен, что проблема такая уж серьёзная, а не надуманная) для машин с катализаторами и сажевыми фильтрами (и то - речь здесь надо вести не в категориях высокая/низкая, а скорее о балансе).Если говорить просто - что нет в золе, то оседает в двигателе.
Вот ссылка на фирменное масло из книжки конца 90-ых. Там среди рекомендованных масел есть фирменное масло BESCO MULTI-Z  SUV  5W30 (это масло есть на экзисте, но ссылка почему то скукожилась здесь). Так вот это не синтетика, а полусинтетика, не смотря на маркировку. И это - гидрокрекинг.

Вот ссылка на Оил Клуб и обсуждение лабораторного анализа Neste City Pro LL 5W-30   https://www.oil-club...-5w-30-svezhee/

Там люди в теме и обсуждают квалифицированно. Много полезного можно узнать как про масла в целом, так и про своё масло в частности. Можно даже отправить результаты анализа отработки своего масла и люди по маслу смогут дать заключение о состоянии двигателя и от том, на какой моторесурс расчитано мало в данном конкретном автомобиле. Там и про зольности и по вязкости можно почерпнуть.
Информацию о минеральное масле 5W30 я нашёл , когда искал рекомендованные характеристики масла (не марки, а именно характеристики, вязкость, вспышка, щелочное число и пр.). Попалась мне спецификация на рекомендованные масла для этого двигателя от середины 90-ых. Так вот там было кроме Besco и много чего ещё масло Мобил 5w30 ('не Дельвац).. Начал искать характеристики указанных масел, но нашёл в каком-то архиве )это масло давно снято с производства) и с удивлением прочёл, что это минералка.. В тот перечень, который есть в наших букварях, которые шли вместе с машиной да, там много минеральных масел с обычными для минералок характеристиками. Но надо понимать, что минералка ТАМ и минералка ЗДЕСЬ и даже в Европе - три большие разницы. Я не помню название того масла. Но характеристики его стали отправной точке в поиске и конечном выборе.
 Насчёт вилок и контактов не всё так просто. Да, оно взаимосвязано, когда уже контакт повреждён и повреждение (коррозия) развивается по нарастающей спирали.. Но первопричины именно те, которые я указал. Не может нормальный контакт в фирменном разъёме с высокой степенью защиты, работающий;в относительно тепличных условиях просто так в исправной машине выйти из строя одномоментно, если нет шокового воздействия или механического повреждения. По крайней мере должны быть моменты, которые должны как минимум должны насторожить. С вилками в штепсельной розетке тоже не всё так просто: причина коррозии и повреждения - сначала повышенный ток, потом - электрическая дуга, потом - высокая температура, всё то, что свидетельствует о перегрузках сети. Особенно это актуально для сети, где присутствуют блоки стабилизированного питания, именно по этой причине горят синим пламенем телевизоры, в ждущем режиме (хотя причины там специфические - перегрузка сети потребителями или следствие перекоса фаз - но работают они аналогично).
В моём случае - машина исправной заехала на ремонт, и не завелась, когда ремонт закончился. Вот главный симптом, от которого следует плясать. Не так всё просто.

И ещё - я очень прошу уточнить, признаки какой неисправности вынуждают меня ездить с канистрой и шлангом?

Сообщение отредактировал Изя Зольдат: 02 марта 2020 - 20:46

[2Vic]

1. PASS-III Isuzu.

2. isuzu workshop manual for SUV.

3. Масло моторное, которое лью я: Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30. Несте тоже хорошее масло.

4. Масла 5w30 не могут иметь минеральной базы(II группа базовых масел) ввиду того что индекса вязкости банально не хватит.

5. Электрика - наука о контактах. Если разъем горит, значит какая-то часть неплотно прилегает. Если штепсельный контакт в блоке не кривой и не имеет повреждений, то проблема в ослаблении вилочной части в разъеме жгута проводки. Заезд на ремонт - просто совпадение.

6. Про  телевизор, подключаемый к трехфазной сети - посмеялся.

Сообщение отредактировал 2Vic: 02 марта 2020 - 23:42

[Изя Зольдат]

1. PASS-III Isuzu.
2. isuzu workshop manual for SUV.
3. Масло моторное, которое лью я: Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30. [/size]Несте тоже хорошее масло.
4. Масла 5w30 не могут иметь минеральной базы(II группа базовых масел) ввиду того что индекса вязкости банально не хватит.
5. Электрика - наука о контактах. Если разъем горит, значит какая-то часть неплотно прилегает. Если штепсельный контакт в блоке не кривой и не имеет повреждений, то проблема в ослаблении вилочной части в разъеме жгута проводки. Заезд на ремонт - просто совпадение.
6. Про телевизор, подключаемый к трехфазной сети - посмеялся.

Большое спасибо за информацию, она для меня полезная и важная.
По всему остальному, как Вы понимаете, мне есть, что сказать и  возразить, только смысла в этом не вижу. Это я про пункты 5 и 6.

Ни одно грузовое масло, даже самое лучшее, в том числе Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30, тем более малозольное, я бы не стал лить в своего Трупера ни на халяву ни даже под дулом пистолета.
А вообще меня умиляют персонажи на форуме по ссылке, которые сумели купить нового кукурузника, но потом начали экономить на масле и ещё хвастаться этим публично.

Сообщение отредактировал Изя Зольдат: 03 марта 2020 - 21:47

[2Vic]

Удивительно как с такими знаниями и талантами Вы просите советов.  Кукурузники рыдают, что им делать теперь?

Сообщение отредактировал 2Vic: 04 марта 2020 - 00:51

[sueng]

Ни одно грузовое масло, даже самое лучшее, в том числе Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30, тем более малозольное, я бы не стал лить в своего Трупера ни на халяву ни даже под дулом пистолета.

Ещё бы аргументы услышать, и условия эксплуатации, и интервалы замены.

[2Vic]

Товарищ же сказал - даже под дулом пистолета не сознается.

Проговорился только, что золу любит.

Сообщение отредактировал 2Vic: 04 марта 2020 - 21:14