Сообщений в теме: 28

[JonnyT1]

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Помогите пожалуйста диагностировать проблемы с АКПП 4L30E.
Начну сначала
Достался мне замечательный автомобиль Опель Фронтера Б 2.2 дизель X22DTH.1999 год
Вообщем привел я его в движемое состояние, поездил немного км так 100 и вдруг обнаружил что при старте, на светофорах, машина периодически пробуксовывает, причем иногда нормально все, а иногда буксует, скорость не набирает совсем, но как только переключиться на 2-ю передачу, сразу ехала нормально.
Решился в АКПП залезть, масло заменить и тд.
Снял поддоны - масло горелое(воняет палевом), какая то черная слизь на дне поддонов, в малом нашел кусочек фрикциона (какая то бумажная шайба ли пластиковая), магнит в стружке, снял соленоиды, А и В - чистые, сопротивление 20 Ом, Линейный весь в грязи, почистил, сопротивление 4,5 Ом.....почистил фильт-сетку (та что в малом поддоне) все в черной слизи.....Вообщем почистил как смог, залил новое масло, собрал.

Завожу. на панели ошибка АКПП, машина едет назад и вперед, вперед только на первой скорости,
Опять снял поддоны - выяснилось соленоид тормозной ленты накрылся - рассыпался коннектор, с разборки взял другой,поставил, отрегулировал тормозную ленту и тд., ошибка ушла...но машина все равно едет только на первой передаче, пробовал отключать разъемы от АКПП, машина едет только на первой передаче, переключения селектором в ручном режиме не работают:
1-1
2-1
3-1
D-1

В чем может быть причина? если раньше она ездила и переключалась, то теперь только на 1 -й передаче.

НА первой и задней тяга хорошая, не пробуксовывает.
Когда включаю зимний режим - вообще не трогается (хотя раньше ехала). Заменил соленоиды 1-2/3-4 и 2-3 ничего не изменилось

Буду благодарен за любые советы

[Thomas]

Во-первых, вы уверены, что это именно первая передача?

Во-вторых, то, что вы нашли в поддоне - обломки вошеров (washer). Почитайте, что это и для чего.

В-третьих, ошибки-то хоть читали по коробке?

В-четвертых, зимний режим - это старт на второй передаче.

 

В целом - скорее всего, "кончились" пакеты.

[JonnyT1]

Во-первых, вы уверены, что это именно первая передача?
Во-вторых, то, что вы нашли в поддоне - обломки вошеров (washer). Почитайте, что это и для чего.
В-третьих, ошибки-то хоть читали по коробке?
В-четвертых, зимний режим - это старт на второй передаче.
 
В целом - скорее всего, "кончились" пакеты.

Машина едет не более 30-35 км в час при оборотах двигателя почти в 4т., потом передача выключается и уходит в нейтраль

В малом поддоне нашел кусок фрикциона

Ошибки считывал опкомом - была только "обрыв соленоида тормозной ленты"
Сейчас ошибок нет

Психанул снял коробку.
Заказал пакет фрикционов и ремкомплект прокладок с Алиэкспресс.
Разобрал акпп. Коробка не веденая, не перегретая (цвет металла однородный)
Механических повреждений нет. Все фрикционы (кроме маленьких) сгорели- накладок нет.
Втулки целые,пластиковая шайба одна, черная - целая... В принципе никакого износа нет, никаких царапин, трещин, механических повреждений и деформаций, и тд.

Собирал по мануалу буржуйскому (тот который цветной где автор использует доски и фанеру для сжатия пружин).

Коробку собрал, поставил. Но машина все равно едет только на одной передаче (

[andrea1963]

Машина едет не более 30-35 км в час при оборотах двигателя почти в 4т., потом передача выключается и уходит в нейтраль

В малом поддоне нашел кусок фрикциона

Ошибки считывал опкомом - была только "обрыв соленоида тормозной ленты"
Сейчас ошибок нет

Психанул снял коробку.
Заказал пакет фрикционов и ремкомплект прокладок с Алиэкспресс.
Разобрал акпп. Коробка не веденая, не перегретая (цвет металла однородный)
Механических повреждений нет. Все фрикционы (кроме маленьких) сгорели- накладок нет.
Втулки целые,пластиковая шайба одна, черная - целая... В принципе никакого износа нет, никаких царапин, трещин, механических повреждений и деформаций, и тд.

Собирал по мануалу буржуйскому (тот который цветной где автор использует доски и фанеру для сжатия пружин).

Коробку собрал, поставил. Но машина все равно едет только на одной передаче (

Шлейф селектора АКПП , в каком состоянии ?

[JonnyT1]

Шлейф селектора АКПП , в каком состоянии ?

Прямоугольный шлейф сухой и чистый, саму накладку не разбирал
Подключал опкон и делал тест исполнительных элементов, в программе положение селектора совпадает с физическим положением рычага селектора...

Вот такой вопрос: я поменял соленоиды все.
Force motor solenoid приехал немного другой - он большой и серебристый, а родной был меньше. Это важно? При подключении данного соленоида полярность важна?we
И еще немного по соленоидам 1-2/3-4 и 2-3 передач. Какое их состояние должно быть?
Однозначного утверждения не встречал - первый должен быть открытым (продуваться) второй закрытым, или наоборот?
Те соленоиды, которые поставил 1-2/3-4 normally open, 2-3 normally close

[Regular]

Посмотрите на состояние цепи датчика оборотов выходного вала и сам датчик. 

[JonnyT1]

Открыл мануал на 4l30e
Конкретно вот эту страницу.
Поставил соленоиды как тут написано.
1-2/3-4 нормально закрытый, 2-3 нормально открытый.(поменял местами подогнул усик)

Как результат машина перестала ехать на D, 3, 2.
Трогается на 1. И на D+снежинка.

Что то я совсем не пойму, как должны стоять соленоиды?

И почему не переключаются передачи? Может когда акпп упала в аварию, жидкость потекла по аварийному контуру? Или может клапан какой заел?
Гидроблоки я мыл, клапана разбирал мыл, ничего не заедает мусора нет.
Какие еще есть клапана?

Посмотрите на состояние цепи датчика оборотов выходного вала и сам датчик.

Посмотрел, ну точнее я его работу увидел через опкон - скорость меняется.
Можно ли такую проверку считать адекватной? Опкон данные из блока управления АКПП берёт же?
Или надо обязательно звонить и мерять сопротивление?
Вот этот мануал, актуален ли он для Опель фронтера б?

Прикрепленные изображения

• 

[Regular]

Делайте так, как в мануале, все 4L30E по сути одинковы по электрике кроме последних версий с шим блокировкой гтр, но у вас обычная. На сканер, если мне память не изменяет, показания идут с датчика скорости на раздатке. Может ли опком полноценно диагностировать акпп я не знаю. Просто ао поводу датчика оборотов помню именно такой де случай, машина также отказывалась переключаться выше 1й, там сгнила проводка на этот датчик, а собирались уже коробку снимать.

[armer]

И еще немного по соленоидам 1-2/3-4 и 2-3 передач. Какое их состояние должно быть?
Однозначного утверждения не встречал - первый должен быть открытым (продуваться) второй закрытым, или наоборот?
Те соленоиды, которые поставил 1-2/3-4 normally open, 2-3 normally close

 

А вы правильно соленоиды продуваете, на предмет нормально-открытости/закрытости? Не через задний выход же? Правильно так:

 

 

По поводу датчика оборотов выходного вала. Вы пишете: "...я его работу увидел через опкон - скорость меняется." Какая скорость? Если вы имеете в виду скорость автомобиля, то это не тот датчик. Надо смотреть что-то вроде "Transmission Output Shaft Speed" или "Slip Speed". Второй параметр - это скорость проскальзывания, разница между оборотами до коробки и после. Если на выходном датчике нет импульсов, то скорость проскальзывания будет повторять обороты двигателя (или близко).

Сообщение отредактировал armer: 26 марта 2025 - 08:14

[JonnyT1]

А вы правильно соленоиды продуваете, на предмет нормально-открытости/закрытости? Не через задний выход же? Правильно так:

 

sol.PNG

 

По поводу датчика оборотов выходного вала. Вы пишете: "...я его работу увидел через опкон - скорость меняется." Какая скорость? Если вы имеете в виду скорость автомобиля, то это не тот датчик. Надо смотреть что-то вроде "Transmission Output Shaft Speed" или "Slip Speed". Второй параметр - это скорость проскальзывания, разница между оборотами до коробки и после. Если на выходном датчике нет импульсов, то скорость проскальзывания будет повторять обороты двигателя (или близко).

Соленоиды продувал естественно не правильно((((  спасибо за исчерпывающую информацию

 

 

Да именно вкладка "Transmission Output Shaft Speed" - при движении машины вперед или назад циферки менялись с 0 в большую сторону

[andrea1963]

Открыл мануал на 4l30e
Конкретно вот эту страницу.
Постави(поменял местами подогнул усик)

Как результат машина перестала ехать на D, 3, 2.
Трог

Не правильно! Вертай в зад. 

[armer]

...пробовал отключать разъемы от АКПП, машина едет только на первой передаче, переключения селектором в ручном режиме не работают:
1-1
2-1
3-1
D-1

 

Если посмотреть на таблицу активности узлов АКПП, то можно заметить, что различие между первой передачей и НЕпервой заключается в состоянии 2-го пакета фрикционов (и обгонной муфты, как следствие, если я правильно понимаю). Я бы заключил, что пакет 2-й фрикционов не зажимается, отсюда потеря всех остальных передач, независимо от того, электрикой оно включается или вручную. Или давление до него не доходит через управляющий канал соленоида 1-2/3-4 (смотреть схему в мануале), или оно где-то стравливает, или что-то не так собрали.

 

 

[JonnyT1]

Если посмотреть на таблицу активности узлов АКПП, то можно заметить, что различие между первой передачей и НЕпервой заключается в состоянии 2-го пакета фрикционов (и обгонной муфты, как следствие, если я правильно понимаю). Я бы заключил, что пакет 2-й фрикционов не зажимается, отсюда потеря всех остальных передач, независимо от того, электрикой оно включается или вручную. Или давление до него не доходит через управляющий канал соленоида 1-2/3-4 (смотреть схему в мануале), или оно где-то стравливает, или что-то не так собрали.

 

table.PNG  D-2.PNG

Спасибо за полезную информацию.

 

Вчера поставил соленоиды ( на этот раз уверен что правильно) по покатался с ноутом и опконом, отслеживая состояния соленоидов 1-2/3-4. Так вот, машина стартует (но не переключает) и когда скорость достигает где то 30-40 км в час, соленоид 1-2/3-4 переходит в ON и тут же выключается в OFF ( а машина уходит в нейтраль, а после сброса газа опять на 1-й передаче) Такое ощущение что где то коротыш ну или другие проблемы с напряжением, так как система не тянет одновременное 2-х соленоидов, но косу от TCM и до коробки я прозванивал - вроде она норм.........Появилась идея вывести провода от соленоида 1-2/3-4 в салон и через тумблер подавать на него напряжение напрямую - т.е. разогнался на первой до 35 км\ч, -дернул тумблер, по идее должна преключиться, ну а если нет, значит буду морально готовиться к снятию коробки.

 

 

Когда менял фрикционы и прокладки вроде все правильно собрал, там ведь если неправильно совать, то не лезет))).

Но не лазил в клапана центрального суппорта маслонасоса, не продул барабан 2-й передачи (то отверстие что внутри барабана, когда дунешь в него должен двигаться поршень как раз то что толкает пакеты 2-й передачи, не было насадки на компрессор) и не лазил вот в эту приблуду (выделено в красном кружке):

 

 

скажите, на вашей схеме 1-2 accumulator assembly, где он находиться физически в коробке?

Но самое главное, что я не могу понять это то, что изначально машина ехала и переключалась - пробуксовка была только на 1-й передаче при старте, со 2-й передачи и до 4-й ехала отлично, пусть и со стертыми фрикционами. Один раз упав в аварию по соленоиду тормозной ленты после этого перестала переключаться вообще.....такое ощущение что что то сгорело в электрике, либо запал какой то клапан. 

 

Но если она не переключается в ручном режиме ( с откинутой фишкой проводов от АКПП) значит проблема чисто механическая? правильно? Или же у меня аварийный режим, предусмотренный производителем это только 1-я передача, чтоб до сервиса доехать и принудительно не разогнаться, чтоб не загубить коробку до конца?

 

А может причина в том, что когда я почистил Голову Force Motor Solenoid и фильтр-сетку клапана что рядом с ним - давление в line упало (каналы то расширились, очистились от мусора)  и давления в системе тупо не хватает, чтобы сдвинуть  клапан/пакет? Или вообще я неправильно подключил Force Motor Solenoid (пластмасса на проводах вся рассыпалась, но на самом Force Motor Solenoid нет никакой маркировки с полярностью) и у него неправильное положение штока ?

 

Подведем итог основных причин неисправности и способов их отработки:

 

1. Проблемы с электрикой/мозгами/проводами

Отработка версии: прозвонить провода под нагрузкой( не просто мультиметром, а мультиметр + контрольная лампа + 12 вольт), Вывести отдельные провода от соленоидов 1-2\3-4 и 2-3 в салон, через тумблер подавать 12 вольт при разгоне (так проверим работу блока управления акпп)

 

2. Неправильная работа Force Motor Solenoid

Поменять местами провода подключения, посмотреть как будет двигаться шток, при включении зажигания, в каком положении должен быть шток? открыт или закрыт?

 

3. Низкое давление в Line

Проверить давление в линии включения 2-й передачи? (стел тест?) куда подключать манометр?

Прикрепленные изображения

• 
• 

[armer]

Электрика тут не при чем. Если вы полностью отключили косу от коробки, то при отсутствии тока через форс-мотор-соленоид давление в системе будет максимальным, а селектор должен переключать передачи:

"D" - 4

"3" - 4

"2" - 3

"L" - 1

Так что очевидно, что проблема чисто механическая/гидравлическая. Но в силу отсутствия такового опыта, по работе гидроблока я больше ничего не подскажу, увы.

Сообщение отредактировал armer: 27 марта 2025 - 20:09

[Regular]

Электрика тут не при чем. Если вы полностью отключили косу от коробки, то при отсутствии тока через форс-мотор-соленоид давление в системе будет максимальным, а селектор должен переключать передачи:

"D" - 4

"3" - 4

"2" - 2

"L" - 1

Так что очевидно, что проблема чисто механическая/гидравлическая. Но в силу отсутствия такового опыта, по работе гидроблока я больше ничего не подскажу, увы.

Разве с отключенными соленоидами коробка может переключать передачи?

[armer]

Наврал, в положении "2" - 3-я передача. А в остальном - да, типа можно ехать ) Сам не пробовал, но об этом гласит мануал:

 

 

"...TCM cancels the ground signal to all shift solenoids..." - блок управления отключает заземляющие сигналы на всех шифтовых соленоидах (у нас они работают по схеме с общим плюсом). Т.е. оба шифтовых соленоида отключаются, а выбор передачи осуществляется селектором. Так же будет и при отключении фишки. А ниже говорится о том, что передачи будут переключаться жестко, как при пониженном напряжении на форс-моторе, потому что это соответствует максимальному давлению. То, что форс-мотор отключается, например, при появлении ошибки P0705 - это я сам ни раз наблюдал по диагностике, ток просто обнуляется, и передачи стреляют жестче. Если отключить соленоид тормозной ленты и подключить к ЭБУ резистор-обманку, то коробка тоже прекрасно едет. Блокировка гидротрансформатора - и так ясно.

[JonnyT1]

Вчера вывел провода от соленоидов в салон и естественно ничего не получилось. (надежды юношей питают)

 

При разгоне около 30 км подавал +12 на соленоид 1-2\3-4 (соблюдая полярность используя общую землю для всех 3-х соленоидов и тд) коробка уходит в ошибку и едет только при положении селектора на 1. вернул все обратно - хуже не сделал)))

 

Блок управления АКПП (ТСМ) отнес к электронщику, он его визуально осмотрел и никаких повреждений не увидел (конечно мы там ничего не прозванивали) - с виду все нормально и качественно (не чета нынешнему китайскому шлаку), если у тебя есть подозрения, что блок не держит сразу 2 соленоида, то обрати внимание на силовые транзисторы (те что в верхнем углу на плате два больших и один поменьше).....но то все лирика(

 

Возвращаясь к действиям, предшествующим к появлению проблем с переключением - я чистил фильтр-сетку и Force motor solenoid. Может эти манипуляции привели к утечке давления?

 

Собственно вопрос - как проверить гидроблок на герметичность?

 

 

 И еще для понятия принципа работы АКПП 4L30E:

 

Что такое 1-я передача? Это когда вал крутиться на прямую только зажимаемый тормозной лентой ? Если изначально машина пробуксовывала на 1-й передаче, то внутри самой АКПП что там пробуксовывало?

2-я передача включается когда датчик скорости выходного вала акпп достигает значений, ТСМ дает команду на +12 вольт для соленоида 1-2\3-4. Масло устремляется по каналам, которые ведут к барабану 2-й передачи, масло толкает поршень пружинного блока барабана 2-й передачи, поршень толкает пакет фрикционов, происходит зацеп и таким образом меняется передаточное число

Сообщение отредактировал JonnyT1: 28 марта 2025 - 11:19

[armer]

1-я передача - через муфту свободного хода (или как ее там? PFW которая на рисунке). 2-я передача - через 2-й пакет фрикционов (C2), а муфта высвобождается, потому что ее выход теперь вращается быстрее входа.

 

 

Насчет пробуксовки 1-й передачи не подскажу. Для меня самого вопрос. Был случай, как-то выезжая со двора, и плавно разгоняясь, вместо переключения 1-2 получил мощный удар. После этого 1-я стала проскальзывать, да так сильно, что еле-еле двигался. С трудом скорость развивалась до такой, чтобы произошло переключение на 2-ю, а дальше все работало нормально вплоть до 4-й. Остановка на светофоре - и снова 1-я скользит и с трудом разгоняюсь. Потом попробовал стартовать с "L", и о чудо! Нормально трогается, потом втыкаю "D" и поехали. Так проехал 15 км. Пообщались с мастером, машина постояла заглушенная. Потом ехать домой - а она работает! Ничего больше не скользит, все четко. После этого отъездил 1500 км без каких-либо нареканий, после чего коробка была заменена на айсин. Что это было - не знаю, 1-я "L" от 1-й "D" отличается только тем, что момент передается не через муфту свободного хода, а через 3-й пакет фрикционов и появляется возможность торможения двигателем. Получается, скользила муфта? Но что там может скользить, и как она починилась?

После снятия поддона на дне обнаружился кусок резины странной формы. Подозреваю, что это был ошметок шланга. Когда-то перед радиатором какой-то умник поставил шланги не из маслостойкой резины, и они быстро развалились. Может, причиной было попадание этого ошметка куда-то, а потом выпал, и все заработало.

Пожалуй, самый подробный мануал по работе коробки: https://disk.yandex..../3rsdLPDU3ynPZg

Сообщение отредактировал armer: Сегодня, 06:52

[Regular]

Вчера вывел провода от соленоидов в салон и естественно ничего не получилось. (надежды юношей питают)

 

При разгоне около 30 км подавал +12 на соленоид 1-2\3-4 (соблюдая полярность используя общую землю для всех 3-х соленоидов и тд) коробка уходит в ошибку и едет только при положении селектора на 1. вернул все обратно - хуже не сделал)))

 

Блок управления АКПП (ТСМ) отнес к электронщику, он его визуально осмотрел и никаких повреждений не увидел (конечно мы там ничего не прозванивали) - с виду все нормально и качественно (не чета нынешнему китайскому шлаку), если у тебя есть подозрения, что блок не держит сразу 2 соленоида, то обрати внимание на силовые транзисторы (те что в верхнем углу на плате два больших и один поменьше).....но то все лирика(

 

Возвращаясь к действиям, предшествующим к появлению проблем с переключением - я чистил фильтр-сетку и Force motor solenoid. Может эти манипуляции привели к утечке давления?

 

Собственно вопрос - как проверить гидроблок на герметичность?

 

 

 И еще для понятия принципа работы АКПП 4L30E:

 

Что такое 1-я передача? Это когда вал крутиться на прямую только зажимаемый тормозной лентой ? Если изначально машина пробуксовывала на 1-й передаче, то внутри самой АКПП что там пробуксовывало?

2-я передача включается когда датчик скорости выходного вала акпп достигает значений, ТСМ дает команду на +12 вольт для соленоида 1-2\3-4. Масло устремляется по каналам, которые ведут к барабану 2-й передачи, масло толкает поршень пружинного блока барабана 2-й передачи, поршень толкает пакет фрикционов, происходит зацеп и таким образом меняется передаточное число

Разорви цепь соленоида 1/2-3/4, на блок управления коробкой повесь обманку резистор помощней, а сам уже подавай напряжение на соленоид тумблером. Тогда эксперимент будет точным, блок в ошибку не свалится.

1-я передача на этой акпп идет через тормозную ленту, поэтому ее нужно регулировать часто. Если перетянуть, то даже на нейтрали машина начнет ехать.

 

Насчет пробуксовки 1-й передачи не подскажу. Для меня самого вопрос. Был случай, как-то выезжая со двора, и плавно разгоняясь, вместо переключения 1-2 получил мощный удар. После этого 1-я стала проскальзывать, да так сильно, что еле-еле двигался. С трудом скорость развивалась до такой, чтобы произошло переключение на 2-ю, а дальше все работало нормально вплоть до 4-й. Остановка на светофоре - и снова 1-я скользит и с трудом разгоняюсь. Потом попробовал стартовать с "L", и о чудо! Нормально трогается, потом втыкаю "D" и поехали. Так проехал 15 км. Пообщались с мастером, машина постояла заглушенная. Потом ехать домой - а она работает! Ничего больше не скользит, все четко. После этого отъездил 1500 км без каких-либо нареканий, после чего коробка была заменена на айсин. Что это было - не знаю, 1-я "D" от 1-й "L" отличается только тем, что момент передается не через муфту свободного хода, а через 3-й пакет фрикционов и появляется возможность торможения двигателем. Получается, скользила муфта? Но что там может скользить, и как она починилась?

После снятия поддона на дне обнаружился кусок резины странной формы. Подозреваю, что это был ошметок шланга. Когда-то перед радиатором какой-то умник поставил шланги не из маслостойкой резины, и они быстро развалились. Может, причиной было попадание этого ошметка куда-то, а потом выпал, и все заработало.

Когда на D 1я буксует, а на L все хорошо, это соленоид

[AnM]

1-я "D" от 1-й "L" отличается только тем, что момент передается не через муфту свободного хода, а через 3-й пакет фрикционов и появляется возможность торможения двигателем. Получается, скользила муфта? 

Да ... именно так ... скользит "обгонная" муфта. Я сам лично на своей 4L30 проходил такой сценарий. Пришлось муфту менять, т.к. у меня она никак сама не починилась ))

Данная муфта - это по сути дела типа "подшипник", у которого между обоймами не шарики/ролики, а некие условно назову "экцентрики", которые немного прижимаются к одной обойме при помощи пружинного кольца. Причем когда "больная" муфта была извлечена, то в руках она работала просто идеально )) 

Общался по этому вопросу с коробочниками. Сказали, что на 4L30 это весьма редкий случай ... обычно эти муфты вполне надежные, в отличие от других моделей акпп ...  но полностью исключать вероятность такой поломки не приходится.