Сообщений в теме: 22

[JonnyT1]

Всем привет.

 

Вот и меня постигла участь отказа ТНВД.

 

Радовала моя пантерка, но не долго, и в прошлую пятницу поехал в магазин, приехал то приехал, а уехать не смог, на панели загорелся джеки чан и машина тупо не завелась.

 

Добравшись до дома первым делом подключил оп-ком, который и выдал ошибку p1651 - нет связи по шине CAN между блоком управления двигателя и блоком ТНВД.

 

Что делать, как быть?

Начитавшись "интернетов всяких ваших" в душе началась теплится надежда, что можно перепаять транзистор и ТНВД оживет. Ведь люди перепаивают и все приходит в норму

 

Купил транзистор IRLR2905Z за 20 руб. штука.

ТНВД решил пока не снимать с движка, ибо трудоемко это (да и страшно, говорят нужен какой то спец ключ и проч. сложности)

 

Убрал косу проводки, отключил трубку, С большим трудом снял защитную крышку (так как 2 крайних болта под звездочки не выходят - упираются в коллектор, спасибо немецким конструкторам за столь удобное решение, немного подогнул болты, вытащил)

 

Увидел пластмассовую крышку на герметике, герметик срезал долго и упорно, пластик задубел (видимо от перегрева нагрева) убрал крышку.

 

С виду все прилично проводки-волоски все целые в области "родного" транзистора, никаких обрывов и подпалин нет.......

 

и тут я осознал - а зачем я все это делаю? Я же не знаю схемы пайки этого транзистора.

 

 

 

Вот собственно сам вопрос - кто нибудь знает как впаять транзистор? ЕСть у кого схема?

 

МОжно ли впаять транзистор не снимая ТНВД?

 

МОжно ли снять только мозги ТНВД, без риска все испортить?

 

Как удобнее паять?

 

Приложил несколько картинок схем, найденных в интернете , какая из них подходящая?

 

[armer]

Мне не приходилось чинить эти блоки, и вообще с дизелем дел не имел, но чинил блок ABS аналогичной конструкции. И имея 40-лений опыт работы с паяльником, думаю, мог бы ответить на ряд заданных вопросов.

 

Блок перед пайкой я бы однозначно вынул. Паять такие вещи под капотом - такое себе. В гель пальцем не тыкать! Там очень много золотых проволочек, которые в случае повреждения потом не восстановите.

Фото платы до ремонта взяты отсюда: https://www.drive2.r...12746728522244/

 

 

 

Последнее фото в вашем посте нахожу самой аккуратной работой из представленных. Да и по схеме распайки тут все понятно: кристалл оригинального транзистора удаляется, на его место садится корпус нового транзистора, с целью обеспечить хороший теплоотвод. Никакой термопасты или подвешивание транзистора в воздухе! Подпаиваем к транзистору 3 или 4 провода, как на фото. Обратите внимание на распайку оригинальных проводков у на пятаке под основанием транзистора - не нарушьте эти связи.

К слову о транзисторе. Вместо рекомендуемого IRLR2905Z я бы поставил AUIRLR2905Z - это версия того же транзистора, но заточенного как раз для автомобилестроения. Он держит более высокие температуры эксплуатации, да и вообще, требования к испытаниям такой элементной базе жестче.

Сообщение отредактировал armer: 01 ноября 2025 - 12:45

[D3zma4]

Спец инструмент никакой ненужен, только сверло 6мм диаметром, чтобы фиксировать вал насоса, суть такая чтобы поставить в тоже положение как было, без снятие насоса не получиться нормально подлезть к мозгам, и ещё нужен оп ком чтобы выставить угол опережение зажигания, нужно смотреть требуемое значение и реальное значение и если эти значения будут расходиться более чем на 1.0 градус, то нефига непоедит, будет выкидывать ошибку и глохнуть на ходу, на горячую.....

[Mozzi]

1651, это вроде не транзистор, по нему другие ошибки, со сгоревшим транзистором сканер видет  эбу насоса, можно даже шкив покрутить и покажет обороты. но могу ошибаться.

[D3zma4]

Да и вообще, этот насос лучше отдать на переборку тем кто в них разбирается, у кого есть стенд чтобы проверили и механику и электронику, если нету желания снимать опять, хотя опыт быстро приходит, в четвертый раз я у себя снимал/ставил этот насос с выставлением зажигания часа за 3 и то с перекурами, первый раз ушло дня полтора, как вариант можно взять с рабочей машины с разборки если есть такой вариант, только Нада брать обязательно с фронтеры или омеги, у нас 009 номер насоса, надо брать тоже 009, тогда нечего прописывать ненадо, воткнул и поехал....

[Mozzi]

003,004,009,011 между собой взаимозаменяемы, прописывать в них ничего не нужно, лично ставил на фронтеры  несколько раз с астры 2,0 дизель  011 насосы , все четко работало, главное насос чтобы живой был.

[JonnyT1]

Итак, не утешительные новости для меня.

 

При снятии ТНВД все закипело, одна из трубок высокого давления закипела и наотрез отказывается сниматься (резать пока не хочу).

Так же выяснилось, что изоляция проводки, которая идет с ЭБУ ТНВД на датчик или клапан, просто рассыпалась (прям как в фильмах про индиану джонс - только пальцами коснулся она тут же осыпалась от старости, явив оголенные провода). Психанул, откусил провода достал мозги из недр.

 Начал более пристально рассматривать мозги в области транзистора - выяснилось, что сам транзистор то с виду целый, зато место где волосок крепиться к плате (левая маленькая контактная площадка), отгорел вместе с контактной площадкой и припаяться тупо не к чему......Думаю из-за того, что изоляция проводов осыпалась, прошло замыкание, что и привело к таким повреждениям.......

 

Сам паять не рискнул, отнес электронщику.........к сожалению припаяться не смогли, нашел схему в интернетах (во вложении), припаялись по ней ( к конденсатору возле МК).

 

Хотел проверить результат пайки без снятия тнвд, но оголенные провода не дают этого сделать .

 

Собственно вопрос - можно ли снять клапан впрыска и клапан давления (чтобы заизолировать провода) с ТНВД без снятия самого ТНВД?

 

Прикрепленные изображения

• 

[armer]

Начал более пристально рассматривать мозги в области транзистора - выяснилось, что сам транзистор то с виду целый, зато место где волосок крепиться к плате (левая маленькая контактная площадка), отгорел вместе с контактной площадкой и припаяться тупо не к чему......Думаю из-за того, что изоляция проводов осыпалась, прошло замыкание, что и привело к таким повреждениям.......

 

Сам паять не рискнул, отнес электронщику.........к сожалению припаяться не смогли, нашел схему в интернетах (во вложении), припаялись по ней ( к конденсатору возле МК).

 

Т.е. вы оставили старый транзистор и просто восстановили одну перемычку? Вот так?..

 

 

Я не знаю, правильно ли соединение. Если автор того фото, которое Вы привели, прав, то пусть так оно и будет. Но надо понимать, что эта перемычка идет на затвор мощного полевого транзистора. Просто так затворы не отгорают, да еще и с контактной площадкой. Перед пайкой я бы прозвонил транзистор. Боюсь, он помер.

[7val]

Приветствую.

Есть кое-какой опыт возни с этим девайсом. Те же симптомы:- изоляция в труху, ошибки, и тд.

Я не электронщик, с паяльником дружу, но до определённых пределов (когда-то (лет 45 назад) паял передатчики и ламповые, и транзисторные, но там можно было лопатой паять), а здесь всё ювелирно. Ну откусили провода, сняли мозги, не снимая ТНВД, внизу есть проводок к датчику, так надо запомнить его местоположение, а провода при сборке засунуть в термоусадку (паять кверху ногами-занятие то ещё). В общем угрохали местные " электронщики " мозги. Подумал, подумал и купил у белорусов(Дизель ОК) ТНВД в сборе(60 тр), а если бы не лез в потроха, можно было бы весь насос отослать им же в ремонт, дешевле вышло бы(40-45тр). Транзистор просто так из строя не выходит, появились механические причины, что-то засорилось,износилось, что привело к повышению силы тока.

Сейчас цены конечно другие, но, чтобы сберечь нервы и время я бы отправил насос в капремонт. У них есть стенд бошевский, все переберут, проверят, гарантия 6 мес. Сумма конечно приличная, но этот вариант считаю лучшим, если нет местных спецов.

Сообщение отредактировал 7val: 13 ноября 2025 - 06:20

[JonnyT1]

Вообщем будем капиталить/менять ТНВД. Все таки так надежнее, не хотелось бы чтоб машина подвела в неподходящий момент.

 

Вчера убедился в еще одной причине, почему немцы проиграли в войне - техника у них уж больно неудобная для ремонта: везде эти звездочки, крайне неудобно, нужен спец. инструмент и тд. Такое ощущение что легче достать движок из машины, и открутить с него навесное, чем мудохаться в подкапотном пространстве (чувствуется приемственность немецкой инженерной школы от военных - танки свои они именно так обслуживают)  . Вытащить ТНВД не могу, последний нижний болт под звездочку на кронштейне ТНВД что крепиться в двигателю ни в какую не откручивается, места нет, не подлезть, что делать не знаю(.

 

Прошу знающих людей подсказать, какие номера ТНВД подходят на X22DTH

У меня  009 похоже и он как назло самый дорогой под восстановление. Можно ли на X22DTH опель фронтера Б поставить ТНВД с других моделей опеля? Выше писали что можно, но хотелось бы уточнить чтоб "не попасть в просак"

Сообщение отредактировал JonnyT1: 14 ноября 2025 - 09:58

[Mozzi]

diesel-club.net это профильный форум по этому вопросу и тут все подробно расписано.

В разделе электрооборудование.

Сообщение отредактировал Mozzi: 14 ноября 2025 - 12:53

[D3zma4]

Я когда менял насос у себя, мне один местный мастер сказал так, если хочешь поставить и нечего не делать, воткнул и поехал то нужно ставить именно 009 насос как на фронтере, и ещё на омеги были 009, говорил что можно и другой насос поставить, но что-то надо там делать по электрике, ну не было повода ему не верить т.к он не один десяток отелей таких перебрал, но вон однако товарищ пишет якобы любой ставишь и нечего делать ненадо... Так что хз где правда

[Mozzi]

Я когда менял насос у себя, мне один местный мастер сказал так, если хочешь поставить и нечего не делать, воткнул и поехал то нужно ставить именно 009 насос как на фронтере, и ещё на омеги были 009, говорил что можно и другой насос поставить, но что-то надо там делать по электрике, ну не было повода ему не верить т.к он не один десяток отелей таких перебрал, но вон однако товарищ пишет якобы любой ставишь и нечего делать ненадо... Так что хз где правда

 Если уж на то пошло, то 009 ставился только на фронтеру и на синтру, на омегу он не ставился. И еще раз повторю, 003,004,009,011, взаимозаменяемы и по электрике делать ничего не нужно. Лично себе и товарищу ставили 011 с астры и все было гуд. Читайте форум diesel-club., там все разжевано с картинками.

Сообщение отредактировал Mozzi: 25 ноября 2025 - 13:50

[D3zma4]

Точна не омега а Синтра пардон

[JonnyT1]

И снова здравствуйте.
Помогите люди добрые ...

Купил я тнвд, поставил его, ошибок нет, а он , собака, не заводится. (Окаянный)......

Возникли следующие вопросы:
Если угол опережения впрыска не отрегулирован, будет ли машина заводиться?

Менял тнвд следующим образом:

Снял воздуховоды и клапанную крышку.
За болт шкива коленвала выставил вмт (прорезь на шкиве напротив метки, 2 кулачка первого цилиндра вверху.
Выкрутил натяжитель, открутил звёздочки на распредвале и на самом тнвд, вытащил звёздочки цепь. Выкрутил тнвд.

Взял рабочий тнвд, выставил колесо тнвд напротив отверстия. Установил тнвд в корпус движка, просунул цепь и звёзды. Звезду тнвд выставил по метке, прикрутил звезду распредвала, установил натяжитель. Метки не трогал, собрал все подключил, он он не заводится
Дальше.
Развоздушил систему, проверил все шланги тройники - норм все. Кручу стартером - ни в какую даже не схватывает.

Решил открутить первую трубу высокого давления с форсунки первого цилиндра и покрутить стартером - результат, солярка льется, но слабо и с пузырями воздуха ( почти что пена) так должно быть? Или солярка должна аж брызнуть выстреливать из под прикрученной гайки трубки высокого давления?

Мог ли я перепутать обратку и подачу и поэтому солярка еле льет?
Мои это дохлый тнвд?

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

[D3zma4]

Когда снимали старый насос он стоял по метке? Ключ залазил залазил в 6мм отверстие?, второй вопрос, как солярку прокачивали? Он очень не любит завоздушки, не так просто его завести, я делаю так - отпускаю все трубки от форсунок, далее глушу вентиляцию бака этот клапанок находи́тся под машиной
Над задним редуктором, далее накачиваю насосом бензобак через трубку которая находиться под капотом на патрубке воздуха на рядом с турбиной, качаю где-то 0,4бара, далее просто наблюдаю с которой трубки начинает капать солярка где форсунки, увидел начало капать -затянул, дальше делаю оборот стартером и наблюдаю опять с которой потекло-затягиваю, ну вот как-то так быстро пару трубок прокачал и уже начинает схватывать и заводится... П.с. и вообще нельзя этот насос на сухую долго стартером маслать иначе умрет электроника

[JonnyT1]

Когда снимали старый насос он стоял по метке? Ключ залазил залазил в 6мм отверстие?, второй вопрос, как солярку прокачивали? Он очень не любит завоздушки, не так просто его завести, я делаю так - отпускаю все трубки от форсунок, далее глушу вентиляцию бака этот клапанок находи́тся под машиной
Над задним редуктором, далее накачиваю насосом бензобак через трубку которая находиться под капотом на патрубке воздуха на рядом с турбиной, качаю где-то 0,4бара, далее просто наблюдаю с которой трубки начинает капать солярка где форсунки, увидел начало капать -затянул, дальше делаю оборот стартером и наблюдаю опять с которой потекло-затягиваю, ну вот как-то так быстро пару трубок прокачал и уже начинает схватывать и заводится... П.с. и вообще нельзя этот насос на сухую долго стартером маслать иначе умрет электроника

 

Здравствуйте, спасибо за ответ......

 

удалось завести машину...оказывается я неправильно развоздушивал ТНВД. (Все так как вs сказали сделать )

 

надо было открутить все трубки высокого давления от форсунок, далее качаем компрессором в шланг (тот что подключается к воздуховоду перед турбиной), выгнали воздух через прайм порт (полилась солярка без пузерей) а теперь самое интересное, вращаем вручную шкиф коленвала ключом до тех пор пока из одной из трубок высокого давления не польется солярка (сразу перестаем вращать шкиф), как только полилась без воздуха, тут же прикручиваем ее к форсунке (компрессором при этом продолжаем гнать воздух)  прикрутили - опять вращаем ключом шкиф пока не польется солярка из другой трубки - и таким образом развоздущиваем все 4 трубки....

 

после проделанной выше процедуры машина завелась......движок правда на холодную подраивает, но когда прогреется работает стабильно.....

 

А теперь следующий вопрос - как через OP-com проверить работу ТНВД и как его регулировать?

Я подключился на работающим движке, считал показания - в строках  фактическое опережение и желаемое стояла одинаковая цифра 4.2, а вот в строках подачи топлива (желаемое и фактическое) цифры разные, причем как больше так и меньше....

 

покатался на машине, двигатель вроде норм работает, но как то шумно, и помоему стал более медлено набирать обороты......(раньше вообще бодрячком шел, прям как на легковушке, правда это было в тепле, а сейчас -20 у нас)

 

скажите как проверить правильность зажигания? Механически все выставил по меткам, но читал, что якобы даже смешение в 0,5-1 градус шкиф коленвала - тнвд может привести к сбитому зажиганию - скажите так ли это? Можно ли компенсировать механические смещения шкиф коленвала-тнвд электронно через регулировку ?

 

Вообще буду очень благодарен за мануал по работе с OP-com.

Дело в том, что когда подключаюсь к движку, там вкладка есть "специальные функции"  - ну так вод, что это за функции и на что они влияют?

 

ниже приложил меню. особенно интересует 4 скрин с параметрами специальных функций

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал JonnyT1: 12 января 2026 - 13:45

[JonnyT1]

и еще по поводу EGR,

когда менял ТНВД, разбирал впускной коллектор, заслонки и центральный клапан не трогал (но разбирал вытаскивал чтоб помыть), сам ЕГР был заглушен еше до меня - его вроде как отшили программно а в сами клапана вставили заглушки......шторки и клапан в каком положении должны быть? может их надо поднять а потом заглушить чтоб воздух не попадал в клапана? еще после замены тнвд и небольшой эксплуатации машины, в впускном коллекторе обнаружил немного масла, как она там оказалось? изначально коллектор был сухой  - только в комьях сажи. Прокладки коллектора не менял, может ли из-за плохих прокладок кидать масло во впускной коллектор?

Сообщение отредактировал JonnyT1: 12 января 2026 - 13:53

[Mozzi]

9-10 мг на хх это очень маленькая подача, чтобы машина нормально ехала должно быть 3-4-5мг. По хорошему этот параметр выставляется на стенде, либо самому двигать датчик оборотов насоса и ловить норм показания, но там ход мм. Можно еще программно, но нужно искать чела с такой прогой, на Ютубе есть видео. 

Специальными функциями можно регулировать обороты хх, это первая строка  и количество впрыска при заводке, вторая строка., остальное думаю трогать не нужно.

Если ЕГР и заслонки  отшили программно, то сами клапана можно вообще убрать, оставить в запас для турбины. С выпускного коллектора можно вообще выломать заслонки , вытянуть шток, а отверстие заглушить. Масло во впуске обычно из турбины или квкг.

[D3zma4]

Здравствуйте, спасибо за ответ......

удалось завести машину...оказывается я неправильно развоздушивал ТНВД. (Все так как вs сказали сделать )

надо было открутить все трубки высокого давления от форсунок, далее качаем компрессором в шланг (тот что подключается к воздуховоду перед турбиной), выгнали воздух через прайм порт (полилась солярка без пузерей) а теперь самое интересное, вращаем вручную шкиф коленвала ключом до тех пор пока из одной из трубок высокого давления не польется солярка (сразу перестаем вращать шкиф), как только полилась без воздуха, тут же прикручиваем ее к форсунке (компрессором при этом продолжаем гнать воздух) прикрутили - опять вращаем ключом шкиф пока не польется солярка из другой трубки - и таким образом развоздущиваем все 4 трубки....

после проделанной выше процедуры машина завелась......движок правда на холодную подраивает, но когда прогреется работает стабильно.....

А теперь следующий вопрос - как через OP-com проверить работу ТНВД и как его регулировать?
Я подключился на работающим движке, считал показания - в строках фактическое опережение и желаемое стояла одинаковая цифра 4.2, а вот в строках подачи топлива (желаемое и фактическое) цифры разные, причем как больше так и меньше....

покатался на машине, двигатель вроде норм работает, но как то шумно, и помоему стал более медлено набирать обороты......(раньше вообще бодрячком шел, прям как на легковушке, правда это было в тепле, а сейчас -20 у нас)

скажите как проверить правильность зажигания? Механически все выставил по меткам, но читал, что якобы даже смешение в 0,5-1 градус шкиф коленвала - тнвд может привести к сбитому зажиганию - скажите так ли это? Можно ли компенсировать механические смещения шкиф коленвала-тнвд электронно через регулировку ?

Вообще буду очень благодарен за мануал по работе с OP-com.
Дело в том, что когда подключаюсь к движку, там вкладка есть "специальные функции" - ну так вод, что это за функции и на что они влияют?

ниже приложил меню. особенно интересует 4 скрин с параметрами специальных функций

По поводу небольшого количества масла во впуске это нормально, по поводу опкома показания надо смотреть ТОЛЬКО на полностью прогретом моторе, по поводу угла опережения зажигания-injection start despered и actual, у вас нормально вы четко попали значения почти одинаковые, разница не должна быть больше 1.0градуса, иначе будет выдавать ошибку по углу опережения "P1220" и глохнуть мотор на горячую, по поводу тяги да у вас и будет тяга слабая injection quantity 10.... -чем больше значения тем меньше топлива, у вас 10. диапозон регулировки примерно от 1.5 до 12. Чтобы бодро ехала надо ставить в идеале попасть это 3.5-4, но маленько начнет дымить, регулируется сдвиганием датчика внутри насоса под мозгами, диапазон регулировки там 1милиметр, очень сложно попасть как надо с 1 раза, сдвигаем датчик в сторону двигателя-меньше топлива, в сторону крыла-больше топлива, сильно сдвините в сторону двигателя получится как у вас 10 и слабая тяга, сдвините слишком сильно в сторону крыла получится много топлива скажем цифра 2 тогда мотор на горячую начнет захлёбываться, Надо попасть 3.5-4 тогда и тяга будет хорошая и дымить не будет сильно, ну как-то так...
Это называется циклическая подача на vp44 насосе, можете вбить Ютубе есть видео как ее регулировать, но учтите сдвините циклическую подачу, убежит и угол опережения зажигания, придется регулировать заного, я подгоняю угол опережения коленвалом, мне так просче там диапазон более легче поймать чем насосом ловить микрон, я выставляю где-то на 0.8 больше чем просит, если просит 2.5 то ставлю 3.3 примерно, это получается более ранний угол опережения..... опять же повторюсь ВСЕ показания надо смотреть ТОЛЬКО на прогретом двигателе...

Сообщение отредактировал D3zma4: 14 января 2026 - 20:52