Сообщений в теме: 221

[Mayder]

Такс, а сейчас печатные платы заточены более под соленоиды с общим "-"? Комплектующие у вас все для платы в наличии? Куском своего световода поделитесь?

Установить смогу очень не скоро, нужно будет совмещать скорее всего с покраской подторпедных железяк( ранее по незнанию обработал цинкарем-преобразователем, не смыл и не покрасил после обработки, железо теперь рыжее ) и возможно установкой сигналки. Да и сейчас машин стоит на долгосрочном ремонте

 

 

А на новой панели нижней у вас два значка круиз-контроля- у вас машина уже с круизом, или внедряли/в планах круиз? Да еще и два значка, интерестна

Сообщение отредактировал Mayder: 13 апреля 2020 - 18:26

[armer]

В американо-вехе круиз штатный. Один значок - это питание круиза, просто говорит о том, что он включен. Второй значок зажигается - когда скорость зафиксирована и поддерживается. Включение питания круиза - электронное, т.е. кнопка без фиксации. Думаю, это сделано, для возможности его аварийного отключения электроникой.

 

Вариант для общего минуса уже собран. Осталось проводкой доукомплектовать. Я сразу полный набор деталей на два комплекта закупил. Еще 4 комплекта - не полные. Горсть световодов я заказал в той же типографии, где и панельки делают, в них недостатка не будет, как и в печатных платах

Да, печатки заточены под общий минус. Но и с общим плюсом проблем быть не должно.

У вас где мозг расположен? Так же, как и у вехи, под климатом или под капотом? Какая длина косы нужна?

Сообщение отредактировал armer: 13 апреля 2020 - 19:03

[Mayder]

Мозг у моей АКПП расположен нештатно, так что у меня немного уникальный случай

Проводки по 15 см сделать и хватит. Все равно рядом с приборкой фишки потом делать для удобства

Такс, еще раз уточнение. У меня соленоиды управляются "+" от мозга, т.е. сами соленоиды все сидят на массе(общий минус). Инверсно вашему как я понял

[armer]

Все верно, логика работы схемы для "общего минуса" такая (инверсная моей):

 

1 вывод ("1-2"):  -  +  +  -

2 вывод ("2-3"):  +  +  -  -

-----------------------------

отображение:      1  2  3  4

 

Плюс на 3-м выводе "TCC" - зажигает скобки. Плюс на входе управления яркостью - снижает яркость. Плюс на 5-м выводе - включает индикацию.

 

Проводки по 15 см сделать и хватит. Все равно рядом с приборкой фишки потом делать для удобства

 

А зачем вам еще один набор фишек? ) Фишка уже будет на приборке. Могу просто разъем кинуть в комплект, если есть обжим, обожмете сами. Мой обжим, кстати, еще в пути, заказал на Али. Себе обжимал плоскогубцами - плохая затея. Пришлось все пропаивать.

 

 

[armer]

К вопросу о труперах и фронтерах...

 

Озадачил меня тут Евгений: "Хочу, говорит, тоже такую штуку. Ты подумай, как ее впихнуть." 

Приборка выглядит так. Панелек тут две. Больших. Верхний ряд значков и шкала спидометра - это одно целое. Дабы не сидеть мне неделю, и не перерисовывать всю приборку, решил сделать так: обрезать штатную панельку по желтой линии и вставить туда новую заплатку.

 

  

 

Заплатка будет выглядеть как-то так. Очень я не хотел рисовать новые панельки, но куда деваться? Будет здорово, если все подойдет с первого раза. Долго я вымерял эту геометрию...

 

  

 

Значки "Winter Drive" и "Power Drive" смещаются влево, а "дальний" мигрирует наверх в свободную ячейку. Смещение первых двух индикаторов осуществляется легко, нужно лишь перепаять пару перемычек, обозначенные красными стрелками, на соседние контактные площадки. Для переноса "дальнего" - режем в двух местах верхнюю дорожку и паяем три синих проводка. По переделкам все.

 

А теперь самый гемор: как засунуть модуль длиной 43 мм в приборку, глубина которой всего 28 мм? Элементарно! Распилить его пополам  Придется отпилить стабилизатор напряжения и вынести его наружу. Правда, пока не придумал, куда и как я его буду крепить, равно как и разъем для косы. Печатная плата приборки вся забита, и совершенно нет свободного места, чтобы вкрутить шуруп. И проблема номер два: придется также отпилить светодиоды подсветки скобок и как-то закрепить их снизу. В приборке вехи значки расположены ниже центральной линии ячеек с лампами, и там было свободное место над 7-сегментным индикатором. Здесь же - наоборот, есть свободное место внизу, а индикатор упирается в верхнюю стенку ячейки.

 

Евгений, если удастся все провернуть, с тебя еще литр пива. Или два 

Сообщение отредактировал armer: 08 мая 2020 - 21:22

[Mayder]

Это рестайлинговая приборка от бигоподобного? Как все сложно устроено. Еще и размер корпуса приборки другой. Но уже не гибкая печатная плата, а нормальный стеклотекстолит. А в нем есть отверстия

Может в них какие-нибудь маленькие болтики с гайками вставить и затянуть. А потом на получившиеся шпильки уже крутить что душе угодно. Или просверлить в свободных от дорожек местах текстолита новые технологические отверстия. Не думаю что там многослойная плата.

Либо термосопли и лепить куда душе угодно плату

 

[armer]

Я в них особо не разбираюсь. Приборка с фронтеры 2000г. Я тут читал, многие с ними мучаются, пайка там с годами нарушается. Вот и на эту тоже смотрю, местами олово потеряло свой блеск и есть следы коррозии. Но, вроде, пока рабочая. Пропаяю, подозрительные места, раз уж в руки попала.

 

Да, тоже подумал про шпильки. Мелких дырочек много. Над той же лампой "дальнего".

[*евгений*]

 
Евгений, если удастся все провернуть, с тебя еще литр пива. Или два  [/quote]да не проблема.и шашлычек в придачу

[armer]

Первый блин комом, что называется.

 

Чтобы просветить затемненный значок, я изначально задал ток сегментов индикатора 15,4 мА, индикатор при этом ощутимо грелся. Плюс к этому, с задней стороны индикатора распаяны токоограничительные резисторы, которые греются еще сильнее. Напряжение питания схемы днем было 5,5В. Плюс подсветка скобок. В сумме только на индикаторной плате могло выделяться больше полу-ватта, и она вплотную прилегает к панельке. А внутри ячейки еще греется стабилизатор, и этому теплу тоже особо некуда деваться... Толстый черный слой краски, конечно, добавил жесткости ПВХ-пленке, но в области сегментов, где краски почти не было, от нагрева появилась небольшая деформация...

 

 

Все бы ничего, я принял меры, чтобы снизить нагрев индикатора, но сегодня машина просто постояла несколько часов под палящим солнцем, и вот...   Нижняя панелька здесь из того же материала, что и верхняя, но она не пострадала. Видимо, там было не так жарко.

 

 

В общем, ПВХ и ПЭТ пленки не подходят под такие задачи. Температура эксплуатации у них может ограничиваться 60...75 градусами, мало какой ПЭТ выдержит 100. А на солнце в салоне - как в хорошей парилке. Надо переходить на поликарбонат, он держит до 130-150 градусов. Я так понимаю, что именно из него делаются автомобильные панели. И почему я сразу не пробил эту инфу?.. Из производителей, например, Makrofol (помимо прозрачных есть уже черная полупрозрачная бархатистая пленка, специально для автомобильных панелей), LEXAN, и есть еще какой-то более бюджетный IRROFilm.

Теперь, как обычно, ищу поликарбонатную пленку в пешей доступности, чтобы потрогать. Но все продажи опять в Москве и Питере.. 

 

В итоге я решил чуть просветлить панельки, снизить ток сегментов до 10 мА и уменьшить напряжение питания до 5В, чтоб и резисторы меньше грелись. В итоге нагрев стал гораздо ниже, а яркость нисколько не упала. Но пластик в любом случае нужно менять.

Я же все еще езжу со своим первым горячим "вариантом" схемы. Это хороший тест, проверить стойкость электронных компонентов. Сегодня ехал домой без кондиционера. И при такой парилке, при которой поплыл пластик, максимально прогретая схема продолжала исправно работать.

Сообщение отредактировал armer: 13 мая 2020 - 12:31

[Mayder]

Железо то вытянет, там самое нежное- это светодиоды. А вот с панелькой совсем засада. Но интересно, почему поплыла только верхняя, а нижняя живчиком. Если только то, что тепло к верху стремится и верхняя панелька и сварилась. Проблемы с Москвой и Питером- актуально для всей России)

[armer]

Помимо нагрева воздуха в салоне, был сильный нагрев воздуха в торпеде под прямыми солнечными лучами, под лобовиком.

[armer]

Заказал лист пликарбоната Lexan 8B35, 930х640 мм, толщина 0,38 мм. Он матовый с двух сторон, но матовость разная, можно выбрать, на какой стороне печатать, а какую оставить под лицевую. Картинок в инете немного, но пообщался с консультантом, и он вполне доходчиво все описал. До 130° должен держать без проблем.

 

  

 

Лист должен приехать на следующей неделе, тогда все панельки переделаю. А для приборки опеля пока сделают пробную панельку на старом пластике.

 

ЗЫ: Ох и ввязался я... )

[armer]

Сделали пробник для опеля, пока из старого пластика. Встал почти идеально. Устанавливаем, обводим по его контуру линию реза на оригинальной панельке, засверливаем пару отверстий в углах в районе 32 и 48 миль/ч, и режем родную панельку. Вертикаль и горизонталь - ножницами до засверленных отверстий, а окружность спидометра - дримелем с мелкой фрезой.

 

  

 

Модуль отпилен. Длина 27 мм, как раз вся логическая часть осталась незатронутой, повезло. Вертикальная индикаторная плата сверху обрезана тоже впритык к дисплею. Светодиод подсветки установлен снизу, теперь один более мощный, световод в нижней части дополнен отражателем под 45°.

 

   

 

Ширина и высота ячейи таковы, что модуль в ней болтается. Пористая резина в помощь. Модуль закреплен, и почти все совпало. Изображение на панельке нужно будет капельку опустить. Ну и осталось закрепить стабилизатор напряжения снаружи.

 

Честно говоря, толстая рамка вокруг этой ячейки, меня смущает. Скобки немного отражаются в черном пластике.

[sergeisergeevich]

Большой кусок работы проделан!

[*евгений*]

Отлично получилось

[armer]

Про пластики.

 

Поигрался с нагреванием пленок. Вырезал три полоски из разных материалов: ПВХ 0.3мм, ПЭТ 0.5мм и поликарбонат 0.38мм. Дул на них паяльным феном. Температуру потока установил 100 градусов - это минимальная. Реальную температуру воздуха за соплом померить было нечем, но на расстоянии 6 см от сопла мой ПВХ поплыл, но размягчается и заметно расширяется, но его не коробит, как ПЭТ, который держался чуть дольше, но потом стал быстро скручивался примерно в той же зоне, причем, в одну сторону, независимо от того, с какой стороны на него дуешь. Полоску из поликарбоната (ПК) приложил к соплу вплотную - никаких изменений. Постепенно увеличил температуру до 150 градусов. Держит!

 

Сообщение отредактировал armer: 27 мая 2020 - 07:10

[armer]

Получил первые образцы печати на поликарбонате. УФ печать делалась на стороне "fine matte". Признаться, поначалу сильная шагрень "velvet" на лицевой стороне меня смутила. Из-за того, что лицевая поверхность сильно рассеивает падающий на нее свет, при определенных углах освещения панелька выглядит не такой черной, как хотелось бы. Но в отраженном свете эта же шагрень превосходно блокирует блики, это видно на втором фото. В общем, тут все, как с раптором на кузове авто. На фото сверху вниз: Lexan 8B35E, оригинальная панелька, матовый ПВХ.

 

  

 

В приборке для фронтеры новый пластик выглядит достойно )

 

[*евгений*]

Хочу поделиться обновой . доволен как удав.огромное спасибо Владиславу.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал *евгений*: 05 июня 2020 - 17:24

[armer]

Со скобками еще предстоит разобраться. Такое ощущение, что соленоид блокировки имеет общий плюс, и сигнал надо инвертировать. Схемы, которые удалось найти на его 1UZ-EF мозг - неоднозначны...

Mayder, ты тоже уточни на всякий случай: у тебя соленоид блокировки ГТР-ом какой полярностью управляется?

[Mayder]

Так же как соленоиды скоростей. У меня одинаково висят светодиоды сейчас на всех трех соленоидах. С мозгов управляющий "+" выходит