Сообщений в теме: 85

[Гидеон]

Юрий Борисович, я ведь не говорил что так ездить нельзя, я сказал что это не есть гуд. А на счёт "без нагрузки" я бы не горячился и вы как инженер конструктор это понимаете. Разговаривал с инженером работавшем на сборке ОФ.он сказал что расчётный моторесурс переднего моста 25% от заднего.

<{POST_SNAPBACK}>

Ну, это не новость, хотя всёж не четверть наверно, а половина... Хотя по незнанию не буду утверждать. Но то, что моторесурс неразрезной балки больше, набора рычагов, ШРУСов и всего другого - вполне объяснимо. Только вот ИМХО тут нельзя оперировать понятием "мост", надо брать узлы поменьше. И чего получается? передние ступичные подшипники менее надёжные, чем задние? Сомнительно... Или дифф задний принципиально "крепче" переднего? ИМХО заявление того инженера, мягко говоря, непрофессионально - то же самое, что сказать "передняя половина машины имеет меньший моторесурс, чем задняя"...ИМХО!!!!

[stik]

Ну, это не новость, хотя всёж не четверть наверно, а половина... Хотя по незнанию не буду утверждать. Но то, что моторесурс неразрезной балки больше, набора рычагов, ШРУСов и всего другого - вполне объяснимо. Только вот ИМХО тут нельзя оперировать понятием "мост", надо брать узлы поменьше. И чего получается? передние ступичные подшипники менее надёжные, чем задние? Сомнительно... Или дифф задний принципиально "крепче" переднего?  ИМХО заявление того инженера, мягко говоря, непрофессионально - то же самое, что сказать "передняя половина машины имеет меньший моторесурс, чем задняя"...ИМХО!!!!   

<{POST_SNAPBACK}>

За что купил за то продал. Имелись в виду конечно диффы а не мосты в сборе.

[Antonio]

да всё нормально , ничего не угробишь у нас тоже практика есть я понимаю если ездишь летом по бродам - вода через сапун попала а челу пофиг - вот и получается опыт может через годик а может значительно быстрее или уменьшение уровня масла ниже критического - тоже получается тот же самый опыт опыт или если в мосту с рождения масло не менялось а стало не смазкой а непонятно чем - и в этом случае умрёт , хотя нет в этом случае наверное выживет у нас есть фирма такая занимается продажей запчастей новых и бу ! давно уже причём она - лет 10 - так вот за всё это время никто не обращался к ним с поломатым и переднем и задним мостом Меня лично неустраивали автохабы фигня это всё на постном масле рано или поздно защёлкают они ! причём износ больше тогда когда как раз когда передний мост отключен а потому как считаю это одним из важных узлов в машинке - при первой же возможности поменял их и всё - все проблемы исчезли ! Подвели меня эти самые автохабы 1 раз второй решил не повторять !

<{POST_SNAPBACK}>

Ну как я понимаю автомуфты это вполне интелегентное решение, а в исполнении жапанцев еще и довольно надежное. Спроэктировано для того чтоб облегчить жизнь нам - водилам. И если соблюдать некоторые элементарные требования по регулировке обслуживанию они довольно живучи. Когда муфта находится во включенном состоянии зубья подвижной части находятся в 100% ом зацеплении с обоймой и износ происходит равномерно по всей поверхности зубьев и очень незначительно, в этом случае ни какая температура не способна повлиять на её отключение. А проблемы могут возникать когда муфта полностью не вводится в зацепление. Как работает муфта: при подключении переднего моста вращение полуоси приводит к повороту подвижной части муфты, из за взаимодействия неподвижного кулачка на шайбе ступицы и подвижного на муфте происходит выдвижение подвижной части муфты к внешней стороне колеса. Тут важно: если кромки зубьев не изношены то они придут в зацепление с корпусом с перекрытием меньше миллиметра и за счет поворота колеса опорный шип муфты выйдет на полку с переменной кривизной и муфта войдет в зацепление полностью с перекрытием около 5 -и мм.Если же кромки зубьев изношены то высоты кулачков может не хватить для первоначального зацепления и муфта не подключется. Основной износ происходит в момент подключения и отключения. Т. к. кулачки кольца ступицы имеют плавающую конструкцию очень важно качество смазки и чистота всей зборки, следсвием этого могут явится щелчки при выключении. А слишком густая смазка - всё равно, что грязь.В связи с чем , что могу предложить: снять все части муфты - 3 единицы с каждой стороны. Промыть(я использую аэрозоль для промывки карбюраторов)Осмотреть на предмет износа , зубья не должны иметь износа по длине.Подвигать всё что движется, не должно быть посторонних хрустов, в противном случае промыть еще раз. Заложить правильную смазку, подобрать шайбу, новое стопорное кольцо(подойдет от вторичного вала коробки классики с минимальными доработками) и установить все не место должно работать.Вот такие мысли.

[ДМИТРИЙ1]

Ну как я понимаю автомуфты это вполне интелегентное решение, а в исполнении жапанцев еще и довольно надежное. Спроэктировано для того чтоб облегчить жизнь нам  - водилам. И если соблюдать некоторые элементарные требования по регулировке обслуживанию они довольно живучи. Когда муфта находится во включенном состоянии зубья подвижной части находятся в 100% ом зацеплении с обоймой и износ происходит равномерно по всей поверхности зубьев и очень незначительно, в этом случае ни какая температура не способна повлиять на её отключение. А проблемы могут возникать когда муфта полностью не вводится в зацепление. Как работает муфта: при подключении переднего моста вращение полуоси приводит к повороту подвижной части муфты, из за взаимодействия неподвижного кулачка на шайбе ступицы и подвижного на муфте происходит выдвижение подвижной части муфты к внешней стороне колеса. Тут важно: если кромки зубьев не изношены то они придут в зацепление с корпусом с перекрытием меньше миллиметра и за счет поворота колеса опорный шип муфты выйдет на полку с переменной кривизной и муфта  войдет в зацепление полностью с перекрытием около 5 -и мм.Если же кромки зубьев изношены то высоты кулачков может не хватить для первоначального зацепления и муфта не подключется. Основной износ происходит в момент подключения и отключения. Т. к. кулачки кольца ступицы имеют плавающую конструкцию очень важно качество смазки и чистота всей зборки, следсвием этого могут явится щелчки при выключении. А слишком густая смазка - всё равно, что грязь.В связи с чем , что могу предложить: снять все части муфты  - 3 единицы с каждой стороны. Промыть(я использую аэрозоль для промывки карбюраторов)Осмотреть на предмет износа , зубья не должны иметь износа по длине.Подвигать всё что движется, не должно быть посторонних хрустов, в противном случае промыть еще раз. Заложить правильную смазку, подобрать шайбу, новое стопорное кольцо(подойдет от вторичного вала коробки классики с минимальными доработками) и установить все не место должно работать.Вот такие мысли.

<{POST_SNAPBACK}>

Воще всё классно Антонио. Мне понравилось. Вот только к вопросу о грязи. Вся эта хрень работает только в чистоте, когда муфта легко по шлицам ходит, и её не толкает затвердевшей ступичной смазкой. Там на ступице снаружи даже сальника нет. Как мороз, бывает тарахтит. Подозреваю может спонтанно влетать на ходу. ЧЁ делать? Чем мазать? Как от грязи спасать? Это есть больное место. Народ снимает и ставит ручные.

[дядя Коля]

Воще всё классно Антонио. Мне понравилось. Вот только к вопросу о грязи. Вся эта хрень работает только в чистоте, когда муфта легко по шлицам ходит, и её не толкает затвердевшей ступичной смазкой. Там на ступице снаружи даже сальника нет. Как мороз, бывает тарахтит. Подозреваю может спонтанно влетать на ходу. ЧЁ делать? Чем мазать? Как от грязи спасать? Это есть больное место. Народ снимает и ставит ручные.

<{POST_SNAPBACK}>

Из инструкции на ручные хабы Superwinch : "Не использовать консистентные смазки. Слегка смазывайте хабы моторным маслом W30".Может в автоматы тоже надо чего-то пожиже и в небольшом количестве?

[PaV]

Чем мазать? Как от грязи спасать? Это есть больное место. Народ снимает и ставит ручные.

<{POST_SNAPBACK}>

да там грязи то и не бывает

[ДМИТРИЙ1]

Из инструкции на ручные хабы Superwinch : "Не использовать консистентные смазки. Слегка смазывайте хабы моторным маслом W30".Может в автоматы тоже надо чего-то пожиже и в небольшом количестве?

<{POST_SNAPBACK}>

А ступичная туда всёравно лезет, сальника то нет.

[Antonio]

Воще всё классно Антонио. Мне понравилось. Вот только к вопросу о грязи. Вся эта хрень работает только в чистоте, когда муфта легко по шлицам ходит, и её не толкает затвердевшей ступичной смазкой. Там на ступице снаружи даже сальника нет. Как мороз, бывает тарахтит. Подозреваю может спонтанно влетать на ходу. ЧЁ делать? Чем мазать? Как от грязи спасать? Это есть больное место. Народ снимает и ставит ручные.

<{POST_SNAPBACK}>

Смазку я кладу штатную, но больно дорого -700 р. туба на одно колесо, пробовал литол 24 разницы не почувствовал, только мазать надо чуть чуть.В ступечных подшипниках тоже смазки должно быть сколько надо, не больше. там смазка по шлицам сползает с водой со стороны шруса, как мне кажется, и сальник должен быть со стороны шруса. Крышку и корпус я ставлю на герметик. Вообще надо перед установкой и хвостовик хорошо промыть и просушить и заложить литол в зазор ступицы и хвостовика это на время остоновит поступление влаги . К сожелению не помню есть ли сальник со стороны шруса, надо посмотреть.

[ДМИТРИЙ1]

А ступичная туда всёравно лезет, сальника то нет.

<{POST_SNAPBACK}>

Может туда, под стопорное колечко тонкий отражатель прикрутить. Летом может не сташно а зимой конс. смазка как парафин.

[ДМИТРИЙ1]

Смазку я кладу штатную, но больно дорого -700 р. туба на одно колесо, пробовал литол 24 разницы не почувствовал, только мазать надо чуть чуть.В ступечных подшипниках тоже смазки должно быть сколько надо, не больше. там смазка по шлицам сползает с водой со стороны шруса, как мне кажется, и сальник должен быть со стороны шруса.  Крышку и корпус я ставлю на герметик. Вообще надо перед установкой и хвостовик хорошо промыть и просушить  и заложить литол в зазор ступицы и хвостовика это на время остоновит поступление влаги . К сожелению не помню есть ли сальник со стороны шруса, надо посмотреть.

<{POST_SNAPBACK}>

Есть. Нет наруж. А внутри и на шрусе и на ступ.

[Antonio]

Есть.  Нет наруж. А внутри и на шрусе и на ступ.

<{POST_SNAPBACK}>

Вообще то не встречал чтоб ступичная смазка выдавливалась по шлицам, если б было так тоб её выдавливало и с внешней стороны регулировочной шайбы чего я тоже не замечал. Вообще то муфта трещать не может если она в своём нормальном выключенном соостоянии , а трищит она если недовыключилась в предыдущем использовании.Это может случится по нескольким причинам. При выключении кулачки муфты могут встать выступами на кулачки шайбы ступицы и муфта как бы не задвинится до конца, причиной тому густая смазка или грязь в плавающих кулачках шайбы ступицы , что не даёт ей правильно сориентироваться. Так же при выключении из за уменьшения длины зубьев (износа) муфта может раньше выходить из зацепления и не сходить с доводной плоскости на кулачки, но это крайний случай что кстати может случиться когда регулировочная шайба стала тоньше. Чтобы муфта включилась надо преодолеть упругость пружины на конце муфты , что тоже препятствует её произвольному включению. Таким образом можно выделить несколько правил при соблюдении которых муфта должна нормально работать.Полная чистота узла , что обусловлено хорошими сальниками и очень хорошо промытыми деталями , качественной смазкой в допустимых колличествах и самое главное минимальным износом длины зубьев зацепления . Допустимым является небольшой износ кромок торцов зубьев, тоесть на торцах должна быть заметна заводская фрезеровка, регулировочными шайбами выбирается зазор компенсирующий этот износ, если всё как надо муфта служит весь срок службы авто, конечно в обычных условиях. Если смазка немного гуще , чем положено, для нормального выключения нужно увеличить длину дистанции реверсивного движения с 1.5 - 2 м. до 10 и более , особенно зимой. Когда слышен хруст шруса происходит лавинный износ длины зубьев , этого ни в коем случае нельзя допускать, сразу разбирать и искать причину. Вот таким образом.

[ДМИТРИЙ1]

Вообще то не встречал чтоб ступичная смазка выдавливалась по шлицам, если б было так тоб её выдавливало и с внешней стороны регулировочной шайбы чего я тоже не замечал. Вообще то муфта трещать не может если она в своём нормальном выключенном соостоянии , а трищит она если недовыключилась в предыдущем использовании.Это может случится по нескольким причинам. При выключении кулачки муфты могут встать выступами на кулачки шайбы ступицы и муфта как бы не задвинится до конца, причиной тому густая смазка или грязь в плавающих кулачках шайбы ступицы , что не даёт ей правильно сориентироваться. Так же при выключении из за уменьшения длины зубьев (износа) муфта может раньше выходить из зацепления и не сходить с доводной плоскости на кулачки, но это крайний случай  что кстати может случиться когда регулировочная шайба стала тоньше. Чтобы муфта включилась надо преодолеть упругость пружины на конце муфты , что тоже препятствует её произвольному включению. Таким образом можно выделить несколько правил при соблюдении которых муфта должна нормально работать.Полная чистота узла , что обусловлено хорошими сальниками и очень хорошо промытыми деталями , качественной смазкой в допустимых колличествах и самое главное минимальным износом длины зубьев зацепления . Допустимым является небольшой износ кромок торцов зубьев, тоесть на торцах должна быть заметна заводская фрезеровка, регулировочными шайбами выбирается зазор компенсирующий этот износ, если всё как надо муфта служит весь срок службы авто, конечно в обычных условиях. Если смазка немного гуще , чем положено, для нормального выключения нужно увеличить длину дистанции реверсивного движения с 1.5 - 2 м. до 10 и более , особенно зимой. Когда слышен хруст шруса происходит лавинный износ длины зубьев , этого ни в коем случае нельзя допускать, сразу разбирать и искать причину. Вот таким образом.

<{POST_SNAPBACK}>

Спасибо Антонио, Будем промывать и герметизировать, для начала....когда потеплеет.

[AZh]

Спасибо Антонио, Будем промывать и герметизировать, для начала....когда потеплеет.

<{POST_SNAPBACK}>

Ок. Приглашаю ко мне в гараж....помажем, потрещим. %)ЗЫМ. Динамо.

[Bolex]

2AntonioИнтересно, поучительно, но ручки понадёжнее будут (ИМХО), тем более я уже убедился этой осенью (2005 г.). Повторяю ИМХО.

[Antonio]

2AntonioИнтересно, поучительно, но ручки понадёжнее будут (ИМХО), тем более я уже убедился этой осенью (2005 г.). Повторяю ИМХО.

<{POST_SNAPBACK}>

Конечно надёжней , это-ж очивидно. Просто я хотел сказать , что можно сэкономить немного деревянных подумав почему и как.У обгонных муфт большой есть недостаток - они выключаются и снова включаются при изменении направления движения. Но для их подключения не надо вылазить из машины, случаи ведь разные бывают.В этом плане лучше электромагнитные или вакуумные как у спортиджа или санёнга, хотя и тут своих заморочек хватает.

[ДМИТРИЙ1]

Конечно надёжней , это-ж очивидно. Просто я хотел сказать , что можно сэкономить немного деревянных подумав почему и как.У обгонных муфт большой есть недостаток - они выключаются и снова включаются при изменении направления движения. Но для их подключения не надо вылазить из машины, случаи ведь разные бывают.В этом плане лучше электромагнитные или вакуумные как у спортиджа или санёнга, хотя и тут своих заморочек хватает.

<{POST_SNAPBACK}>

И вот сегодня опять , Самопроизвольно на ходу врубился! Причем только правый. Теперь точно понял, это от мороза, именно эта хрень меня чуть было с эстакады не сбросила, в прошлый раз. Причем заметил, включился при повороте. С воем потащило вправо, потом ДРЫНЬ! и сам выключился, будто ничего небыло.

[ДМИТРИЙ1]

Ок. Приглашаю ко мне в гараж....помажем, потрещим. %)ЗЫМ. Динамо.

<{POST_SNAPBACK}>

Cпасибо, а когда?

[Antonio]

И вот сегодня опять , Самопроизвольно на ходу врубился! Причем только правый. Теперь точно понял,  это от мороза, именно эта хрень меня чуть было с эстакады не сбросила, в прошлый раз. Причем заметил, включился при повороте. С воем потащило вправо, потом ДРЫНЬ! и сам выключился, будто ничего небыло.

<{POST_SNAPBACK}>

Интересно, надо подумать. Возможно произошло кратковременное подключение переднего моста и в повороте внешнее колесо вращалось быстрее и поэтому быстрее подключилось чего оказалось достаточно. Но только оно не отключилось сразу как ты подумал , а провернулся дифер. А выключился он при обратном движении. ДРЫНЬ скорее всего издал кардан или раздатка в момент отключения. Вот такое может быть объяснение.

[PaV]

И вот сегодня опять , Самопроизвольно на ходу врубился! Причем только правый. Теперь точно понял,  это от мороза, именно эта хрень меня чуть было с эстакады не сбросила, в прошлый раз. Причем заметил, включился при повороте. С воем потащило вправо, потом ДРЫНЬ! и сам выключился, будто ничего небыло.

<{POST_SNAPBACK}>

Вот я и грю луче ручной всяко бывает причём можно на разборках вполне найти совсем недорого ! Для того чтобы я изменил мнение об этих автохабов мне хватило одного раза