Сообщений в теме: 108

[niksid]

Я имел в виду не площадь зуба, а расстояние между ними. При возможностях в моем городе я решил одну из крышек восстанавливать, т.е проточка полостей, изготовление оси и увеличенных шестерен с запрессовкой втулки и шлифовки всех поверхностей прилегания. Как сделаю, проверю на стенде насос, напишу результат, если все нормально, скину все параметры, что да как

Ну как успехи Павел? Что нибудь получилось?

[TolikN]

Такой "хлам " на котором я езжу до сих пор в РОССИИ делать не умеют. А ,что за втулка такая хитрая? Я вроде весь движок через свои руки пропусти и подозрительных втулок не обнаружил. Вот клапана масляных форсунок мне не понравились. Можно было один общий на всю магистраль форсунок воткнуть и все. Из-за них может и быть низкое давление на малых оборотах если они сломаны. А еще проблема с низким давлением может быть вызвана перегревом масла из-за нерабочего термостата масляной системы. Я себе поставил от какого ВАЗа, но импортного производства. Цена вопроса 200 руб. Вырвал из него (термостата) термочувствительную часть выточил шляпку как на родном и ограничитель хода , что бы при перегреве шток не вышел совсем. Работает как швейцарские часы. У товарища на такой же машине новый оригинальный термостат не открывает магистраль на радиатор даже после хорошей нагрузки. Так ,что тем кто решит химичить как я , вначале смотрите термостат а потом масляные форсунки. Я понял одно, что переделанное не значит плохое и главное не бояться. И все будет работать как нам надо.Люди эти движки даже форсируют.

Где находятся эти клапана ? Как их проверить?

[parik_07]

Стоят он под поршнями. Мелкие такие трубки смотрящие в поршень. Снимаются снизу мотора . Там один болтик на каждую форсунку.

[TolikN]

Стоят он под поршнями. Мелкие такие трубки смотрящие в поршень. Снимаются снизу мотора . Там один болтик на каждую форсунку.

Клапана внутри форсунок стоят ? 

[TolikN]

и если они открыты давления масла не будет ?

[parik_07]

Конечно не будет. Там отверстие размером со спичку примерно. Вот представить теперь что масло на холостых течет в несколько таких струек. Откуда давлению взяться.
В принципе можно (только для эксперимента) попробывать заглушить эту магистраль , поршням от этого не слишком хорошо будет.

[Ivanovich]

Нашел тут одну интересную статью про масляные насосы сделанные в РФ и расхотелось колхозить, статья очень интересная и поэтому копирую её сюда т.к. больше нигде не осталось.

Скрытый текст

 

 

Ремонт и дефекты масляных насосов (источник forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=101643&page=13)

Как это не прозаично звучит но масляный насос это настоящее сердце мотора. И как у человека при малейшем его сбое приводит к тяжелейшим последствиям. Механизм простой. На старых моторах это две крутящиеся шестеренки в корпусе с приводом. Казалось бы куда проще. Но и он не всегда надежен. Особенно после как его стали выпускать в конце девяностых. По моему мнению и участников форума. Примерно половина а в некоторых случаях и более, новенькие масляные насосы не проходят проверку, когда их просто крутят, а так же после более тщательной проверке.

Если вы решили, что ваш масляный насос тоже подлежит замене. То хотел бы что бы вы обратили на некоторые пункты внимание, при его покупке. Что бы в будущем избежать вероятно больших проблем.

Разумеется в магазинах вам вряд ли позволят разбирать масляные насосы, что бы провести детальную проверку. Но очень часто достаточно просто покрутить их. Поэтому собираясь в магазин за новым сердцем для мотора не забудьте взять с собой привод масляного насоса. Хотя если вы покупаете масляный насос для классики (ВАЗ) то это вам не обязательно.

Внимание. Если вы меняете старый масляный насос на новый то при покупке надо обратить прежде всего на две особенности.

Надо пальцами крутануть ось привода масляного насос. Ось приводящая в движение шестерёнки насоса должна проворачиваться легко. Если же при вращение будет возникать сопротивление как будто вы заводите старый механический будильник то лучше этот насос не брать.

Вторую особенность на которую надо обратить внимание при вращение привода, это. А не вращается ли привод масляного насоса рывками? То легко то подклинивая. Такой насос тоже не стоит устанавливать . Так как какая та из нагнетательных шестеренок имеет отклонение от оси. Проще говоря это брак. Причем не должно быть ни какова подклинивания. Подклинивание появляется как регулярно так и не регулярно. Поэтому привод надо крутануть несколько раз.

Самое фиговое когда вращаешь привод шестерёнок и рука ощущает легкое подергивание (зуб на зуб заходит), как точнее высказался, рука ощущает хруст. Такие хрусты возникают не только от чрезмерно маленького зазора между шестерёнках, но и если стенки зубьев имеют задиры от нарезки. То можно гарантированно сказать, что шестеренки будут подклинивать и при работе начнут отжиматься срабатывая оси на которых вращаются. И как результат выработав ось шестерёнки начнут запросто своими зубьями дотягиваться до стенки насоса после чего и возникает вероятность ещё большего клина.

И еще. Когда вставите привод насоса в шестеренки покачайте его. Предельно допустимое биение оси ведомой шестеренки а так же самого привода в корпусе.(если привод заодно с шестеренкой ВАЗ) Не более 0,05мм. Это на новых масляных насосах. На старых изношенных не более 0,1мм.

Обратите внимание еще на один момент. В новых насосах внутри находится смазка типа литол, Эта смазка замечательно благодаря своей густоте защищает метал от коррозий но при этом скрывает большое количество дефектов. Скрывая большие зазоры между деталями и грубые с надирами зубья. И когда крутишь насос все вроде как отлично. Но стоит поработать насосу на масле, эта смазка вымывается из насоса и появляются чрезмерные люфты. Как написал маханик на форуме. Ставишь свеже купленный насос на стенд, даешь нагрузку холостого хода. Насос давит масло отлично. Даешь большую нагрузку на минуты две, затем переводиш масляный насос на обороты холостого хода (мотора), а он уже не держит давление! Здесь выход только один. Проверять насос в магазине, приносить его дамой, опускаем его в ведро с керосином или соляркой и через привод с электрической дрелью покачать солярку в ведре. Минуты две, за это время весь защитный литол вымоется из механизма. И затем заново проверять насос на заедание, подклинивание.

Если игнорировать эти признаки то может закончится плохо. Один мотор прошёл с НОВЫМ масляным насосом всего 1500 километров. На прогретом моторе и умеренном движение автомобиля по прямой, насос свернул шею приводу. После разборки мотора выяснилось, что подклинивание масляного насоса усилилось (а при больших оборотах легкое подклинивание переходят в сильные ударные нагрузки) и это то свернуло привод. К сожалению мотор потом ушёл в капитальный ремонт.

Фотография этого флажкового привода.



После того как новый насос смыл всю смазку из себя. Можно его разобрать и начать измерять его зазоры.

Зазор, между корпусом и зубьями. Не должен выходит за рамки 0,05...0,15мм. Хотя по другим данным 0,25мм но по моему это уже слишком.

На фотографий масляный насос прошёл под 200тыс. Боковой зазор как сами видите МЕНЕЕ 0,05мм. Щуп не лезет.



Больший чем 0,15мм зазор со следами трения об них зубьев шестеренок говорит о том, ч то оси на которых держатся шестеренки уже износились и шестеренки начали на них болтаться. Вызывая их подклинивание. Тут уже надо менять шестеренки или весь масляный насос. По мимо этого зазор в 0,15 уже вызывает довольно значительную потерю масла. И если для поработавшего маслянного насоса, зазор в 0,15мм ещё можно понять то вот на НОВЕНЬКИХ масляных насосах. Это уже говорит об конечной стадий износа насоса. Посчитайте сами ширину щели и её толщину, через которую масло протекает назад. Это уже зазор вкладыша коренного бугеля по кругу.


Состояние зубьев визуальное. Это сразу говорит о качестве. А так же зазор между зубьями. Не должен выходит за рамки 0,05...0,2мм. Пока фотография отсутствует так как даже визуально видно, что зазор не выходит за 0,05мм. Если зазор больше 0,2, то это говорит о большом износе зубьев. По этому при переходе зуба на зуб возникают ударные нагрузки. Вы наверно слышали как воют изношенные шестеренки. На форуме уже выставляли фотографию, масляного насоса с ОТЛОМИВШИМСЯ ЗУБОМ ШЕСТЕРНИ, при этом насос не прошёл даже 50тыс км. Тогда свернуло привод насоса но владелец вовремя заметил горения лампочки (падания давления масла).


И осевого зазора, высота зазора от торца шестеренки до крышки. Не должен выходит за рамки 0,05...0,15мм.

Тот же насос 200тыс. Выдал на одной шестерне 0,05мм. На другой англичане почему то сделали 0,6мм. Но это уже другая тема. Которая описана и рассчитана в статье "Ремонт мотора" Не смотря на двойную мощность масляного насоса через эту заниженную шестеренку проходила потеря масла в размере 6..7%.



Повышенный зазор между питой и шестеренкой вызывает довольно большую потерю масла. В этом случае я масляный насос (НИВы имел зазор 0,25мм.) разобрал вынул шестерёнки и отшлифовал торец корпуса шестерни на шлифовальном круге до зазора чуть меньше 0,05мм. Потом между плитой и корпусом положил вырезанную из плотного журнального листа прокладку которая при сжатие дала 0,05мм. Хотя в магазине вы сможете купить такую прокладку. В результате зазор получился больше 0,05 и меньше 0,1мм, что и требовалось. Но это не все. Саму плиту тоже отшлифовал на камне. Так как её в районе болтов выгнуло и немного сработало от шестеренок.

На некоторых масляных насосах стоят между крышкой и корпусом насоса бумажные прокладки. Надо вынимать их по одной и собирать назад насос, после этого покрутить за привод масляного насоса. крутится или нет? Убираются по одной прокладки пока привод не начнет клинить. Как только привод начнёт клинить то после этого возвращается назад одна прокладка.



Теперь о дефектах масляных насосов и как с ними бороться.

Вообще то на форумах не раз говорили о том, что флажковые привода на УМЗ моторах довольно хлипкие и бывало, зимой на холодном моторе их сворачивала.

Есть ещё один фактор влияющий негативно на флажковый привод. Когда посадочное место в привода в шестеренке срабатывается. Привод начинает тереться об корпус насоса. Что является ещё одним из факторов когда нибуть заклинить.

А вот ещё один облом флажкового привода. На этот раз обломило саму стенку шлитца канавки на самой шестеренке. От такой поломке я слышал всего только один раз. Но все таки. Шестигранный привод вряд ли страдает такой болезнью.



А вот ещё один один масляный насос. Не смотря на то, что он работал исправно. Из-за его выработки в шлицах флажка, никак не могли поставить назад привод трамблера и масляного насоса. К тому же сам флажок уже стал тереться об корпус насоса.



Поэтому флажковые приводы насосов некоторые автолюбители меняют на шестигранный привод от мотора ЗМЗ. Для этого берут привод от ЗМЗ, а так же шестеренки от масляного насоса ЗМЗ. И вставляют их в корпус УМЗ.

Плюсы такой переделки.

Я еще ни разу не видал, что бы шестигранник свернулся. (не путайте от проворачивания от полного износа граней как на шестиграннике так и в шестеренках). Что я тоже пока не видал.

И самый главный плюс. Нравится вам это или нет но снимать когда ни буть, привод трамблёра вам скорее всего придется. А вот поставить назад флажковый привод. Это будет ещё той БОЛЬШОЙ проблемой. Иные несчастные возятся потом с его установкой день и более. С шестигранным приводом все гораздо проще.



Теперь о проверке самих масляных насосов.

Внимание. После покупки нового масляного насоса проверти затяжку болтов плиты. Если болты не затянуты , а такое часто делается от того, что при правильной затяжке плита из-за неправильно подобранной толщены прокладки, заклинивает шестерёнки насоса. А разбирать и заново подгонять толщину прокладки на линий или нет времени или лень. По этой самой причине разбирайте новые насосы и проверяйте их. И подтягиваёте болты плит. То что болты плохо затянуты это ещё пол беды. Дело в том, что когда плита не прижимается с большим усилием к корпусу, а заодно не прижимает и прокладку. Появляется большая вероятность того, что прокладку просто порвет давлением масла. Начнет масло сикать через щель и давление масла сильно упадет на горячую.





Теперь немного о редукционном клапане.



Для чего надо зашлифовать поработавший редукционный клапан? Дело в том, что открываясь и закрываясь клапан срабатывает свое седло и в какой то момент он может сесть криво и начнет сикать (извиняюсь за столь вульгарны оборот) масло через себя. Это тоже какие то проценты потери масла. А оно вам это нужно?

Многие делают большую ошибку засовывая под редукционный клапан дополнительные шайбы. Мол давить будет лучше насос. Давить он врят ли будет лучше. А вот флажковые привода на холодном моторе при перегазовках сворачивает а так же дует и рвет масленые фильтра.

А вот и плита



Самое интересное, что плиты со стороны давления масла слабо изнашивает шестеренками. Такое ощущение, что плиты изгибаются со временем от давления. Что у оказывает на качество металла. Такую плиту желательно зашлифовать на наждачном камне. Только не суйте её в работающий наждак. Имеется в виду, что наждачный круг снят с заточного станка положен на стол и по нему начинают водить плиту, ошлифовывая все неровности. Не обязательно шлифовать до идеальной белизны достаточно, что бы 75% общей площади пластины зашлифовались. После шлифовки, плита будет хорошо прижимать прокладку к корпусу не давая ей порваться.

Отступление от темы.

Но Встречается ещё один дефект. Как ни странно на автомобилях Российского выпуска. Продавливается прокладки, прогибается метал и откручиваются гайки и болты крепления масляного насоса. После чего начинает потихоньку пропадать давление масла.

Если гайки притягивающие масляный насос к корпусу блока ослабли. то выкрутите их, обязательно, поменяйте прокладку. Так как при болтание насоса на прокладке корпус ужимает с краев прокладку, после чего даже хорошо протянутая прокладка будет плохо держать. И после этого посадите гайки на резьбовой (аэробный ) герметик.

Константинов. А.
Если вы скинете фотки вашего дефекта в маслянном насосе, то и ее поставлю на страницу эту. Можно просто разобрать и отфотать все подряд или выдать зазоры. И если можно коцанного рапред вала с приводом трамблёра.
И если не секред что было истенной пречиной отказа заводится мотору.

Теперь про мою проблему 23DTR масло GM 10w-40 полу синтетика, давление масла на холостых у красной зоны.

 

Проверил давление 1.2 бар на 900 оборотов на прогретом двигателе, когда температура двигателя доходит до рабочей (20 минут на холостом) стрелка температуры как на фото давление и температура держиться на этом уровне, лампочка не загорается.

 

 

Во время езды из-за нагрузки двигатель греется больше и стрелка ползет вверх до синей отметки на фото и тогда уже загорается лампочка давления масла сразу при нажатии сцепления или при остановке.

 

Сейчас лечу прогазовкой до 1500 оборотов или ездой по возможности без сцепления что очень напрягает в городе.

 

 

Что думаете про такие решения чтобы оттянуть немного до ремонта насоса:

 

1. Убрать масляный термостат, возможно поможет охладить двигатель чтобы масло не грелось так сильно.

2. Повысить холостые до 1200-1500 оборотов.

 

 

Еще под пружиной редукционного клапана обнаружил поеденную временем шайбу положенную старым владельцем похоже очень давно, не знаю убрать её или оставить?

 

 

 

Правильно я понимаю что по каталогу все в сборе "КРЫШКА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН,В СБОРЕ,НАСОС" GM 90323850  / OPEL 646592 идет вместе с шестернями маслянного насоса?

Сообщение отредактировал Ivanovich: 13 июня 2019 - 20:26

[Ivanovich]

У меня такая идея возникла что если электрический насос не колхозить вместо штатного, а поставить его как дополнительный чтобы рабочее давление поднять на пол бара?

 

Допустим в магистраль масляного радиатора воткнуть или продают наборы для переноса масляного фильтра или маслянного радиатора в моделях где он не предусмотрен можно такую поставить и в нее врезать электро насос несильный пол бара-бар давления он добавит к тому что выдает обычный насос.

 

Да он будет за регулятором давления располагаться но он с его помощью штатному насосу нужно будет делать меньше усилий и давление на холостых выровняеться до нормального.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Ivanovich: 14 июня 2019 - 14:30

[Ivanovich]

Ездить хоЦЦа, никто не думал о таком решении чтили есть какие то соображение о его работоспособности?

[sergeisergeevich]

Ездить хоЦЦа, никто не думал о таком решении чтили есть какие то соображение о его работоспособности?

Главное - конечный результат. Если удастся эл.насосом поднять давление до нормы, то почему бы и нет - я так считаю. 

 

У нас в армии стояли два дизеля на аварийном энергоснабжении с подкачивающими масляными эл.насосами. Но эти насосы использовались не постоянно, только для создания давления в масляной системе перед запуском дизеля. Сможет ли обеспечить эл.насос в масляной системе долговременную работу? Если да, то почему бы и нет. Я бы попробовал, если других вариантов совсем нет. Я так считаю.

Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 17 июня 2019 - 04:45

[laresfromgothic]

Спасибо за фотографии, теперь буду знать на что смотреть. Пусть давление не особо, но уже начинает напрягать при хорошем разгоне. Пробег большой и машинка старая, отдавать в СТО или мастеру - вообще не вариант, возьмут и обдерут как липку.  Да и состояние не такое уж критичное, как у многих в этой темке.

[Serg_SPb]

Главное - конечный результат. Если удастся эл.насосом поднять давление до нормы, то почему бы и нет - я так считаю. 

 

У нас в армии стояли два дизеля на аварийном энергоснабжении с подкачивающими масляными эл.насосами. Но эти насосы использовались не постоянно, только для создания давления в масляной системе перед запуском дизеля. Сможет ли обеспечить эл.насос в масляной системе долговременную работу? Если да, то почему бы и нет. Я бы попробовал, если других вариантов совсем нет. Я так считаю.

Вряд ли поднимите давление этим способом...а если пробовать, то представьте какая производительность должна быть, какой ток при работе и долго ли проработает сам насос..

Сообщение отредактировал Serg_SPb: 12 октября 2019 - 22:12

[sergeisergeevich]

Вряд ли поднимите давление этим способом...а если пробовать, то представьте какая производительность должна быть, какой ток при работе и долго ли проработает сам насос..

Ну я примерно про это и написал.

 

... Сможет ли обеспечить эл.насос в масляной системе долговременную работу? ....

Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 13 октября 2019 - 08:43

[Serg_SPb]

Ну я примерно про это и написал.

https://frontera.ru/...73e39254c71.jpg - это мой вариант решения на корню...только закончил...но если пройду испытания нормально то буду практиковать ремонты на 2,3 и 2,4.

[sergeisergeevich]

https://frontera.ru/...73e39254c71.jpg - это мой вариант решения на корню...только закончил...но если пройду испытания нормально то буду практиковать ремонты на 2,3 и 2,4.

В чём он заключается? В шлифовке поверхностей с целью уменьшить зазор между шестернями и крышкой? Не пойму.

Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 13 октября 2019 - 13:14

[Serg_SPb]

В чём он заключается? В шлифовке поверхностей с целью уменьшить зазор между шестернями и крышкой? Не пойму.

В расточке колодцев, интегрирование новых(других) шестерен, работа по валу, изготовление привода, изготовление валика ведомой шестерни с  навивкой и закалкой в объеме. Далее притирание узлов в сборе.

[sergeisergeevich]

В расточке колодцев, интегрирование новых(других) шестерен, работа по валу, изготовление привода, изготовление валика ведомой шестерни с  навивкой и закалкой в объеме. Далее притирание узлов в сборе.

Серьёзный подход, не каждому доступен. Далеко не каждому....

[Serg_SPb]

Серьёзный подход, не каждому доступен. Далеко не каждому....

Поэтому и думаю помогать тем,кто нуждается в этом...ибо с мастерами и производством большие траблы...поэтому я попутно изучаю спрос на эти работы...

Сообщение отредактировал Serg_SPb: 15 октября 2019 - 09:54

[parik_07]

Цена вопроса? Если гуманная , то я в очереди.

[Serg_SPb]

Реконструированный маслонасос вроде работает...я пусканул двиг...но на сухую...без ОЖ...в сб уже под вечер. но качать качает...на холодную под 5.7-6 кг давил...при добавлении оборотов до 6.5 уходило. Хотел вчера дособрать охлаждение да свет в гараже отвалился(( На днях докину остатки и буду прогревать...