Сообщений в теме: 133

[armer]

Ох, несчастные лазерщики... Они мой заказ трижды переделывали. То не тот файл загнали, то окна одометров полностью гравировкой "зальют" Но уже при мне сделали, как надо. В общем, заготовок теперь хватает всяких разных, и правильных, и не очень.

Для спидометра я решил остановиться на световоде без окон. На их месте сделана лишь неглубокая контурная гравировка, ширина луча 0,1 мм (на фото справа сверху)

 

 

Удаляем защитную пленку с нижней стороны заготовки и делаем рассеивающий слой. К слову, для ленивых, в качестве рассеивающего слоя можно оставить защитную пленку. Тоже вполне работает (см. следующее фото). Только не забудьте удалить кусочки пленки в окнах. Но выглядит защитная пленка не эстетично, а мы - люди творческие, так что берем дримель и/или наждачку и шлифуем, стараясь не задеть окна. Матовость делаем как можно однороднее, от нее зависит однородность засветки, и особое внимание уделяем нижним углам. Также потом нужно будет сделать зенковку в центральном отверстии. На этот раз я ее сделал сверху. После всех сверлильно-шлифовальных работ можно удалить и верхнюю защитную пленку.

 

  

 

Оклеиваем нижнюю сторону и торец световода зеркальным скотчем. Оставляем лишь небольшой участок с нижнего торца для светодиодной линейки. Обрезаем все лишнее. Также открыли окна и центральное отверстие. Наклеенный на торец скотч можно загнуть снизу для надежности.

 

  

 

Вот что получилось и как оно светит... Здесь на фото подсвеченный световод лежит на белом листе бумаги, но в окнах "молока" почти нет. А вот света под стрелкой вполне хватает.

 

  

 

Светодиодную линейку к торцу достаточно просто притянуть тем же скотчем.

Как видно, в углах все же света чуть меньше. Можно использовать кусок светодиодной линейки во всю длину нижней стороны, но я побоялся пересветить "0" и "180", и зря, вышло бы идеально. Но теперь 9 светодиодов не войдут, надо было сделать нижнюю сторону световода пошире. Но и сейчас недосвет "180" гораздо меньше, нежели в штатном варианте.

 

Наконец, я поймал правильный баланс белого!   Показометр в боре. Стрелка здесь установлена перекрашенная.

 

 

Счетчики все же подсвечиваются слабовато, и в них присутствует небольшая дымка, что ли. Немного не хватает контраста. Но я решил, что это не столь важные показания, чтобы ночью на них пялиться. Моя довольна

 

Тахометр и температура/бензин - будут делаться аналогично. Общий план приборки сфотаю, когда дойдут руки разобрать свою.

Сообщение отредактировал armer: 23 декабря 2018 - 07:03

[armer]

Панельки американца (верхняя) и японца (нижняя)

 

  

 

Из незадействованных: у японца есть значок перегрева катализатора и значок отключения полного привода(?); у американца - аббревиатура "ATP" - видимо, означает перевод коробки в паркинг(?).

 

Светодиоды для значков американца:

 

 

На дальний свет фар ставлю белый диод. С нанесенным на значок фильтром получается хороший сине-голубой цвет, но с синим диодом он слишком бьет по глазам. Хотя, кому-то такое нравится. 4 правых нижних диода сделал из тех с длинным патроном Т5, просто пересадив их на родные патроны от ламп. Они в аккурат проходят в посадочное место. Кстати, для этих 4 диодов на американца можно поставить плату от японца, но придется кинуть перемычку, соединив 1 и 5 выводы разъема. Вряд ли кому-то понадобится, но так, наблюдение ) На фото слева - левый руль, справа - правый.

 

 

Диоды для индикатора АКПП использовал другие, т.к. эти не проходили в отверстия корпуса приборки. Для "R" - белый диод с желтым колпачком. На зеленые диоды тоже желательно надеть зеленые колпачки для лучшего рассеивания света, а то диоды с прозрачным корпусом слишком точечно светят.

Сообщение отредактировал armer: 08 января 2019 - 09:25

[VladTr]

Ох, несчастные лазерщики... Они мой заказ трижды переделывали. То не тот файл загнали, то окна одометров полностью гравировкой "зальют" Но уже при мне сделали, как надо. В общем, заготовок теперь хватает всяких разных, и правильных, и не очень.

Для спидометра я решил остановиться на световоде без окон. На их месте сделана лишь неглубокая контурная гравировка, ширина луча 0,1 мм (на фото справа сверху)

 

 

Удаляем защитную пленку с нижней стороны заготовки и делаем рассеивающий слой. К слову, для ленивых, в качестве рассеивающего слоя можно оставить защитную пленку. Тоже вполне работает (см. следующее фото). Только не забудьте удалить кусочки пленки в окнах. Но выглядит защитная пленка не эстетично, а мы - люди творческие, так что берем дримель и/или наждачку и шлифуем, стараясь не задеть окна. Матовость делаем как можно однороднее, от нее зависит однородность засветки, и особое внимание уделяем нижним углам. Также потом нужно будет сделать зенковку в центральном отверстии. На этот раз я ее сделал сверху. После всех сверлильно-шлифовальных работ можно удалить и верхнюю защитную пленку.

 

  

 

Оклеиваем нижнюю сторону и торец световода зеркальным скотчем. Оставляем лишь небольшой участок с нижнего торца для светодиодной линейки. Обрезаем все лишнее. Также открыли окна и центральное отверстие. Наклеенный на торец скотч можно загнуть снизу для надежности.

 

  

 

Вот что получилось и как оно светит... Здесь на фото подсвеченный световод лежит на белом листе бумаги, но в окнах "молока" почти нет. А вот света под стрелкой вполне хватает.

 

  

 

Светодиодную линейку к торцу достаточно просто притянуть тем же скотчем.

Как видно, в углах все же света чуть меньше. Можно использовать кусок светодиодной линейки во всю длину нижней стороны, но я побоялся пересветить "0" и "180", и зря, вышло бы идеально. Но теперь 9 светодиодов не войдут, надо было сделать нижнюю сторону световода пошире. Но и сейчас недосвет "180" гораздо меньше, нежели в штатном варианте.

 

Наконец, я поймал правильный баланс белого!   Показометр в боре. Стрелка здесь установлена перекрашенная.

 

 

Счетчики все же подсвечиваются слабовато, и в них присутствует небольшая дымка, что ли. Немного не хватает контраста. Но я решил, что это не столь важные показания, чтобы ночью на них пялиться. Моя довольна

 

Тахометр и температура/бензин - будут делаться аналогично. Общий план приборки сфотаю, когда дойдут руки разобрать свою.

а не проще делать полностью одну панель на всю приборку? Подумаю по Фроське такой вариант, потому как делать много маленьких панелек и потом их крепить каждую не особо правильно

[armer]

В смысле, один большой световод на все? Теоретически, можно. Но сложно все... Писал же выше, что все показометры разные. Нечего тут объединять. Если заменять штатные световоды ТОД-а и селектора АКПП, то для них надо наносить маски 2-х или 3-х цветные. Толщина световода ограничится индиктором ТОД-а: 2 или 2,5 мм, в зависимости, оставляем маску или нет. Под все остальные показометры придется подкладывать шайбы разных толщин. Подсветку для индикаторов температура/топливо лучше организовать сбоку. Даже тахометр со спидометром не получается объединить, потому что их разделяет индикатор АКПП с нанесенной краской двухцветной маской.

Если серийно этим заниматься, то заморочиться можно. Но не для себя "на коленке". Возможно в других авто приборка для этого будет более приспособлена.

[VladTr]

В смысле, один большой световод на все? Теоретически, можно. Но сложно все... Писал же выше, что все показометры разные. Нечего тут объединять. Если заменять штатные световоды ТОД-а и селектора АКПП, то для них надо наносить маски 2-х или 3-х цветные. Толщина световода ограничится индиктором ТОД-а: 2 или 2,5 мм, в зависимости, оставляем маску или нет. Под все остальные показометры придется подкладывать шайбы разных толщин. Подсветку для индикаторов температура/топливо лучше организовать сбоку. Даже тахометр со спидометром не получается объединить, потому что их разделяет индикатор АКПП с нанесенной краской двухцветной маской.

Если серийно этим заниматься, то заморочиться можно. Но не для себя "на коленке". Возможно в других авто приборка для этого будет более приспособлена.

ок, просто приборку вехи изнутри сам не видел, на Фроське этот момент попробую проработать

[armer]

Вы уж извините, не получается у меня, чтоб сразу с результатом. Пробую, экспериментирую, натыкаюсь на грабли... - о чем с вами и делюсь. В общем, вот вам еще один кусочек

 

Перед разбором показометров температуры/топлива их тоже стоит откалибровать. Ну не знаю я иного способа, как после снятия стрелок установить их на то же место! Гальванометры спидометра и тахометра имеют возвратную пружину, и если отпустить ограничитель, то я не знаю, на сколько оборотов уйдет стрелка. У гальванометра индикатора температуры возвратной пружины нет, но, судя по всему, внутри установлен какой-то магнитный возращатель, который не имеет четкого положения "нуля" из-за того, что стрелка вращается с натягом. Через 180 градусов - мертвая зона, оттуда стрелка сама уже не вернется. Стрелка индикатора топлива требует еще большего усилия для вращения (видимо, такая механическая стабилизация от болтанки) и потому вообще может зависнуть в любом положении.

 

Подаем напряжение на данный блок. У него 4 контакта, все подписаны на плате (в данном случае рассматривается индикатор "леворучки"). Имейте в виду, что положение стрелок также немного зависит и от напряжения питания. Так что калибровка и дальнейшая установка стрелок должны производиться при одном и том же напряжении! Я подал 12 В. Обе стрелки "ушли в минус": упершись в ограничители. Взял резистор на 22 Ома и воткнул между входом индикатора температуры и минусом питания. Стрелка отклонилась ровно на предпоследнее деление. Аналогично подключил тот же резистор между минусом и входом индикатора топлива - стрелка показала 3/4 плюс еще 1 мм от деления.

 

  

 

Теперь можно снять стрелки и шкалу. Шкалу очищаем от краски с нижней стороны. Во избежание форсмажоров с подтеканием растворителей на лицевую сторону, безопаснее это сделать мелкой шкуркой. А чтобы не возекать ее мордой об стол и не царапать, лицевую сторону можно защитить, наклеив пищевую пленку. Отпечатки пальцев легко отмываются водой с мылом.

Световод - аналогично предыдущим постам: 3 мм оргстекло, мелкой наждачкой делаем нижнюю сторону слегка матовой, наклеиваем отражающий скотч на нижнюю сторону и на торцы (кроме правого), сверху делаем зенковку отверстий, в которых будут стрелки, с правого торца притягиваем скотчем светодиодную линейку (у меня 6 диодов). Готово.

 

  

 

Вот так оно выглядит при освещении и максимальной яркости, и при пониженной яркости в темноте. Стрелки пока приложены штатные...

 

  

 

А вот при установке стрелок обнаружились грабли Ограничители стрелок были сделаны в самом световоде. И поскольку старый световод мы выкинули, мы лишились и ограничителей. Что делать... Применяем грубую силу. Поскольку у меня была вторая приборка для экспериментов, распилить второй световод было не жалко. Отпиливаем язычки и приклеиваем их к своему световоду на суперклей. Поверхности должны хорошо прилегать. Шлифуем аккуратно, но чтоб и лишнего не спилить, а то не будут доставать до стрелок.

 

upd: При изготовлении световодов в этих местах можно прожечь по паре дырок, буквально 0,5 мм, и вставить П-образный ограничитель из одножильного провода. Воткнуть внатяг, вклеить или вплавить паяльником.

 

  

 

Тут как раз и перекрашенные стрелки высохли. Собираем. Пихаем в корпус приборки. Красота! Только вот индикатор TOD-а при том же самом напряжении питания теперь выглядит тоскливо на фоне шкал Придется добавить ему еще одну линейку снизу. А индикатор АКПП чуть приглушать, скажем, заменив стабилитрон на 3,9...4,1В.

 

 

зы: Спидометр пока устанавливать не стал, он накручивается. Чтоб перевод в километры был честным По крайней мере, с моей стороны.

 

Продолжение следует...

Сообщение отредактировал armer: 10 января 2019 - 20:00

[loki75]

из практики, лучше пусть тоскливо, чем ночью будет бить по глазам. За рулем в дороге это не сильно заметно, а вот если просто стоять в вечернее время то приборка без димера на всю иллюминацию может поднапрягать

[VladTr]

из практики, лучше пусть тоскливо, чем ночью будет бить по глазам. За рулем в дороге это не сильно заметно, а вот если просто стоять в вечернее время то приборка без димера на всю иллюминацию может поднапрягать

За рулем в дороге на неосвещенной трассе с залепленными грязью фарами не сильно заметно??? Да ты просто ослепнешь от такой приборки, если она тебе в глаза на полную светить будет

[armer]

У меня бывало наоборот: в солнечную погоду приборку вообще не видно. Вот тут бы засветить ее, да поярче.

А в вехе есть диммер, не забываем об этом. Он меняет напряжение подсветки от 0 до 11,8 В. Перекрывает весь возможный диапазон, и даже больше (светодиоды погаснут раньше ламп накаливания). Я же борюсь за однородность и комфорт, чтоб не было так, что одна часть приборки в глаз бьет, а другую уже не видно.

 

Меня сейчас больше волнует, как покажут себя светодиоды в колесиках TOD-а и в буковках АКПП - они приглушаются при включении габаритов. Так вот интересно, какова будет эта степень приглушения в сравнении с лампами накаливания?..

 

Еще одна сравнительная картинка, как оно сейчас...

 

 

Перенес линейку вниз индиктора TOD-а. По яркости гораздо лучше, но однородность хуже. Все же буду ставить две линейки, вверх и вниз. В большие шкалы тоже поставлю по 9 диодов, что также выравнит и яркость, и однородность. Пошел в магазин... )

Сообщение отредактировал armer: 08 января 2019 - 10:07

[loki75]

За рулем в дороге на неосвещенной трассе с залепленными грязью фарами не сильно заметно??? Да ты просто ослепнешь от такой приборки, если она тебе в глаза на полную светить будет

если у тебя света нет, это не значит что все как и ты на ощупь передвигаются...

[VladTr]

если у тебя света нет, это не значит что все как и ты на ощупь передвигаются...

У меня света нет? 

Коллега, Вы у нас по квартире что-ли катаетесь? Сейчас каша на МКАДе любые фары залепляет нахрен за две минуты!

Или езда происходит вдали от цивилизации по кристально-белому снегу?

[armer]

Коллега, Вы у нас по квартире что-ли катаетесь? Сейчас каша на МКАДе любые фары залепляет нахрен за две минуты!

Или езда происходит вдали от цивилизации по кристально-белому снегу?

Тяжко вам, москвичам... Перебирайтесь в Сибирь!

[VladTr]

Тяжко вам, москвичам... Перебирайтесь в Сибирь!

Хорошо хоть не на Колыму пригласил! )))

[armer]

Последние исправления.

 

Яркость букв АКПП приглушил, заменив резистор на 2 кОм и стабилитрон на 3,9 В.

 

Световод индикатора ТОД-а я в прошлый раз перехвалил. Свет по нему плохо распространяется, потому пришлось его подсвечивать с двух сторон: сверху и снизу. Но даже при этом изображение переднего моста с колесиками выглядело потускневшим. Пришлось под него и вокруг колесиков наклеить отражающего скотча. В общем, вытянул как мог.

 

  

 

А потом еще оказалось, что светодиодная линейка, прикрепленная с нижнего торца световода не помещается в корпусе приборки. Пришлось подточить корпус изнутри примерно на 1 мм и сделать вырез в фиксирующем пеньке - там проходит светодиодная линейка.

 

 

Подсветку спидометра тоже переделал. На этот раз взял такую же заготовку, как и для тахометра, т.е. вообще без обозначенных окон под одометры. Приложил шкалу снизу, пометил углы окон, начертил их маркером на защитной пленке оргстекла, а затем вырезал скальпелем, отступив еще 1-2 мм наружу. Защитную пленку на окнах пока оставляем, а вокруг них - удаляем. Шкурим все вокруг них и заклеиваем отражайкой...

 

  

 

  

 

Светодиодную линейку прикрепил с 9-ю диодами. Крайние диоды на пол-корпуса высовывались, но не страшно, частично от них свет в световод попадает. А еще пришлось подрезать толкатель обнуления счетчика

Защитную пленку с лицевой стороны и с окон (вместе с отражайкой) удаляем непосредственно перед сборкой. И стараемся к окнам больше не прикасаться. Да, напоминаю, под световод спидометра подкладываем шайбы толщиной 3 мм, а под тахометр - 1,2 мм.

 

 

Еще рабочие моменты...

 

  

 

Шкала тахометра делается аналогично, но без окон. Перед снятием стрелки его также нужно откалибровать. Если есть под рукой генератор импульсов - хорошо. Если нет, то аналогично процедуре калибровки спидометра, можно подключить его к выходу звуковой карты компьютера и сгенерировать меандр нужной частоты. Только схема подключения здесь обратная: в импульсе вход тахометра надо замыкать на +12В, а не на землю, как в спидометре...

 

 

Здесь у меня частота 300 Гц соответствовала 6000 оборотам.

После сборки показометров, подаем на них те же частоты и устанавливаем стрелки на нужные показания. Раза с 20-го у вас обязательно получится... 

 

Ну и последняя ложка дегтя.

Собрал, полюбовался красиво уложенными проводочками, стал закрывать стекло приборки и... оппа! Ребра жесткости упираются в светодиодные линейки больших шкал и в светилку АКПП    Ну что тут сделаешь?! Не менять же теперь всю концепцию! Берем кусачки, и аккуратно... Нет. ОЧЕНЬ аккуратно выламываем все лишнее. Пластик хрупкий!

 

  

 

Там, где обведено красным, ничего не должно высовываться.

 

Последний штрих: припаиваем к выведенным проводам стандартный цоколь лампы подсветки, втыкаем его в патрон-фишку и вкручиваем фишку на свое место. Наслаждаемся красивым видом  

 

  

 

 

зы: Перевел мили в километры. 113763 миль -> 183084 км. Счастливое число ) Надеюсь, обновленная приборка прослужит долго.

 

upd: При эксплуатации выяснилось, что яркость приборки явно избыточная ) Диммер приходилось выкручивать на минимум. При этом яркость кнопок с установленными в них светодиодами, была значительно ниже приборки. Поэтому в цоколь-фишку установил выпрямительный мост КЦ407. За счет этого снижается яркость линеек (понижается напряжение питания на пару вольт), ну и теперь фишку можно втыкать любой полярностью. При напряжении 14 В на входе моста потребление подсветки приборки составляет 300 мА. При напряжении 10 В (комфортный уровень) - всего 30 мА.

Сообщение отредактировал armer: 14 января 2019 - 20:24

[Максим Захаров]

Да лишь бы самому нравилось!)

[armer]

Установил приборку.

 

 

Шкалы радуют, а вот с сигнальными "лампами" все не так просто. Часть из них немного подсвечиваются, когда светиться не должны. Сверхяркие диоды плохи тем, что начинают светить уже при токах в тесятки микроампер, что в ряде случаев дает паразитную засветку.

В нашей приборке проблемными оказались: CHECK ENG, CHECK TRANS, CHECK TOD, ABS и особенно сильно - индикаторы топлива и ручника. Причина неизвестна. Или на них присутствует некое небольшое фиксированное напряжение, или токи утечки, в случае с не полностью закрытыми ключами (транзисторами). Если последнее, то это легко решить, повесив параллельно светодиодной лампе шунтирующий резистор. Если отличное от нуля напряжение, тогда последовательно можно попробовать включить диод или стабилитрон. К слову, в индикаторе CHECK TOD сейчас у меня стоит аж 4 красных диода последовательно, вместо двух штатных, а засветка больше, чем раньше. Раньше тоже наблюдал, но едва-едва заметную. Значит, здесь утечка.

 

С индикатором положения АКПП все еще хуже. То, что диоды оказались слишком яркими - это часть беды. Замену подобрать не сложно. Или дополнительный резистор воткнуть в разрыв общей шины прям на печатке. Хуже того, что они совершенно не реагируют на снижение яркости при включении габаритов. В TOD-е и в блоке климата яркость заметно снижается. Потому что те схемы изначально были рассчитаны на диоды. А здесь схема снижения яркости была рассчитана на лампы накаливания. Так что, остается либо лезть в схему управления, либо шунтировать диод низкоомным резистором, который будет греться, почти, как лампа накаливания. Второй вариант схемотехнически видится более предпочтительным, хотя мне и не нравится. Но если вдруг я или кто-то другой здесь решит установить обратно лампы, то изменения проще сделать в одном месте, а не ковырять другой блок (и еще нужно будет знать, что в блок внесли изменения). К слову, яркостью этих ламп рулит не мозг, а отдельный блок перевода кода Грея с селектора АКПП в линейку лампочек на приборке. Находится этот блок где-то в ногах водителя.

 

Диммер тоже теперь работает не как с лампами. Почти во всем диапазоне вращения яркость шкал меняется слабо. И лишь в самом конце яркость начинает снижаться резко и потом вырубается полностью. Насколько я понимаю, здесь диммер работает, как регулятор тока. И навскидку, он регулирует ток от 0 и где-то до 1,5...2А. Светодиодам столько не надо, вот они и светят на полную почти во всем диапазоне.

 

А при свете дня все хорошо, только значки колонки и ручника себя немного выдают. Перекрашенные стрелки особенно прекрасны! )

 

 

Ну и блок климата. Тут описывать особенно нечего. Поставил диоды вместо ламп. Желто-зеленые диоды заменил на изумрудные, а на A/C поставил синий. Диод в ползунке регулятора температуры пока не менял, не нашлось подходящего. Не ожидал натолкнуться на такое решение ) Но он меняется легко, даже разбирать ничего не нужно, просто скинуть ручку и выдернуть диод.

 

  

 

С индикаторами все отлично, а вот в подсветке белые диоды слишком "холодные", прям синюшные. Шкалы отдают голубоватым оттенком, а пластик на значках кнопок синий цвет пропускает плохо, поэтому они получились даже не белыми, чуть с желтизной. Синий квадратик возле 20 - прям синий, а красный возле 30 - стал розовым. Надо подобрать диоды "потеплее". Или даже влепить туда линейку, прям на плату, т.к. равномерность засветки кнопок тоже страдает.

 

Сообщение отредактировал armer: 11 января 2019 - 06:38

[SergLR]

выглядит супер,в климат я себе диоды такого типа вот ставил,немного неравномерно светят,зато цвет белый,без синевы) https://ru.aliexpres....274233eduUbgfU если будет нужно-сделаю фотки)

[armer]

Нет, не нужно ) Я в ближайшие дни хочу поколдовать со светодиодной линейкой в блоке климата. Как раз остались куски, да и цвет будет один с приборкой.

Мне все равно все заново разбирать, надо заглушить паразитную засветку значков в приборке и решить вопрос со снижением яркости индикатора АКПП.

[armer]

Переделал блок климата. Возни много, а улучшения сомнительные.  Впрочем, нет, стало лучше )

 

Для подсветки кнопок используется световод сложной формы. Две лампы через него подсвечивают основной ряд кнопок, а кнопка A/C подсвечивается персональной лампой. Четвертая лампа подсвечивает шкалу вентилятора. Начал с того, что для подсветки кнопок воткнул светодиодную линейку. Ее можно было нарезать кратно по 3 диода, поэтому уместилось 9 штук. Красной линией обозначено место расположения линейки. Зазор между световодом и платой всего 2 мм. Толщина линейки - 1,6 мм. Стрелками указаны выступы на световоде, которые нужно сточить на те же 2 мм, чтобы они не уперлись в линейку и, не дай бог, в сами диоды. Иначе при прикручивании платы им кирдык.

 

 

Для подсветки шкалы тоже решил использовать линейку, т.к. диоды, установленные в штатные места ламп, тоже подсвечивают шкалу неравномерно - левый край ярче. И здесь тоже нужно спилить все лишнее у световода, чтобы не мешал и нарушал равномерность. Ниже на фото исходный световод, и с обрезанием всего лишнего ) Небольшой выступ перед двумя правыми кнопками следует оставить - он для крепления.

 

  

 

Линейки удобнее приклеить к самой плате на ленту 3М. Нижняя сторона линейки имеет алюминиевую пластину, а на лицевой стороне печатной платы имеются перемычки без изоляции. Можно было бы заклеить перемычки двумя слоями изоленты, но это опасно, линейка будет придавливаться к ним. От греха подальше, разумнее перенести попадающие под линейку перемычки на нижнюю сторону печатки. Я перенес 6 перемычек.

Кнопка A/C изолирована от всех, для ее подсветки можно оставить светодиод в штатном патроне для лампы. Но диод нужен с очень яркой боковой засветкой!

 

  

 

Для подсветки ручки вентилятора - тоже линейка с 3-мя диодами. Но один диод должен был светить в торец световоду, без этого не удается равномерно засветить LO__HI. Поэтому пришлось извратиться с креплением линейки и загнуть один ее конец. Приклеил на то, что было под рукой. Пусть разъем RJ-45 вас не удивляет )

 

В разрыв питания линеек включил два диода последовательно. Их задача - немного понизить яркость.

 

 

Для кнопки AUTO все же света немного не хватает - дурацкий световод. Первые три человечка и значок вентилятора изначально светились еще ярче, но здесь засветку удалось немного выровнять, поставив черным маркером небольшую точку прямо над кристалликом ближайших светодиодов ) Там на фото выше эти черные точки можно разглядеть. A/C - тоже слабовата, но сойдет. Баланс белого по-прежнему разный на кнопках и шкалах, но значительно лучше. Зеленый диод в ползунке заменил на "поярче", но потом тоже поставлю сверхяркий в тон индикаторам кнопок. Квадратные 5 мм диоды легко стачиваются до нужного размера.. )

 

Ну и если кому интересно, блок электроники климата:

 

  

Сообщение отредактировал armer: 14 января 2019 - 18:38

[armer]

Касательно паразитной засветки некоторых индикаторов, на которые я обратил внимание выше - я все исправил. Сегодня испытал, все в норме.

 

Судя по яркости свечения, субъективно я оценил, что через светодиоды бежит ток в пределах 200 мкА. А чтобы установленные светодиоды гарантированно погасли, напряжение на них не должно превышать 1,4 В (для красных). Исходя из несложного расчета получаем, что шунтирующий резистор должен быть не более 6,8 кОм. Но я перестраховался и впаял резисторы 2,4...2,7 кОм. Паяем параллельно светодиодным лампам, в любом удобном месте. Для ABS, бензоколонки, ручника и CHECK ENGINE - паяем на печатку приборки:

 

 

Для CHECK TRANS и CHECK (TOD) - на своих платах:

 

  

 

 

Для того, чтобы работала схема снижения яркости светодиодных индикаторов АКПП при включении габаритов, можно зашунтировать их штатной лампочкой или эквивалентным резистором с сопротивлением порядка 200 Ом. Причем в единственном экземпляре, подключив эту лампу между питающей IGN шиной 11-пинового разъема ламп АКПП (не путать с IGN, идущей на все остальное!) и массой GND (на разъемах это линии G-EARTH или W-EARTH). А чтобы приглушить "дневную" яркость диодов, хорошо бы в разрезе этого IGN перед диодами включить дополнительный резистор, скажем на 1 кОм. Как я говорил выше, такой вариант более универсален, в том плане, что все изменения в приборке - остаются лишь в рамках приборки. Но все же я от него отказался. По-первых, это лишние "сопли", а во вторых, мне просто не нравится, что у меня там с тыльной стороны приборки будет что-то светить и/или греться. Поэтому я залез в другую коробку...

 

Где-то над бездействующей ногой водителя есть такая штука:

 

  

 

Она преобразует код Грея, поступающий с датчика АКПП (тот, что вечно водой заливает), в полоску индикаторов P-R-N-D-3-2-L. Еще в эту же коробку заводится сигнал с габаритов, и при их включении верхний левый на плате транзистор закрывается и питание на индикаторные лампочки поступает не напрямую с бортовой сети через перемычку J2, а через рядом стоящий резистор на 160 Ом.

Стало быть, для светодиодов, резистор, впаянный вместо перемычки J2 - будет отвечать за "дневную" яркость, а резистор, впаянный вместо того серого и мощного - за "ночную". Я впаял 1 кОм и 10 кОм, соответственно. Разместил их с нижней стороны платы, а родные резистор с перемычкой просто оставил висеть одним концом.

 

  

Сообщение отредактировал armer: 15 января 2019 - 21:06