Сообщений в теме: 133

[armer]

Хочу добавить пару слов об этих светодиодных лампах. Не те, что в центе, а которые с длинным цоколем.

 

 

С красными и зелеными у меня проблем не было. Желтые (теплый белый) - под вопросом, но, вроде, тоже в норме. Просто, однажды около 30 км проехал с сигнализирующим индикатором бензобака, и под конец он стал как-то слишком лихорадочно мерцать, когда уже должен был гореть постоянно. Но оставшиеся 5 диодов прогнал около суток при напряжении 14В - светят стабильно. Погоняю еще. А вот белые (холодный) при напряжении 14В у меня умирают уже через несколько (3-5) часов работы, и уж очень ярко они светят. Так, с белым диодом установленным в индикаторе дальнего света фар, ехать вообще было невозможно, сильно бил в глаза. Надо бы засунуть ему в корпус дополнительный резистор, скажем на 2..5 кОм. И яркость снизит, и проживет дольше. Сейчас один такой с резистором тестирую при напряжении 15В. Сутки - полет нормальный.

 

В общем, будете покупать такие штуки, тестируйте их при 14-15В. Можно, хотя бы, по парочке каждого цвета из партии, а лучше бы все. Чтобы через неделю не пришлось бы вскрывать приборку снова )

 

 

Те, что в центре, с выводами-усиками - пока ни один не умер. Стоят у меня во всех кнопках давно. Правда, чтобы их использовать в подсветке кнопок, надо чтобы они хорошо светили вбок, для этого нужно у них на макушке засверлить конус, или надеть резиновый колпачок. Об этом я уже где-то писал.

Сообщение отредактировал armer: 18 апреля 2019 - 18:20

[armer]

Умер красный диод ручника. Померил токи через эти диоды при питании 14В (и почему я раньше этого не сделал?). У красных порядка 25мА, для белых/желтых около 35мА, ну и зеленые где-то посредине. Полагаю, это много. С прогревом ток падает, но не сильно. Буду во все ставить резисторы. Думаю, 820-1000 Ом будет достаточно, ток снизится раза в 2.

[Mayder]

Исходитеиз того, что ток светодиода не стоит делать более 15мА(и ярко слишком, и живет меньше). Это для обычных светодиодов, не спаренных, не мощных. И считайте ток по закону Ома(  I=U/R ), беря напряжение бортсети вольт 16( лишним не будет). 1кОм резюк минимум, можно следующий из ряда(вроде 1,2кОм). Резисторы на честные 0,25Вт мощности впритык

[armer]

Чтобы что-то рассчитывать по закону Ома, нужно знать номинал резистора, встроенного в светодиод ) Обращаю внимание: здесь изначально резистор встроен не в пластиковый цоколь, а в сам светодиод, т.е. сидит он где-то рядом с кристаллом. Питание у такого светодиода - 12 В, без каких-либо внешних резисторов. По крайней мере, так задумано производителем ) Можно, конечно, вычислить значение встроенного резистора экспериментальным путем, но к чему усложнять себе жизнь, если можно также методом тыка просто подобрать дополнительный внешний.

Если кому интересно, вот мои замеры. Даю три приблизительные величины: начальный ток при включении диода; устоявшийся ток после полуминуты свечения (после прогрева диода и встроенного резистора); и ток с дополнительным внешним резистором 1 кОм. Питание во всех случаях 14 В.

 

31 мА, 23 мА, 9 мА - красный

24 мА, 20 мА, 8 мА - зеленый

33 мА, 27 мА, 5 мА - синий, белый, желтый

UPD: поправка, для красных ставим пару резисторов впараллель, получаем 500 Ом и ток 15 мА, иначе светят слабее лампы.

 

С резистором ток упал от 2 до 5 раз. Яркость по-прежнему достаточна.

Кстати, те желтые диоды, которые я гонял сутки без резистора, они стали с каким-то розоватым оттенком ) Видимо, при такой мощности люминофор быстро выгорает.

 

Про мощность резистора.

Не забываем, что часть напряжения падает на диоде, часть - на встроенном резисторе, и часть - на внешнем. Так в случае с данным красным диодом, на подключенном к нему 1 кОм резисторе падение напряжения составляет 9,1 В (при питании 14 В). Получаем мощность 9,1*9,1/1000 = 0,0828 Вт. Резистора мощностью 0,0625 Вт будет вполне достаточно, к тому же он идеально входит в корпус Т5 (см. фото). Резисторы на 0,125 Вт тоже впихнуть можно, хотя и проблематично, придется обрезать один вывод диода и резистора под корень. В случае с зеленым диодом, выделяемая на резисторе мощность будет меньше, около 77 мВт, а для синего/белого/желтого - всего 27 мВт.

 

 

В общем, к чему я это все? Не покупайте такие диоды    Они, как и многие другие, живут недолго. А если будете покупать, ограничивайте ток дополнительным резистором, как на картинке.

Сообщение отредактировал armer: 20 июня 2019 - 18:57

[armer]

Поскольку в миниатюрные патроны для индикаторных ламп коробки и круиз-контроля резисторы впихнуть сложно, пришлось распаять их на плате. Варварство, а что делать?    Подходящих надежных светодиодных индикаторов пока не встретил.

UPD: здесь для для красных диодов тоже резисторы ставим 510 Ом или пару на 1 кОм параллельно, иначе в дневное время суток яркость недостаточна.

 

 

 

В индикатор ТОДа вернул родной светодиодный модуль для "Check", но при этом немного увеличил ток через него до допустимого паспортного 20 мА, заменив родной резистор 820 Ом на 470 Ом.

Резисторы для самодельных зеленых индикаторов увеличил, поскольку было слишком ярко. Теперь 22 кОм и 15 кОм - для пары и тройки диодов, соответственно.

 

  

 

 

А с индикатором AIRBAG произошла путаница. На схеме цвета проводов обозначены, как красный и желтый. На практике имеем красный и белый. Полагая, что белый выполняет роль желтого, я воткнул диод, согласно схеме. Но оказалось, что роль желтого выполняет красный, а роль красного - белый   Подозревая неработоспособность индикатора, я сориентировался по зеленому и желто/зеленому проводам, подходящих на ответную часть колодки.

 

  

 

В общем, на колодке обозначил правильную полярность. Теперь диод работает, но оказалось, что в нем тоже возникает паразитная засветка, когда он гореть не должен. Т.е. либо его тоже нужно шунтировать, либо вернуть туда лампу. Но для меня пока вопрос открыт: отслеживает ли блок SRS целостность лампы, и как он отреагирует даже на зашунтированный диод?

UPD: Принято решение оставить лампу накаливания, во избежание заморочек.

Сообщение отредактировал armer: 20 июня 2019 - 19:00

[ВЕХА001]

Вроде как тоже к интерьеру имеет отношение.))) Буду ставить вот такие проекторы логотипа. Пока не решил, в двери, чтоб при открывании вниз светили, или чтоб на коврики картинку давали как подсветка.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал ВЕХА001: 25 мая 2021 - 17:45

[armer]

На бампер, как дополнительный дальний )

[Anatoli]

Вроде как тоже к интерьеру имеет отношение.))) Буду ставить вот такие проекторы логотипа. Пока не решил, в двери, чтоб при открывании вниз светили, или чтоб на коврики картинку давали как подсветка.

Это проекция, а как сами приборы выглядят?

[ВЕХА001]

На бампер, как дополнительный дальний )

))))))). Не, слабые они для головного освещения. Диоды стоят малюсенькие, но яркие. На Али продаются под названием "проектор логотипа авто". Но там стандартные лого, да и просто ISUZU у одного продавца только есть. Этот делали на заказ. На фото с модулем линз вкладыш, в нём кружок плёнки ф8мм. Вот эти кружки и присылают. Остальное отдельно.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал ВЕХА001: 26 мая 2021 - 03:20

[Anatoli]

))))))). Не, слабые они для головного освещения. Диоды стоят малюсенькие, но яркие. На Али продаются под названием "проектор логотипа авто". Но там стандартные лого, да и просто ISUZU у одного продавца только есть. Этот делали на заказ. На фото с модулем линз вкладыш, в нём кружок плёнки ф8мм. Вот эти кружки и присылают. Остальное отдельно.

Сбрось ссылку на этого продавца который на заказ делал, я тоже себе закажу.

[ВЕХА001]

Я продавца месяц уговаривал сделать. Посылал образцы логотипов - то это не так, то это не этак... Потом два раза переделывали.... Делают минимум 50штук -25 пар. Надо? Есть. Сами проекторы любые. Но желательно семиватные, пятиватные сильно тускнее.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал ВЕХА001: 26 мая 2021 - 17:02

[Anatoli]

Я продавца месяц уговаривал сделать. Посылал образцы логотипов - то это не так, то это не этак... Потом два раза переделывали.... Делают минимум 50штук -25 пар. Надо? Есть. Сами проекторы любые. Но желательно семиватные, пятиватные сильно тускнее.

Если есть на продажу, скажи сколько за пару.

[armer]

Помню, несколько раз поднимали вопрос: "А должны ли подсвечиваться кнопки в дверях?" Мнения разделились, однозначного ответа никто не дал. Все на уровне: кто-то где-то что-то видел  Разбираемся...

 

Собственно, в ручку я полез, чтобы починить крепления. Стойки, на которых крепится блок переключателей, были уже все переклееные, шурупы вылетали, передняя скоба, удерживающая ручку, постоянно отваливалась, ручка вылетала, а теперь еще и блок с кнопками стал проваливаться внутрь. "Хватит это терпеть!", - подумал я, и взялся за него всерьез. А заодно и разобраться с подсветкой.

 

Забегая вперед скажу, что те инженеры, которые делали пластик - они почти все для подсветки клавиш заложили. Но те ребята, которые делали печатную плату с клавишами, судя по всему, на это забили     Во-первых, сигнал включения габаритов в дверь не заводится! Все, что тут может светиться - будет светиться постоянно при включенном зажигании. Во-вторых, на плате присутствует единственный источник света - один SMD светодиод, типоразмера 0805, расположенный под надписью AUTO качельки водительского стеклоподъемника. Видимо, был зеленый. Почему был? Потому что... в-третьих, ток через этот несчастный светодиод заложен аж 24 мА. Ну что тут скажешь? В те годы не было сверхярких светодиодов. Видимо, пытались выжать из него максимум светимости ) У меня он был в обрыве. Думаю, что и у вас. Это объясняет, почему мало кто видел здесь рабочую подсветку ) Другие кнопки не подсвечиваются в принципе. Ладно, пробуем это исправить...

 

Блок клавиш, вид снизу и сверху:

 

 

 

Кнопки-качелки имеют по два толкателя из оргстекла, которые, по идее, должны выполнять роль световодов. Поскольку белые значки и надписи отлиты в пластике. За исключением надписи LOCK на кнопке с дверкой - здесь надпись нанесена краской на черном пластике и подсвечиваться никак не может. А чтобы подсветить дверцу, тех световодов недостаточно, они доносят свет немного не туда, и в мутном пластике он недостаточно хорошо распространяется. Чтобы нормально подсветить пиктограмму дверки, под ней желательно вырезать окошко (отметил зеленым на фото выше).

 

Так выглядит кнопка снизу и внутренняя сторона блока клавиш:

 

 

 

Снизу на кнопках можно заметить черные перемычки на белом фоне - они поддерживают черные элементы, обрамленные белым пластиком. К сожалению, эти перемычки оставляют тень на надписях и пиктограммах, от этого не избавиться и хорошей однородной засветки не получить. Возле маленькой кнопки LOCK (она, если не изменяет память, блокирует кнопку стеклоподъемника на пассажирской двери) есть прямоугольное окошко, оно выходит как раз под надпись. Туда просто напрашивается прямоугольный светодиод, но его не то, что не впаяли, а на его месте вообще разведены другие элементы! Хотя, место позволяет. И при этом, такой несложный блок спаян на 4-х слойной плате!   Что курили эти японцы - не знаю.

 

Печатка, как она есть. Оранжевыми плюсиками пометил, где должны стоять светодиоды. Правый плюсик на фото - он как раз на месте впаянного светодиода, отмеченного на плате, как LED1. Этот диод почти наверняка придется заменить, на поярче и помощнее, чтобы держал ток 25 мА. Ну или увеличить потенциал резистора. Резистор на 470 Ом который - на обратной стороне платы, самый мощный, он там один такой.

 

 

 

Светодиоды навыдергивал из светодиодной ленты. Один впаял на свое штатное место. Два других включены последовательно, и тоже с резистором 470 Ом (здесь ток будет пониже). Эти два диода пришлось приклеить на 3М липучку, да еще и в два слоя, чтоб ни дай бог не коротнуло ничего на площадки под ними. В общем, такой вот колхоз получился... )

 

 

Сообщение отредактировал armer: 07 ноября 2021 - 18:02

[Lex_style]

Помню, несколько раз поднимали вопрос: "А должны ли подсвечиваться кнопки в дверях?" Мнения разделились, однозначного ответа никто не дал. Все на уровне: кто-то где-то что-то видел Разбираемся...

Собственно, в ручку я полез, чтобы починить крепления. Стойки, на которых крепится блок переключателей, были уже все переклееные, шурупы вылетали, передняя скоба, удерживающая ручку, постоянно отваливалась, ручка вылетала, а теперь еще и блок с кнопками стал проваливаться внутрь. "Хватит это терпеть!", - подумал я, и взялся за него всерьез. А заодно и разобраться с подсветкой.

Забегая вперед скажу, что те инженеры, которые делали пластик - они почти все для подсветки клавиш заложили. Но те ребята, которые делали печатную плату с клавишами, судя по всему, на это забили Во-первых, сигнал включения габаритов в дверь не заводится! Все, что тут может светиться - будет светиться постоянно при включенном зажигании. Во-вторых, на плате присутствует единственный источник света - один SMD светодиод, типоразмера 0805, расположенный под надписью AUTO качельки водительского стеклоподъемника. Видимо, был зеленый. Почему был? Потому что... в-третьих, ток через этот несчастный светодиод заложен аж 24 мА. Ну что тут скажешь? В те годы не было сверхярких светодиодов. Видимо, пытались выжать из него максимум светимости ) У меня он был в обрыве. Думаю, что и у вас. Это объясняет, почему мало кто видел здесь рабочую подсветку ) Другие кнопки не подсвечиваются в принципе. Ладно, пробуем это исправить...

Блок клавиш, вид снизу и сверху:



Кнопки-качелки имеют по два толкателя из оргстекла, которые, по идее, должны выполнять роль световодов. Поскольку белые значки и надписи отлиты в пластике. За исключением надписи LOCK на кнопке с дверкой - здесь надпись нанесена краской на черном пластике и подсвечиваться никак не может. А чтобы подсветить дверцу, тех световодов недостаточно, они доносят свет немного не туда, и в мутном пластике он недостаточно хорошо распространяется. Чтобы нормально подсветить пиктограмму дверки, под ней желательно вырезать окошко (отметил зеленым на фото выше).

Так выглядит кнопка снизу и внутренняя сторона блока клавиш:



Снизу на кнопках можно заметить черные перемычки на белом фоне - они поддерживают черные элементы, обрамленные белым пластиком. К сожалению, эти перемычки оставляют тень на надписях и пиктограммах, от этого не избавиться и хорошей однородной засветки не получить. Возле маленькой кнопки LOCK (она, если не изменяет память, блокирует кнопку стеклоподъемника на пассажирской двери) есть прямоугольное окошко, оно выходит как раз под надпись. Туда просто напрашивается прямоугольный светодиод, но его не то, что не впаяли, а на его месте вообще разведены другие элементы! Хотя, место позволяет. И при этом, такой несложный блок спаян на 4-х слойной плате! Что курили эти японцы - не знаю.

Печатка, как она есть. Оранжевыми плюсиками пометил, где должны стоять светодиоды. Правый плюсик на фото - он как раз на месте впаянного светодиода, отмеченного на плате, как LED1. Этот диод почти наверняка придется заменить, на поярче и помощнее, чтобы держал ток 25 мА. Ну или увеличить потенциал резистора. Резистор на 470 Ом который - на обратной стороне платы, самый мощный, он там один такой.



Светодиоды навыдергивал из светодиодной ленты. Один впаял на свое штатное место. Два других включены последовательно, и тоже с резистором 470 Ом (здесь ток будет пониже). Эти два диода пришлось приклеить на 3М липучку, да еще и в два слоя, чтоб ни дай бог не коротнуло ничего на площадки под ними. В общем, такой вот колхоз получился... )

круто