Отправлено 24 апреля 2015 - 20:25
Ну на них ШТАТНО сапуны выведены в моторный отсек
И у меня на ОФБ выход из переднего моста и актуатора выведен на улицу в моторном отсеке...
И что?
Сзади по человечески сделано, с клапаном и крышечкой сверху. Усрал, не почистил - при слабых и изношенных сальниках будут сопли на полуоси.
Неужто у тебя с заднего моста сапун в моторный отсек имеет выход 
?
Гость_Asturn_*
Отправлено 24 апреля 2015 - 20:33
Да.Штатно ибо идет вдоль со всеми магистралями по металлической трубке и прилетает в район воздухана....оба там и живут
я вот недопонимаю нахрен он спереди,ныряем то в два моста??Да!Но передок можно отрубить и ехать,а жопу то если хлебнёшь и поедешь-угробишь.
Отправлено 24 апреля 2015 - 21:02
а жопу то если хлебнёшь и поедешь-угробишь.
Не хлебнешь - там крышка и клапан подпружинен на заднем мосту. Открывается только когда давление в мосту растет...
Шансов больше хлебнуть через негерметичный угловой патрубок, торчащий из переднего моста.
Вот он то как раз штатно слабо герметичен в месте, где воткнут... Там надо специально герметизировать соединение
Отправлено 25 апреля 2015 - 06:08
Какое масло, на какой машине?
Более светлое Кастрюль для диф.с повыш.трением. Но все равно блестки и темные состав присадки заметен...
GM тоже сниеватым отливом
Машина Grand Cherokee. Castrol больше не использую, т.к. попал один раз на паленое. Лью американское с допуском Dana. Ну и мопаровская присадка.
Отправлено 25 апреля 2015 - 11:58
на ОФБ ВСЕГДА был и есть колпачок
На фото для тех, кто не видел.
На Родео А также задний сапун с колпачком.
Отправлено 28 апреля 2015 - 04:36
На квадрате сапун заднего моста с колпачком. По крайней мере на праворульном...
Отправлено 02 мая 2015 - 02:23
А правда, что гайку фиксировать не надо или я сам напридумал?
ПРОСТО КАК ЕЕ ОБЖАТЬ ТО?
ТУТ
http://forums.drom.r...1151130678.html
AxGen вон что пишет
про маслосгонную шайбу-пропеллер
Интересно....
Буду делать , только вопрос возник:
в какую сторону, по ходу движения вперед , крутиться кардан? по часовой али против?
Если лопости не в ту сторону загнуть ,то все масло выкинет на улицу в пять сек
Короче, пока только появилось маленькое понимание об обустройстве мира ИСУЗУ))
Мост задний получился не KSC, a Tongil.
Соответственно все что было предложено уважаемым
не подошло((
Сальник размером 48Х80 подошел от саненга с мостом Tongil
На радостях даже не сфотографировал этикетку((
Зато в продолжении темы с маслосгонной шайбой- пропеллером
разобрался с ее изготовлением и установкой.
Может кому пригодится.
Взял крышку для консервирования и вырезал круг диаметром 75 мм.
затем по размеру хвостовика со шлицами вырезал отверстие 32 мм
Сделал шесть радиальных надрезов по 10 мм
Получилась такая заготовка как на фото1
Так как кардан и хвостовик при движении вперед крутятся в направлении по часовой стрелке ( если стоять по ходу движения), то лопасти надо загибать слевой стороны ( если смотреть на шайбу спрерди) для наглядности сторона с рисунком и есть передом шайбы)
одеваем на шлицы см фото2
устанавливаем сальник и
одеваем флянец, который крепится той же гайкой ( я ее на герметик посадил)
купил от ТОЙОТЫ новую резьба- не подошла , а у южнокорейцев не оказалось в наличии((
вот и все!
На Родео А также задний сапун с колпачком.
ДА, еще на мостах, на сапунах нет колпачков ни спереди ни сзади
От чего подойдет и где купить?
Отправлено 02 мая 2015 - 06:09
Странно, я думал Tongil чисто корейская модификация. Видимо и он с какой то Dana "дружит".
На моем все от KSC подходит. Жалко номерок не сохранили каталожный.
PS.
Вот идентификация мостов на корейцах, в первую очередь по пробке маслозаливной определяют:
https://www.drive2.ru/b/272026/
и оба сальника хвостовика задн. редуктора ниже, KSC и Tongil:
Отправлено 06 ноября 2016 - 21:29
ДА, ещё на мостах, на сапунах нет колпачков ни спереди ни сзадиОт чего подойдет и где купить?
в свое время тоже обнаружил такую хрень от прежнего владельца:
колпачков не было нигде.
трубки были выведены, приподняты и концы трубок загнуты книзу.
масло сливал - эмульсии не было.
поставил обычные колпачки от классики(цена - около 20 рупий)
Отправлено 17 февраля 2017 - 14:50
Мост с самоблоком(по VIN, насколько живой, пока не проверял).
Так всё же 75W140 или 75W90 (тот же MOTUL 90 PA) тоже пойдёт (как пишут некоторые мануалы)?
Отправлено 17 февраля 2017 - 19:10
с LSD - 75W140
Отправлено 18 февраля 2017 - 00:22
с LSD - 75W140
с обязательной пометкой на банке, что содержит присадки для LS\LSD дифференциалов и годно для них. Т.к. 75W140 бывает и без них (и в описании таких масел нет ни слова про LSD!).
Отправлено 06 марта 2017 - 13:32
Осилил всю ветку... . Тема вязкости не раскрыта. Почему некоторые члены клуба рекомендуют ...W140 не понятно. По мануалу стоит цифра - 90. Для чего нужно такое превышение по вязкости при больших температурах? Мотюль рассказывает про гонки, Леман, БМВ, Мерсы и формулу1 и прочие многодневки. В наших авто таких оборотов, температур и давлений не присутствует точно (по крайней мере в моей 
). До этого в машине долго использовался Мотюль, синего цвета, поэтому его и рассматриваю, просто не люблю менять что и так хорошо работает, хотя по бюджету наверное самое дорогое получается. Синтетика W90LS предлагается по 1550р, W140 по 1600р. Так что разница фигня... Убедите меня, а то сомнения... 
Отправлено 06 марта 2017 - 13:43
мотюль синий на мой взгляд лучше всего работает (у меня был очень большой пробег на соревнованиях в болотах и ЛСД живой остался)
Отправлено 06 марта 2017 - 14:53
В наших авто таких оборотов, температур и давлений не присутствует точно (по крайней мере в моей
Откуда знаешь? Нормальная температура работы редуктора с прикатанными (!) парами - 50-60 градусов, для "классики" по замерам завода- до 120 градусов (1 градус на 1 км\ч!). Это данные для обычного открытого дифференциала. Для дискового LSD в режиме движения по пересеченной местности - легко может быть больше. Во время прикатки пар необходимо выдерживать паузы в движении (описано во многих мануалах производителей главных пар), и не допускать нагрев редуктора более 100 градусов.
По поводу давления и температур:
Трансмиссионные масла работают в более легких условиях, чем моторные, тем не менее, и они испытывают высокие нагрузки. Давление в зонах контакта в цилиндрических, конических, червячных передачах может составлять от 500 до 2 000 МПа, у гипоидных передач — до 4 000 МПа. Рабочая температура масла в агрегатах трансмиссий изменяется в зависимости от температуры окружающего воздуха и может достигать 200°С, а в точках контакта зубьев часто возникает кратковременный местный перегрев до 300°С и выше. В результате возникает повышенный износ, задиры и питтинг (точечное выкрашивание зубьев шестерен). Поэтому основное требование к трансмиссионному маслу – это предотвращение повреждения и снижение износа рабочих поверхностей зубчатых и червячных колес. Для этого в пакет присадок к трансмиссионному маслу в обязательном порядке вводят серу как компонент, снижающий трение.
http://liquimoly.ru/...ission.html#sae
Отправлено 06 марта 2017 - 15:04
Да я и не о выборе бренда. У меня Мотюль работает уже несколько лет. Я вот все про эти показатели. W90-это как я понимаю масло погуще, при нагреве до рабочей температуры(х.з.до какой? ) имеет вязкость в стоксах как я понимаю - 90. W140 - тогда понятно более жидкое, причем значительно, 55%. Вопрос то у меня такой - более жидкое это лучше? для диференциала? на горячую... Вот поэтому и сомнения.Как я люблю все по мануалу, оригинальное, без колхозу . Мы жииксоводы знаете какие мнительные при выборе масла ....огого...
Кстати старую банку я таки нашел - Gear FF Competition 75W140, но сомнения, сцуко, все равно остались...
Отправлено 06 марта 2017 - 15:13
Да я и не о выборе бренда. У меня Мотюль работает уже несколько лет. Я вот все про эти показатели. W90-это как я понимаю масло погуще, при нагреве до рабочей температуры(х.з.до какой?
Кстати старую банку я таки нашел - Gear FF Competition 75W140, но сомнения, сцуко, все равно остались...
- "140" - это по-гуще при 100 градусах;
- "90" - это менее густое ("жидкое") при 100 градусах.
"W" - это "зимняя" буква. Для "дифференциала"- по барабану какое масло. И то и то масло будет работать одинаково. Температурный режим я выше писал- нормальной является температура 50-60 градусов, под существенной нагрузкой- до 70-80 (это с учетом большого веса и размера мостов исузу, особенно после 98го года).
По моему мнению- разницы между 90 и 140 ты не найдешь, я бы лил 140, которое кастрол (просто масло хорошее). Были бы деньги. )
Отправлено 06 марта 2017 - 16:07
Т.е. с повышением температуры вязкость трансмиссионного масла возрастает?? 
... блин...куплю то на котором ездил...но мозг взорван.. 
Отправлено 06 марта 2017 - 16:12
Т.е. с повышением температуры вязкость трансмиссионного масла возрастает??
Вязкость - падает, но у масла с большим цифровым значением в маркировке- падает меньше. Ясно?
Отправлено 06 марта 2017 - 16:50
мотюль синий на мой взгляд лучше всего работает (у меня был очень большой пробег на соревнованиях в болотах и ЛСД живой остался)
Тоже его лью.
Но стоит учитывать, что при фиговых сальниках Мотюль 75W140 под нагрузкой через них будет сочиться сильней.
