Машина - Тропер LS 3.2 DOHC 5 дверный 1996г.в.
Система подключения "shift on the fly" " подключение во время движения", об этом говорит надпись "7ЕХ" внизу чёрной квадратной таблички опций сборки машины, под капотом.
Достала маячить перед глазами, табло включённого перпривода, отвлекает, и занялся ремонтом. Передний привод не включался с покупки, продавец ответил, что там драгоценный пушной зверёк живёт.
Защита двигателя снята. Кривая углом защита клапанов, два болта снизу, снята.
Видим (извините за качество) крепится 2 гайками.
"Блок клапанов" - № по ISUZU 8971018581, отдельно № серого и синего клапанов не нашёл, их устройство одинаково, отличия только цветом. По умолчанию к серому подсоединены трубки для подключения перпривода, к синему - для отключения.
В Эхист цена блока = 4445 р.
Доктор тестер вынес вердикт клапанам - пипец.
А должно быть 40-50 Ом. при подаче 12в слышен цок-цок и продувается в другую сторону.
Рекомендую в начале почистить разьём зубной щёткой.
Для отключения разьёма, тонкой отвёрткой поддеваем нержавеющюю пружинную проволку в виде буквы П и выдвигаем. Она работает как защёлка и любит летать по гаражу. Разьём разединяется обычно, как и другие, со звуковым усилением.
Шланги прикисли к патрубкам, тянуть - порвутся, снимать прокручивая.
Пневмоклапана вынимаются после сжатия разведённых зубчиков стенок блока.
Вскрытие клапана: плоскогубцами покручивая туда-сюда металлический патрубок со стороны контактов. Вынимается трубка потолще патрубка, длинной 2см, на конец которой насажена пружинка из нержавейки, другой конец пружинки не вынимался, закис в ржавчине или закреплён.
Внутри - катушка из тонкой проволки вплавлена в корпус, далее сплошная ржавчина и ничего не видно. Что и навело меня на мысль перенести клапана повыше, подальше от воды.
Ревизия пневморессивера, что закреплён на раме, под левой булкой водителя, показала - он обьелся ржавчиной с водой и просится в металлолом. Трубка металлическая от рессивера, по внутренней стороне рамы, заканчивается в районе под стартером одетым на неё резиновым шлангом. Который приходит на 4х сторонний разветвитель вакуума.
Шланг прочистил, а металлическую трубку разрезал на 5 частей, но так и не смог проковырять насквозь.
Влага в рессивере образуется от перепадов температуры, а вакуум способствует понижению точки выпадения росы и проникновению воды из лужи. Как ни странно, но вода гигроскопичнее воздуха.
В высушенном рессивере пересыпалось шурша много чего и вход не протыкался. Подруга дрель сверлом в 2 мм, помогла высыпать через входную трубку только половину шняги. Мусор для клапанов смертелен, а тот что пролетит попадает в двигатель.
Что и определило судьбу пневморессивера.
Товарищь обещал сварить из трубы нержавейки, диаметром 80мм, высотой 200мм, с выходом патрубка и ухом крепления посередине.
По обьёму будет похож на родной. Планирую разместить рессивер вертикально под правым рычагом крепления капота. Фото добавлю как установлю.
фото - 18032012975 место для ресивера
Резиновые шланги купил в каких то автозапчастях, длинной 0.7метра по 19 руб\шт, чуть жёстче чем японские, но стенки толще.
В автозапчастях куплены 2 пневмоклапана ВАЗ, от системы ЭПХХ, по 70 рублей.
Нижний пластиковый патрубок клапана имеет ненужную нам прорезь, а другая модификация с металлическим патрубком - два отверстия вблизи корпуса. Я их заклеил. В пластиковый вставил сверло слегка смазанное солидолом и залил эпоксидкой, в 3 этапа что бы не стекал клей. Смазанное сверло вынулось легко, но эпоксидка просочилась внутрь и пришлось затор сверлить.
Предупреждаю! сверло не должно пройти глубже, чем на 2-3 мм длинны патрубка, хотя проходит и на 5-7 мм глубже, но сверлит сам клапан.
С металлическим патрубком клапана проще. Вставить стержень от авторучки, и 5 раз с интервалом в 30 минут, капать супер клеем в закрытые изнутри отверстия и снаружи весь патрубок обкапать клеем в 2-3 слоя, через 3 часа просверлить, так же.
Долго примерял прикидывал куда разместить новый блок клапанов, что бы не мешался, крепился жёстко, был доступен визуально и для рук удобно.
Вышло что оптимально - паралельно воздухану, одну точку крепления под его болт, а вторую - меж воздуханом и осушителем на левом крыле, болтом крепящим разьём заземления.
Изготовил лекало из картонки, а из листа нержавейки толщиной 1.5 мм само крепление.
Забыл сфоткать деталь.
По смыслу; буквой П низ одной ножки загнул влево, другой в право и закрепил на крыло, почти вплотную к корпусу воздухана.
На верхней перекладине в ряд закрепил болтами 2 пневмоклапана. Темного цвета - назначил серым - подключающим перпривод, светлый назначил отключающим. Разводку шлангов (родных японских хватает) произвёл согласно схемы, при условии что вакуум идёт на подключение перпривода когда НАПРЯЖЕНИЯ на клапанах НЕТ, движение рукоятки раздатки вперёд обесточивает соленоиды клапанов.
Тем кто устанет тыкать шланги, посоветую думать логически, начиная с шланга откуда идёт вакуум, подать его на правую сторону мембраны актуатора, через обесточенный серыц пневмоклапан, движением рукоятки раздатки вперёд. На левую сторону мембраны актуатора для отключения п.п. движением рукоятки назад.
Оставшиеся патрубки соеденить тройником с маленьким пластиковым бочёнком, это фильтр воздушный, обеспечивает соединение неиспользуемых сторон мембраны актуатора с атмосферным давлением.
При правильной разводке шлангов и поднятом капоте, двигая рукоятку раздатки вперёд, услышите звук пшшш, от этого бочёнка. Бочёнок – фильтр важен! своим сопротивлением воздуху мгновенно заполнить вакуум трубок, что обеспечивает плавное усилие и движение штока актуатора и втулки приводного вала.
Немного физики: атмосферное давление с другой стороны мембраны, помогает вакууму двигать шток актуатора. В круглом штоке актуатора есть выемка с плавными краями, в которой при неподключенном перприводе находится шарик лягушки, датчика, а правильное название - КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (концевик) с нормально замкнутыми контактами.
Отечественных аналогов с диаметром 14 и резьбой 1.5 – не ищите, НЕВЫПУСКАЮТ.
У меня он был закисше-ржавый, как и все потроха штока, что свидетельствует об отсутствии давления масла в редукторе механизма переключения и исправной работе его вентиляции.
Разборка механизма актуатора заключается в выпрямлении загнутых люминевых пропилов и выбивании штифта крепления вилки.
Странная японская задумка работы концевиков на отключение напряжения, обьясняется предотвращением короткого замыкания при движении в воде.
фото - 191120132383 ржавый шток и крышка
фото - 191120132376 ржавый концевик
Восстановил работоспособность концевика нажатием в тисках на шарик через деревяшку, он щёлкнул и утопился, залил шприцом в щель под шарик рыжий раст-стоп, и шариком по струганной доске рисовал ржавчиной до её окончания (как шариковой авторучкой).
Промывать не стал, смазка для контактов полезна.
Обломанные провода восстановил так: нагрел феном размягчил оболочку залитых смолой контактов, поддел её пинцетом и круговыми движениями снял. Внутри оболочки есть кольцевой выступ что предотвращает её сползание с эпоксидки. Смолу надрезал болгаркой и обстучал слегка молотком, она раскрошилась легко. Припаял свежие - новые провода от герметичного разьёма купленного на рынке в южке за 150р. Одел оболочку, закрепил её изолентой к граням и залил эпоксидкой.
Предупреждение! внутри герморазьёмов вставлено овальное кольцо из силикона ни в коем случае не промывать бензином – распухнет. Вставляется на место одеванием на папу перед соединением разьёмов – хахаха.
Проводку на клапана пометил надписями со скотчем и всю вынул из гофры (вместе с арабо-эмиратским песком), половину снизу, половину сверху, отключив большой синий разьём и под ним маленький чёрный.
фото 080120142554 синий м чёрный разьёмы
фото 140120142563 вид общий
флто 140120142566 вид сверху
С чёрного разьёма сине-жёлтый провод раздваивался в жгуте, легко вынул и проложил к клапанам.
Из толстого жгута 2 чёрных провода тоже легко вынулись и вместе с сине-жёлтым замотал изолентой в новый жгут. Длинна родных проводов в притык, поэтому припаял по 30 см новые, автомобильного сечения!!! Обжал на новые изолированные клеммы и подключил к пневмоклапанам.
Напряжение подходит и отключается, одновременно с обеих клапанов.
Толстый жгут слегка подмотал изолентой, всунул в гофру и закрепил стяжками.
фото вид в сборе
фото- ещё общ вид
Машина вывешена. Сцепление, раздатку вперёд, слышен пшшш, загорается табло, перпривод крутится. Сцепление, раздатку назад, тишина, перпривод отключён, табло гаснет через 5 секунд.
Пожалуйста, дополните свой опыт и поправьте если что не так.
"Блок клапанов" - № по ISUZU 8971018581, отдельно № серого и синего клапанов не нашёл, их устройство одинаково, отличия только цветом. По умолчанию к серому подсоединены трубки для подключения перпривода, к синему - для отключения.
В Эхист цена блока = 4445 р.
Доктор тестер вынес вердикт клапанам - пипец.
А должно быть 40-50 Ом. при подаче 12в слышен цок-цок и продувается в другую сторону.
Рекомендую в начале почистить разьём зубной щёткой.
Для отключения разьёма, тонкой отвёрткой поддеваем нержавеющюю пружинную проволку в виде буквы П и выдвигаем. Она работает как защёлка и любит летать по гаражу. Разьём разединяется обычно, как и другие, со звуковым усилением.
Шланги прикисли к патрубкам, тянуть - порвутся, снимать прокручивая.
Пневмоклапана вынимаются после сжатия разведённых зубчиков стенок блока.
Вскрытие клапана: плоскогубцами покручивая туда-сюда металлический патрубок со стороны контактов. Вынимается трубка потолще патрубка, длинной 2см, на конец которой насажена пружинка из нержавейки, другой конец пружинки не вынимался, закис в ржавчине или закреплён.
Внутри - катушка из тонкой проволки вплавлена в корпус, далее сплошная ржавчина и ничего не видно. Что и навело меня на мысль перенести клапана повыше, подальше от воды.
Ревизия пневморессивера, что закреплён на раме, под левой булкой водителя, показала - он обьелся ржавчиной с водой и просится в металлолом. Трубка металлическая от рессивера, по внутренней стороне рамы, заканчивается в районе под стартером одетым на неё резиновым шлангом. Который приходит на 4х сторонний разветвитель вакуума.
Шланг прочистил, а металлическую трубку разрезал на 5 частей, но так и не смог проковырять насквозь.
Влага в рессивере образуется от перепадов температуры, а вакуум способствует понижению точки выпадения росы и проникновению воды из лужи. Как ни странно, но вода гигроскопичнее воздуха.
В высушенном рессивере пересыпалось шурша много чего и вход не протыкался. Подруга дрель сверлом в 2 мм, помогла высыпать через входную трубку только половину шняги. Мусор для клапанов смертелен, а тот что пролетит попадает в двигатель.
Что и определило судьбу пневморессивера.
Товарищь обещал сварить из трубы нержавейки, диаметром 80мм, высотой 200мм, с выходом патрубка и ухом крепления посередине.
По обьёму будет похож на родной. Планирую разместить рессивер вертикально под правым рычагом крепления капота. Фото добавлю как установлю.
фото - 18032012975 место для ресивера
Резиновые шланги купил в каких то автозапчастях, длинной 0.7метра по 19 руб\шт, чуть жёстче чем японские, но стенки толще.
В автозапчастях куплены 2 пневмоклапана ВАЗ, от системы ЭПХХ, по 70 рублей.
Нижний пластиковый патрубок клапана имеет ненужную нам прорезь, а другая модификация с металлическим патрубком - два отверстия вблизи корпуса. Я их заклеил. В пластиковый вставил сверло слегка смазанное солидолом и залил эпоксидкой, в 3 этапа что бы не стекал клей. Смазанное сверло вынулось легко, но эпоксидка просочилась внутрь и пришлось затор сверлить.
Предупреждаю! сверло не должно пройти глубже, чем на 2-3 мм длинны патрубка, хотя проходит и на 5-7 мм глубже, но сверлит сам клапан.
С металлическим патрубком клапана проще. Вставить стержень от авторучки, и 5 раз с интервалом в 30 минут, капать супер клеем в закрытые изнутри отверстия и снаружи весь патрубок обкапать клеем в 2-3 слоя, через 3 часа просверлить, так же.
Долго примерял прикидывал куда разместить новый блок клапанов, что бы не мешался, крепился жёстко, был доступен визуально и для рук удобно.
Вышло что оптимально - паралельно воздухану, одну точку крепления под его болт, а вторую - меж воздуханом и осушителем на левом крыле, болтом крепящим разьём заземления.
Изготовил лекало из картонки, а из листа нержавейки толщиной 1.5 мм само крепление.
Забыл сфоткать деталь.
По смыслу; буквой П низ одной ножки загнул влево, другой в право и закрепил на крыло, почти вплотную к корпусу воздухана.
На верхней перекладине в ряд закрепил болтами 2 пневмоклапана. Темного цвета - назначил серым - подключающим перпривод, светлый назначил отключающим. Разводку шлангов (родных японских хватает) произвёл согласно схемы, при условии что вакуум идёт на подключение перпривода когда НАПРЯЖЕНИЯ на клапанах НЕТ, движение рукоятки раздатки вперёд обесточивает соленоиды клапанов.
Тем кто устанет тыкать шланги, посоветую думать логически, начиная с шланга откуда идёт вакуум, подать его на правую сторону мембраны актуатора, через обесточенный серыц пневмоклапан, движением рукоятки раздатки вперёд. На левую сторону мембраны актуатора для отключения п.п. движением рукоятки назад.
Оставшиеся патрубки соеденить тройником с маленьким пластиковым бочёнком, это фильтр воздушный, обеспечивает соединение неиспользуемых сторон мембраны актуатора с атмосферным давлением.
При правильной разводке шлангов и поднятом капоте, двигая рукоятку раздатки вперёд, услышите звук пшшш, от этого бочёнка. Бочёнок – фильтр важен! своим сопротивлением воздуху мгновенно заполнить вакуум трубок, что обеспечивает плавное усилие и движение штока актуатора и втулки приводного вала.
Немного физики: атмосферное давление с другой стороны мембраны, помогает вакууму двигать шток актуатора. В круглом штоке актуатора есть выемка с плавными краями, в которой при неподключенном перприводе находится шарик лягушки, датчика, а правильное название - КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (концевик) с нормально замкнутыми контактами.
Отечественных аналогов с диаметром 14 и резьбой 1.5 – не ищите, НЕВЫПУСКАЮТ.
У меня он был закисше-ржавый, как и все потроха штока, что свидетельствует об отсутствии давления масла в редукторе механизма переключения и исправной работе его вентиляции.
Разборка механизма актуатора заключается в выпрямлении загнутых люминевых пропилов и выбивании штифта крепления вилки.
Странная японская задумка работы концевиков на отключение напряжения, обьясняется предотвращением короткого замыкания при движении в воде.
фото - 191120132383 ржавый шток и крышка
фото - 191120132376 ржавый концевик
Восстановил работоспособность концевика нажатием в тисках на шарик через деревяшку, он щёлкнул и утопился, залил шприцом в щель под шарик рыжий раст-стоп, и шариком по струганной доске рисовал ржавчиной до её окончания (как шариковой авторучкой).
Промывать не стал, смазка для контактов полезна.
Обломанные провода восстановил так: нагрел феном размягчил оболочку залитых смолой контактов, поддел её пинцетом и круговыми движениями снял. Внутри оболочки есть кольцевой выступ что предотвращает её сползание с эпоксидки. Смолу надрезал болгаркой и обстучал слегка молотком, она раскрошилась легко. Припаял свежие - новые провода от герметичного разьёма купленного на рынке в южке за 150р. Одел оболочку, закрепил её изолентой к граням и залил эпоксидкой.
Предупреждение! внутри герморазьёмов вставлено овальное кольцо из силикона ни в коем случае не промывать бензином – распухнет. Вставляется на место одеванием на папу перед соединением разьёмов – хахаха.
Проводку на клапана пометил надписями со скотчем и всю вынул из гофры (вместе с арабо-эмиратским песком), половину снизу, половину сверху, отключив большой синий разьём и под ним маленький чёрный.
фото 080120142554 синий м чёрный разьёмы
фото 140120142563 вид общий
флто 140120142566 вид сверху
С чёрного разьёма сине-жёлтый провод раздваивался в жгуте, легко вынул и проложил к клапанам.
Из толстого жгута 2 чёрных провода тоже легко вынулись и вместе с сине-жёлтым замотал изолентой в новый жгут. Длинна родных проводов в притык, поэтому припаял по 30 см новые, автомобильного сечения!!! Обжал на новые изолированные клеммы и подключил к пневмоклапанам.
Напряжение подходит и отключается, одновременно с обеих клапанов.
Толстый жгут слегка подмотал изолентой, всунул в гофру и закрепил стяжками.
фото вид в сборе
фото- ещё общ вид
Машина вывешена. Сцепление, раздатку вперёд, слышен пшшш, загорается табло, перпривод крутится. Сцепление, раздатку назад, тишина, перпривод отключён, табло гаснет через 5 секунд.
Пожалуйста, дополните свой опыт и поправьте если что не так.
кстати когда поставил демпфер родной,задевало немного за защиту актюатора,подрезал его на 5мм и все прошло.
Опыт сварки нержавейки оказался успешным, только поддув организовывать неудобняк. Нужно третью руку собрать из старых рулевых и шаровых и поддувал профильных нашарашить.
