Сообщений в теме: 25

[Mayder]

Здравствуйте. Имеем Бигхорн 96 года, насос электронный. Акпп айсин.

 

Отсутствует 4я передача( Или нет?). Диагностика методом скрепки сначала выдавала код 24 (Датчик скорости №1), кода 12 нет вообще.

Теперь чутка подробнее

По тахометру переключений не отслеживается, если и есть то крайне незаметны. Если на педаль газа жать хорошо, то машина конечно ускоряется, но как то лениво, Обороты двигателя можно хоть до 3к крутануть сразу, двигатель спокойно раскручивается так, но нажав педаль газа допустим до 2,5к оборотов и держа ногу на месте, машина плавно ускоряется как паровоз, нет резкого(хотя бы более менее) старта, да и на холостых машина разгоняется тяжело, если чуть в горку, то приходится подгазовывать, если горка неплохая- газовать под 2к по тахометру, чтобы сдвинуться с места. Подключил светодиоды через сопротивление 2кОм к мозгам акпп, на провода к клапанам S1 S2 и S3, где S1 S2 отвечают за переключения передач, S3- за блокировку. Подключал по цветам проводов согласно книжке автодатовской. Решил прокатиться- при повороте ключа перед запуском, загорается светодиод клапана S2. Движения еще нет, а он уже горит, хотя даже так, должен гореть светодиод S1, для первой скорости, но нет. Потом при заводке светодиод не тухнет, при начале движения тоже горит только он один. где- то на скорости в 50-60кмч он тухнет и идет разгон где то до 80, дальше жалко двигатель крутить, обороты уже за 2,5к+. Стрелка тахометра видимых скачков в сторону уменьшения оборотов не делает. Под конец теста( минут 10-15 поездки) заморгал чек транс, дома скрепкой вытащил из автомата код 31 (Клапан S1). И вроде как оно логично, светодиод ни разу не загорелся на первом клапане, и на блокировке тоже не загорелся. Значит машина ездит только на 3-4 передачах без блокировки бублика? Если судить по таблицам включения клапанов, то так оно и есть. Через фишку в мозг акпп померял сопротивление клапанов- 12,8 Ом +/- 0,2Ом , вроде так и должно быть

 

Дак что делать то? И как правильно сбрасывать ошибку, а то в книге диагностический разъем 3пин, у меня 16. Читаю начало мануала от коробки 4л30, чтобы продиагностировать, но как сбрасывать? предохранитель вроде тоже  лучше использовать, тот что у 4л30 написан, Но код ничем не скидывается, так и висит в памяти 31 ошибка. Снимать поддон? Уровень декстрона в норме, он почти как из канистры, чистейший, менял недавно со снятием поддона, промытием фильтра со вскрытием( сеточка почти прозрачная стала, продувал/промывал), Трос дросселя акпп прослаблен, как по книге, может чуть больше, ибо некоторые его вообще снимают и рады переключениям. Короче буду рад подсказкам

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Mayder: 30 августа 2019 - 18:41

[Andruxa]

Здравствуйте. Имеем Бигхорн 96 года, насос электронный. Акпп айсин.

 

Отсутствует 4я передача( Или нет?). Диагностика методом скрепки сначала выдавала код 24 (Датчик скорости №1),....

Так и смотреть датчик скорости, если диагностика его выдает.

Ошибка сама пропадет, после устранения, сбрасывать не надо.

Судя по симптомам, акпп в аварии, причина возможно в вышеуказанной ошибке.

 

П.С.

Крутить можно и больше, чем 2500))

Датчик скорости стоит снаружи, поддон снимать не нужно.

[Zloalex]

Если на месте можно крутить больше, чем 2500 при любых комбинациях напряжения на соленоидах, вскрываем АКПП и меняем фрикционы и уплотнения поршней пакетов С1, С2, В1, В2. Это при условии, что уровень АТФ в норме и фильтр не забит и гидроблок нормально притянут.

[Mayder]

Так и смотреть датчик скорости, если диагностика его выдает.

Сейчас ошибки 24 нет, но появилась ошибка 31( клапан/соленоид S1 неисправен). Почему стерлась ошибка самостоятельно- не знаю, датчик скорости этот выкручивал(сбоку АКПП, НЕ на раздатке) посмотрел да закрутил на место, видать придется опять и уже проверять, вроде есть методика в книжке

 

Если на месте можно крутить больше, чем 2500 при любых комбинациях напряжения на соленоидах, вскрываем АКПП и меняем фрикционы и уплотнения поршней пакетов С1, С2, В1, В2. Это при условии, что уровень АТФ в норме и фильтр не забит и гидроблок нормально притянут.

Оно может и так конечно, но как я попробовал со светодиодами- на клапан S1 просто нет напряжения при движении на D как не дави тапку, на клапан S3 (блокировка бублика) тоже нет напряжения. Только на клапане 2 есть напряжение еще до заводки машины, и пропадает после 50-60кмч разгона- т.е. не горит ни один светодиод после 50-60кмч(якобы 4я передача, но без блокировки гидротрансформатора). Светодиоды цеплял прямо на фишку мозгов АКПП, значит неконтакт/перетертости проводов где-то по пути к АКПП не причем. Ток через светодиоды, чтобы влиять на работу мозгов- примерно 7мА( через сопротивление 2кОм), при токе клапанов больше 1А считаю не существенным (сопротивление S1, S2, S3 примерно 12,8Ом). Сам мозг не дает сигналы. Может умер, смертью храбрых? Декстрон чистейший, проверяю уровень как в книжке написано- в норме. Фильтр чистил вместо с поддоном не так давно, сетка фильтра почти прозрачная стала(от слова совсем, разбирал фильтр, продувал, отшаркивал, да и сильно криминального не было ничего, мельчайшая металлическая пыль на магнитиках, слой конечно неплохой, но кусков никаких не было)

Сообщение отредактировал Mayder: 31 августа 2019 - 07:09

[Zloalex]

Ну так подайте на S1 12 вольт и сделайте сталл-тест. Газ и тормоз в пол. Если обороты поднимет до 2400-2600, то все норм. Если выше 2700 и набирает еще- коробку в ремонт. Что непонятного??? Она на коленке за 2 часа перебирается.

[Mayder]

Это для вас на коленке 2 часа, а у меня автомата ни разу не было, и опыта разборки тем более. Даже сравнить не с чем, как оно должно работать Благо еще, что автомат на тойотовских форумах обсосан более-менее по железу, а у тюнинговщиков даже слишком. Но у них там уже другие проблемы и про такие они не пишут. Подав на S1 12 вольт, получу на выходе 2ю передачу Акпп- сталл-тест будет корректен? Да и вопрос, почему не подают мозги напряжение это не решит же. Пусть бы там все было подгоревшее/изношенное, но клапана бы мозги щелкали как надо все равно

[Mayder]

Сейчас немного проехался, считал ошибки- 24 и 31 висят. Хотя вчера точно 24 не было после того как 31 появилась, сидел смотрел наверное минуту чтобы наверняка. Сниму датчик значит, посмотрю на него, да попробую проверить. С клапаном хз что делать пока, принудительно подам напряжение и посмотрю

Сообщение отредактировал Mayder: 31 августа 2019 - 10:48

[Mayder]

Ну к концу дня вроде разрешилось частично что-то. Клапана вылечились разборкой/сборкой блока мозгов акпп- что именно помогло- непонятно. Протер немногочисленную пыль внутри на плате, совершил внешний осмотр ключей и конденсаторов( может и высохли электролиты, но по крайней мере не вздулись бошки), собрал все на место и заработало. Может и контакт в фишке был плох, но до этого дергал ее туда-сюда раз 5, когда светодиоды на провода соленоидов вешал. Теперь переключения есть всех 4 передач(судя по индикации), но блокировки гидротрансформатора на 4й передаче так и не увидел. Вроде промелькнул светодиод блокировки на 3й передаче один разок и все. Ошибка 24 оказывается иногда скидывается, иногда нет. Но после поездок всегда остается в памяти. Надо лезть под машину и ковырять датчик скорости этот, сегодня уже некогда было.

 

По сталл-тесту. Когда клапана Акпп восстановились, то попробовал его сделать, как раз и двигатель нагрелся до рабочей температуры, и акпп прогрелась и на разных положениях селектора побывала. На D положении обороты до 2400(+/-копейки) дошли, секунды 3-4 крутил, дальше уже не поднимались. На задней к 2000 подобрались и все

[Павел Шрамко]

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Может конечно не туда отправляю вопрос но всеже. Почему после замены сальника на штоке акпп, где стоит селектор передач, перестала перпключаться с 1 на 2? Сразу переключает с 1 на 3 и начинает моргать индикатор много раз. Пока не перезапустишь двс, она не перестаёт так тупить. Как запустишь вновь двиготель процесс повторяеться.
До замены сальника все было нормально.

[sergeisergeevich]

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Может конечно не туда отправляю вопрос но всеже. Почему после замены сальника на штоке акпп, где стоит селектор передач, перестала перпключаться с 1 на 2? Сразу переключает с 1 на 3 и начинает моргать индикатор много раз. Пока не перезапустишь двс, она не перестаёт так тупить. Как запустишь вновь двиготель процесс повторяеться.
До замены сальника все было нормально.

Вполне возможно, что неправильно установили на место ту контактную группу (не знаю, как правильно называется), что надевается и фиксируется на оси, на которой меняли сальник. Она регулируемая по положению, немного вращается влево-вправо. Видимо неправильно установили и АКПП уходит в аварию. Ну я не спец, но так думаю.

Мануал на АКПП на русском, в котором описано как правильно регулируется эта деталь, лежит здесь.

Восемнадцатая страница документа, там всё написано.

[Павел Шрамко]

Спасибо большое

[Mayder]

Значит так.

Сталл-тест на прогретом движке и коробке после прогонки масла на всех режимах: на D примерно 2400 оборотов(секунды 3-4 держал, стрелка далее ползла оооочень лениво, почти уперлась), на R 2000 оборотов(условия те же что и на D. Подключены светодиоды на соленоиды акпп- передачи есть все( 4я в том числе, блокировки бублика не наблюдается-( вроде как один раз моргнула за все время тестов, на 3 скорости при каких-то еле достижимых условиях). Масло чистое/свежее, уровень в норме.

Сейчас попробовал тапку в пол- до 3500 обороты подскочили, "Волоса назад" особо не было, коробка нащелкала там себе и в итоге до 4 дошла(потухли все светодиоды)  на 30кмч примерно. Корявые переключения можно как то списать на ошибку 24- датчик скорости №1 ахтунг.

Но все таки, мне кажется не должно быть таких оборотов с места у двигателя. Либо до срыва в букс задних колес и резкое ускорение, либо двига не вывозит и не может на низшей передаче раскрутиться до таких оборотов.

Как понять чему кранты- бублику или фрикционам? Почему не желает включать блокировку бублика? Пробовал равномерную скорость держать на 3-4 передаче- нет блока, плавнейшее ускорение- тщетно, заветный светик не моргнул. Что вообще нужно точно будет заменить по случаю снятия и капиталки акпп? Есть может кто занимается деталями этими? Или можно назаказывать тюненых фриков откуда-нибудь с помойки и рвать всех со светофора? Благо тюнинга для этой коробки хватает

[Zloalex]

Проблема в моторе. Мощность не соответствует нажатию на педаль газа.

[Mayder]

Назрел вопрос про трос АКПП Вопрос много раз обсасывался, это да. Но у меня не хватает хода педали газа, чтобы трос полностью вытягивался. Сейчас отрегулирвоано по мануалу, со свободным провисом чутка, бобышка 1,5 примерно миллиметра от начала кожуха троса. После нажатия педали в пол, трос можно вытянуть еще сантиметра на 2. ЧТо с этим делать?

[Zloalex]

Фото можно?

[Mayder]

Педаль газа отжата- состояние холостых/покоя:

Педаль газа в пол-максимум:

Трос при полностью нажатой педали:

А это сколько еще можно вытянуть из коробки при газе в пол:

 

Сегодня заменил сопливые шланги от АКПП до радиатора. Долил декстрона чуть выше середины по точкам "Н" (хорошо прогретая АКПП, во все положения пощелкал селектор). Появилась 4я передача и блокировка бублика(смотрел по светодиодам на соленоидах). 4я включается гдето на 40-50кмч, потом блокировка где-то на 80-85кмч. Вылезла ошибка 21(датчик ДПДЗ либо ЭБУ). 24 пропала. Холостые на горячую опять плавать начали сильно, может с этим связано. Сегодня уже некогда разбираться.

 Про трос АКПП вопрос открытый

 

// не обращайте внимание на крепеж и место нахождения самой стойки троса акпп.Сама педаль родная, работает на весь ход. Тут либо переделывать эту качельку(менять соотношение рычагов), либо что-то другое

Сообщение отредактировал Mayder: 25 октября 2019 - 19:11

[Zloalex]

Тут ещё вопрос- а родная ли АКПП. Их таких 2 варианта и они отличаются ходом троса. У которых к педали газа или к приводу ТНВД трос идёт.
Натяжка троса даётся примерно 3 мм от момента выбирания свободного хода. На полный газ обычно остаётся около 4мм хода троса.
Лучше немного перетянуть, чем недотянуть. Ибо недотянутый трос приводит к перегреву АКПП.

[Mayder]

АКПП родная, машина ЕФИ ТНВД, руль перекидышь, вот и колхоз в установке этого механизма натяжки.

Много на дроме и тут читал, что полностью нажатая педаль должна соответствовать полностью вытянутому тросу АКПП, мол лучший способ настройки.

Другие настраивают по книге- рассстоянием до бобышки, выщитывая сотые доли миллиметра на своих по-разному вытянутых тросах АКПП и спорящих у кого лучше.

Некоторые пишут что вообще можно снять трос АКПП, так еще лучше- в противовес им пишут что АКПП в таких условиях может перегреваться, но люди ездят так годами(хотя может там пробеги по 500км/год)

 

У себя я хорошо чувствую, что тросом внутри что-то двигаю, без закусываний, стуков/хрипов и т.д., значит механизм исправен. Попробую по вашей методике трос натянуть тогда, и буду разбираться с 21 ошибкой. Спасибо

[Zloalex]

ДПДЗ на холостом ходу выставляйте 0.56 вольт по тестеры на сигнальном проводе

[Mayder]

Ну, короче вот:

Натянул до крайнего положения регулировки тросик АКПП из соображений- ослаблен тросик->возможен перегрев->источник тепла в АКПП фрикционы(значит буксуют, нехватает давления масла для их прижима/износ). Так же фраза, что лучше перетянуть, чем не дотянуть вдохновила. Итого имеем при полностью нажатой педали газа из коробки можно вытянуть еще примерно сантиметр троса( уже лучше). Бубышка на тросе так же где-то на сантиметр от ограничителя( со всеми прослаблениями, думаю и получились 3 мм от  выбирания свободного хода троса). Сразу ощущения не проверял, решил заняться ДПДЗ на педали.

ДПДЗ:

 при замерах на ХХ показал мультиметр 0,17В. Пришлось снять педаль, чтобы открутить регулировочные болты, ибо все в заводском лаке еще законтрено. Выставил 0,56В, но есть сомнения в точности сотых, ибо прибор поверялся больше года назад. Из-за этого или так совпало ,но заводиться стал подольше(крутиться стартером дольше, но не сильно). После заводки подскочили обороты до 1,5к, педаль потянул на себя- упали(хотя на ощупь хода совсем не было, не заела она). Мыргнул чек двигателя- проверил, ошибки 21 и 33, хотя до этого не было вообще. Вообще они сейчас в памяти и висят, но чек не горит, скидывать забыл как, а книгу лень листать было, завтра. По АКПП как висела 21, так и висит.

 

Прокатился- ну, если сильно не педалировать, то 4я включается где-то на 45-50кмч, при нажатии резком более середины- скидывает на одну передачу вниз, при педали в пол- на две, а то и три передачи(сильно не экспериментировал, жалко двигатель). Блокировка бублика исправно включается на 75-80кмч, но чтобы добраться до этой скорости с более-менее ускорением приходится крутить двигатель почти до 2700-2800об. При ускорении вторая передача незаметно так пролетает, более-менее ее видно только при замедлении( переключения вниз). Как итог- вроде как и не поменялось ничего, а вроде как в среднем обороты двигателя упали, но может это самовнушение.

 

Теперь думаю, что нужно заменить вообще ДПДЗ, иногда нет нет, а обороты после заводки до 1,5к подкидывает. Может он уже развалился внутри и дорожки плавают по сопротивлению. Натянуть еще трос АКПП, поиграв с натяжкой троса от педали. Если трос влияет на давление масла, то в какой-то момент должны будут начаться толчки при переключениях, значит нужно будет немного ослабить. Сейчас физически переключения не заметны, даже падений стрелки на тахометре сильно не наблюдается, при переключениях как будто немного вниз дрогнет, а так держится в районе 2-2,2к. Сразу видно как блокировка срабатывает, обороты резко падают до 1,4-1,5к и едет 80кмч. Нужно вытащить откуда-нибудь ргб светодиод, да сделать уже на постоянно индикацию соленоидов АКПП в фальш-кнопке на панели, а то сейчас болтаются три отдельных светика из под крышки подушки пассажира

Сообщение отредактировал Mayder: 26 октября 2019 - 16:43