В этой теме нет ответов

[Peter Tiger]

Для замены форсунок распределенного впрыска на двигателе C24NE (у меняОФ 2,4i 1993, 5 дверей) понадобятся: - ключ на 17 (необязательно, можно и без него обойтись – им нужно быоткрутить трубку подвода топлива к рампе, но можно и не откручивать) - пачка ключей на 10 – рожковый, накидной, трубка и Г-образный… видеале их всех заменит хорошая небольшая головка на 10, но обязательно скарданчиком (дальше будет понятно зачем) - ключ на 13 - отвертки для отвинчивания хомутов - собственно форсунки, я применил Волговские БОШ 560-е - ворох тряпок - горячительно-прохладительные напитки - по вкусу - и еще времени часа два Теперь о процессе… 0. Выбираем позицию для ремонта. Нет, за Камасутрой бежать не надо,это несколько другой вид деятельности, хотя, тоже и полезно, и приятно…Позиция должна обеспечивать подход к передней части машины с любой стороны,включая положение «снизу» - вдруг чего упадет. Кроме того, нельзя заниматьсяЭТИМ на проезжей части, или, если машинка кому-нибудь мешает или будетмешать – в разобранном состоянии она не заводится и ехать сама не хочет, атолкать ее экономически невыгодно. Она будет сопротивляться – ее веснесколько превышает тяговое усилие, развиваемое Вами. 1. Открываем первую бутылку пива, делаем глоток «за начало» (обращаювнимание – у всех глоткИ разные, важно не переусердствовать – Вам ещеработать и работать) 2. Берем ключ на 13, снимаем клеммы аккумулятора, обе, после снятиязамыкаем их друг на друга и фиксируем вне аккумулятора. (Поясняю – запрокорм впрыскового двигателя отвечает комп, который получает питание как отаккумулятора, так и от конденсаторов, которые обеспечивают его экстреннымпитанием на какое-то время. Обесточив мозг, мы сбрасываем все наработки постарым параметрам, а это не лишне в случае замены форсунок. Я имел глупостьне снимать клеммы, соответственно, комп после замены не стал вносить никакиекоррективы в сигнал на форсунки, после чего просто офигел от реакции на этолямбды))) холостой ход оказался потерянным, на оборотах из трубы нехилоперло бензином, оно потом, конечно, прочихалось, но нервов и себе, и моторупопорчено было немало). Короче, клеммы снимать необходимо. 2а. можно освежиться пивком… 2б. но не увлекаемся! 3. Теперь поработаем отверткой – снимаем блок холостого хода. Этотакая блестящая штука, она стоит между воздушным ресивером (впускнымколлектором) и крышкой головки блока. Скручиваем хомут патрубка от блокаДМРВ (датчик массового расхода воздуха, стоит сразу за воздуханом) к ХХ –если непонятно, то это патрубок, который самый длинный и толстый от «бочки»холостого хода и идет он вперед. Снимаем его не с бочки ХХ, а с пластикавоздухана, иначе будет мешать. Далее отвинчиваем и снимаем хомут, которыйкрепит патрубок, идущий вправо по ходу (или влево от стоящего лицом передкапотом существа) от бочки ХХ. Он коротенький, поэтому неважно, как егоотстыковывать. 4. Теперь снимаем фишку разъема с датчика (бочки) ХХ, он снимаетсялегко, достаточно сжать две стальные пружинки по бокам и вытянуть фишку. 5. Регулятор ХХ висит теперь только на шланге регулятора давления врампе – тоненький шланг, у меня без хомута… Артистическим движениемсдергиваем его с грибка регулятора давления и… находим снизу еще какой-тостранный датчик. Регулятор ХХ уносим, складируем. Под ним мешается тот самыйнеопознанный мною черный пластмассовый то ли датчик, то ли клапан с двумяшлангами и фишкой. Фишку снимаем, можно и датчик снять, он закреплен наголовке двумя шестигранниками, но меня заломало, хотя мешается он конкретно! 5а. Теперь можно снять и разъемы с форсунок. Их обязательно надопронумеровать. Напоминаю, первый цилиндр это тот, который ближе к радиатору…Что? Что такое радиатор? А Вы не знаете? За каким предлогом Вы тогдакапот-то открыли? Типа, нашли рукоятку открывания капота? Ах, это шутка уВас такая… «звучит коллективный смех» тогда продолжаем. Снимаем фишку, сжавпо бокам стальные проволочные пружинки, сняв, подписываем на ней (на фишке,не на форсунке) номер цилиндра, на который она работает. Можно маркером, аможно шилом – процарапали и сразу грязными пальцами потерли – грязь вцарапину попадает и ее оттуда уже ничем не выковыряешь, номер форсункисохранится для следующих поколений владельцев Вашего авто (не век же на немездить именно Вам – есть ведь еще всякие Хаммеры, Тахи, ну, Крузаки, нахудой конец, на которых Вы еще не ездили). Сняли разъемы? Тогда… 6. Подкладываем большую тряпку, можно памперс под болт, к которомуидет от бака к рампе трубка. Бензиновая. Когда болт открутим, туда (впамперс) стравится излишек топлива. Не очень много, но вонюче и с брызгами. 6а. Ключом на 17, желательно накидным, откручиваем болт подводатоплива к рампе. Накидным – потому что головка болта низкая, так недолго играни сорвать, а с бензином лучше поаккуратнее. Оно над самым выпускнымколлектором. Вытаскиваем болт, инспектируем и сохраняем две медныепрокладки!!! 7. Вооружаемся ключами на 10. Такими болтами крепится к головке иколлектору топливная рампа. Это происходит в четырех точках – две спереди идве сзади. С задними болтами проблем не возникает, они абсолютно доступны.Рекомендую соблюдать аккуратность – все эти болты ввернуты в АЛЮМИНИЕВЫЕчасти, резьбу там попортить, как два пальца испачкать. Правый по ходу болтввернут в ухо на воздушном ресивере-впускном коллекторе, а левый по ходу – воригинальную деталь, прикрепленную к головке блока. Та же история и спередними болтами. Разница в том, что к передним болтам попасть не легче,чем нарваться на повышение зарплаты по первому требованию. Если правый (походу) передний болт кое-как достижим ключом-трубкой, то к левому (опять же,по ходу) мне удалось долезть только с помощью той самой матери. Ни трубкой,ни головкой (без карданчика), ни Г-образным ключом не подлезть. Толькорожком или накидным, лучше 12-гранным, поскольку амплитуды оооочень мало… 8. Отвинтили? Удалось?!?! Не, чё, серьёзно?????!!! Позвольте пожатьВашу руку, руку МАСТЕРА, ибо сделана почти половина дела… 9. Устали? Перекур. И перепив. Можно погордиться собой, позвонитьбратве, похвастаться – типа, пора сервис открывать – Я ВСЕ МОГУ!!! С усталымприщуром глотнуть пивка, хозяйским взглядом обвести разобранное и прошептать«Это все сделал Я!!!» Только не надо мнить из себя Джека-потрошителя – этонехороший знак. Вам до него все равно еще далеко. Так, хватит тут философии,допиваем бутылку – уже и так согрелась, а потом вообще горячая будет! 10. Подходим со стороны правого крыла. Что, надо колесо подкачать? Этопозже!!! А сейчас… Аккуратно сымаем рампу. Сиречь берем ее впереди и сзади(по ходу машины), подсунув пальцы (лучше в перчатках, дабы не поцарапаться)между рампою и головкою блока. Тянем на себя, плавно, но уверенно… Сильнее…Еще… Муху, севшую на нос, сгонит жена… Нету? А где она? Да кому этот урожайнужен, если его вывезти не на чем? Пусть ассистирует, командовать на кухнебудет. Опа! Сдернули? В смысле, вытащили форсунки из колодцев в головке?Йесс!!! Если не отворачивали патрубки подвода топлива к рампе, то кладем всюконструкцию на коллектор – все равно она никуда не убежит. 11. Берем тряпочку, подкладываем ее под ту форсунку, которую будемвыдергивать из рампы… 11а. Какой там курить??? Даже мыслей таких быть не должно!!! Бензин жеон же вот он же!!!! Кааааак загорится!!! Не надо? Вот и правильно! 12. Для извлечения форсунки из рампы надо сначала снять пружиннуюпластину-фиксатор, она обжимает колодец рампы и вставляется в поперечный пазв пластике форсунки (на месте все будет видно). Сдвигаем пластину и меняемфорсунку. Я делал так – вытаскиваю старую форсунку, на ее место сразу ставлюновую, закрепляю пластинчатой пружиной, затем следующую. Рекомендуетсясмазать совсем чуть-чуть моторным маслицем уплотнительные кольца новыхфорсунок ( лучше смазывать не маслом, т.к. некоторые виды масел разъедают резину, а обычным мылом с водой.( Прим. Peter Tiger) . Старым уже не надо – даже если старые форсунки потом планируетсяпромывать и юзать дальше, резинки все равно необходимо поменять. В этом нампоможет родной автопром – от той же Волги – как две капли водки. А? Двекапли водки разные? Кто сказал? Ну-ну… специалист… Да, разные! Одна из нихвсегда первая! Я про форму и размер, а не про потребление! 12а. Поменяли? Теперь осталось совсем чуть-чуть. Можно и перекурить. Ипивка холодненького! Из запотевшей бутылочки… Жадными глотками… Эххх…. 13. С этого момента начинается сборка всего разобранного, то бишьустановка всего этого на место… 14. Самое долгое и мерзкое – установка рампы на место… Будьте готовы ктому, что она будет сопротивляться как раненная рысь. Все равно победа будетВашей – это не более, чем вопрос времени. И еще, помните, что нервные клеткине восстанавливаются, а клонировать или выращивать их из стволовых клетокеще не очень научились. Итак, впихиваем аккуратно рампу в штатное посадочноеместо… Пихаем форсунками вперед, именно они должны попасть в отверстия вголовке блока. Признаком прекращения приложения усилий явится совмещенийкрепежных отверстий тех самых болтов на 10!!!!! 15. Наживляем все четыре болта на 10. Это может оказаться непросто, нов этом вся соль работы! Именно это определит успех! Наживили? Понравилоськрутить передний болт в головку?? Теперь затягиваем. Аккуратно, не забывая,что завинчиваем в алюминий! Я сорвал резьбу в заднем болтике, который вголовку идет. Жду последствий. Затянули… 16. Осталась ерунда. Подсоединяем (если отсоединяли) трубку подводатоплива в рампу. Не забываем про латунные прокладочки – одну под головкуболта, вторую – между муфтой трубки и рампой. Тянем хорошо. 17. Подсоединяем в соответствии с пометками разъемы к форсункам. Дощелчка. 18. Подключаем к неопознанному датчику разъем. Тоже до щелчка. 19. Возвращаем на место пневматику ХХ. Втыкаем в датчик давлениятоплива в рампе тонкий шланг, далее в толстые шланги – в воздушный ресивер ив ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), затягиваем хомуты. В бочку ХХвтыкаем разъем. 19а. Протечек пока нет? 19б. Если нет, то удаляем все подложенные тряпочки-памперсы. 20. Напяливаем клеммы на аккумулятор. Что, орёть? Завываеть? Асигналку отключать кто будет? Наступает момент истины… Садимся, заводим. Сразу не заведется – поканасос давление не создаст. Завелась? Секунд десять работает, затем гасим и –под капот. На предмет протечек. Смотрим со всей дотошностью – если капнет,то на выпускной коллектор, а у него температура – мало не покажется,воспламенение обеспечено. Не течет? Тогда занимаемся обучением компа. Снова заводим и ждемвыхода но рабочий температурный режим. Возможно, придется подгазовывать –холостой ход пока может быть неустойчив. После прогрева мозг сам все оценит,разберется куда и по скольку ему лить и все будет нормально! Ну, может, ещепонадобится чуть-чуть поездить, полчасика))) Все!!! Звучат фанфары! Можно разливать!!! Поздравляю! И еще – все-такиМинздрав предупреждает – и про табак, и про алкоголь!!! Не увлекайтесьчрезмерно, хотя Ваш трудовой подвиг достоин обильного возлияния! Спасибо, что дочитали сей трактат до конца, вроде ничего не забыл! Удачи на дорогах и вне их! Сергей.Лаконичное описание того же процесса от "alekseyka77"1.) снять клемму(ы) с аккумулятора. 2.) необходимо стравить топливо из рампы, стравливаю откручиванием хомутов на бензошлангах, и аккуратным их снятием(сначала с обратки, потом с бензонасоса) Если хомутики одноразовые(заводские), необходимо заменить их на винтовые. (Можно стравить давление вынув предохранитель б\насоса и дав машине самой заглохнуть. Прим. Моё)3.) откручиваются крепления трубок к рессиверу, крепятся хомутами, надо отвернуть 2 гайки и одну шпильку, на которой сидит "масса", ключём "на 10". 4.) снять разъёмы с форсунок, и отвернуть 4 болта крепления рампы(использую маленькую трещётку с удлиннителем, карданчиком и головкой "на 10". 5.) аккуратно! снять рампу вместе с форсунками, потянув за неё(не сильно, если не идёт,то могли прикипеть уплотнительные кольца, и нужно потянуть за форсунки). 6.) не облится остатками бензина в рампе , далее снять стопоры и вынуть форсунки из рампы. Сборка в обратной последовательности. Удачи.(Краткость - сестра таланта! Прим. Моё)

Сообщение отредактировал Peter Tiger: 08 февраля 2008 - 14:10