Сообщений в теме: 7

[viking alex]

Господа, пожалуйста подскажите как опытные юзеры этих ДВС, что лучше преобрести?Строю УАЗ и подошёл к замене ДВС вместе с трансмисcией (т.е. МКПП), Заказал в одной конторе двигатель 1 ой комплектации вместе с раздаткой и МКПП 4JB1T, внёс задаток, вчера звонок - типа есть ДВС 4JB2T чуть дороже но он мощнее и т.д. Я знаю что он с интеркуллером, что собственно усложняет процес установки! Про 4jb1t кроме технических характеристик ничего не знаю, про второй и тех не могу толком найти, но нужно дать ответ до конца недели, буду ждать 4JB1T или брать этот! В этой конторе говорят что с запчастями к 4JB1T стало сложнее - это правда? Вопросы: что выносливее, что тяжелее, что легче в обслуге или дешевле? ну и далее....Буду очень признателен, я тусуюсь на www.4x4typ.ruФотки уазки сдесь: http://www.4x4typ.ru...y...633&pos=216

[Aldr]

- типа есть ДВС 4JB2T

скорее всего имелся ввиду 4JG2T, по нему и искать тех.документацию

[Дядя Ася]

Господа, пожалуйста подскажите как опытные юзеры этих ДВС, что лучше преобрести?Строю УАЗ и подошёл к замене ДВС вместе с трансмисcией (т.е. МКПП), Заказал в одной конторе

Советую посвистеть FSA на auto.ru, он себе исузовский 2.8 с АКПП ставил, насколько я знаю. Мож чего умное посоветует Только осторожно - он маньяк ещё тот По делу ничего не скажу, разве что посоветую Хламу позвонить Если он их чинит, то он по статистике может сказать, кто приезжает к нему чаще

[diadya-fedor]

Ты реши, что надо. Есть 3,1 с турбиной и без (ставили на грузовички); также есть 2,8 турбо, с/без интеркулера, и без турбины с ремнем грм и без него (так называемый армейский вариант); еще есть 2,5 они обычно без турбины и, по моему без ремня грм (ставились на пикапы), и совсем старенькие 2,2 с/без турбины. Индексами к сожалению не владею.Самый простой и недежный это 2,5 или 2,8 без ремня грм и турбины, НО динамика будет страдать.Если приехавшие моторы с турбинами - проверь их, ибо я видел привезенный мотор с плохой турбиной.Дизелисты поправят если чего перепутал.

[Olav]

Господа, пожалуйста подскажите как опытные юзеры этих ДВС, что лучше преобрести?Строю УАЗ и подошёл к замене ДВС вместе с трансмисcией (т.е. МКПП), Заказал в одной конторе двигатель 1 ой комплектации вместе с раздаткой и МКПП 4JB1T, внёс задаток, вчера звонок - типа есть ДВС 4JB2T чуть дороже но он мощнее и т.д. Я знаю что он с интеркуллером, что собственно усложняет процес установки! Про 4jb1t кроме технических характеристик ничего не знаю, про второй и тех не могу толком найти, но нужно дать ответ до конца недели, буду ждать 4JB1T или брать этот! В этой конторе говорят что с запчастями к 4JB1T стало сложнее - это правда? Вопросы: что выносливее, что тяжелее, что легче в обслуге или дешевле? ну и далее....Буду очень признателен, я тусуюсь на www.4x4typ.ruФотки уазки сдесь: http://www.4x4typ.ru...y...633&pos=216

Эксплуатирую и обслуживаю 4JB1-T почти 6 лет. Не буду вдоваться в подробности, но очень авторитетный специалист по дизелям Мезерницкий А.Ю., известный на auto.ru как Alex Diеsel, отговаривал меня от установки 4JG2T, мотивируя более сложной конструкцией, меньшей надежностью и требовательностью к топливу в сравнении с 4JB1-T (кстати они бывают как с интеркуллером , так и без). Еще лучше купить 4JB1 он не турбированый, имеет шестерёнчатый привод ГРМ и обладает высокой надёжностью и т.д. и т.п. Вот статья (не моя) :4JB1 ISUZU 2,8 л.у дизелей 4JB1 есть следуюшие свойства:Прямой впрыск.Привод распредвала и насоса шестеренчатый.Нижнее расположение распредвала Клапана управляются с помошю цилиндрических толкателей, которые стоят вертикально и тем самым зазоров между кулачками распредвала и цилиндрических толкателей нет, а зазоры регулируются сверху, где толкатели приводят дополнительные рычаги, которые управляют клапанами. Тем самым, при низком качестве топлива ударных нагрузок гораздо меньше, и как следствие, трещины не возникают.Цилиндры изнутри хромированные и износостойкие.Камера сгорания специальной формы, способствует легкому старту и высокой экономии. Поршни из термочувствительного материала, чтобы холодный мотор работал с такими же зазорами, как и горячий. А поршни охлаждаються прямым потоком масла, что способствует их отличному охлаждению.Ресурс мотора 20000 часов работы. (По паспорту) а капремонт можно сделать за один день. Гильзы сухие, они выпресовываються и вместо них пресуються новые гильзы. Шлифовка цилиндров не допускаються. Как правило, порщни не изнашываються и их можно ставить повторно.Надо менять кольца.Коленвал шлифовать тоже не допускаеться, поскольку шейки покрыты износостойким материалом. Надо менять только вкладышы, которые сделаны из алюминиевого сплава.Идеально для этого мотора компресия 31 bar , давление масла 3.9 bar, давление срабатывания форсунок 155 кг/см.квНа этих моторах, параллельно и без какой либо привязки к году или VIN ставились коленчатые валы из:1- Высокопрочного чугуна (прекрасно работает в паре с вкладышами из бронзы и из сплава алюминий-олово). Эти валы можно шлифовать и к ним существуют вкладыши до размера +1,00.2- Из азотируемой стали (аналог нашей стали 38ХМЮА). Глубина азотации 0,03-0,06 мм. Прекрасно работают в паре с бронзовыми и алюмооловянистыми вкладышами.3- Из углеродистой стали(аналог нашей 50Г).Эта сталь подвергается ТОЛЬКО нормализации и имеет твердость около 200НВ.Работает она нормально только со вкладышами из сплава алюминий свинец и приемлемо с алюмооловянистыми. При попытке поставить бронзовые вкладыши происходит мощнейший задир. Эти валы можно шлифовать в ремонтный размер, но алюмосвинцовые вкладыши выпускаются исключительно номинального размера. А алюмооловянных просто не существует для этой машины. Точнее не существует коренных алюмооловянных вкладышей, шатунных то полно.Что дальше...определить из какого материала изготовлен вал можно только химанализом. Отличить, допустим по стружке, высокопрочный чугун от нормализованной стали, никто не сможет. Только химанализ по содержанию углерода. Но на самом деле не только углерод определять надо, но и легирующие компоненты тоже. Объясняю почему. Если этот вал их азотируемой стали и весь азотированный слой предыдущим ремонтником был срезан (уточняю глубина азотации 0,05 мм, так что при любой шлифовке она напрочь срезается) то по твердости вала уже ничего определить нельзя, так что по углероду мы определяем чугун это или сталь, а по остальному химсоставу что это за сталь. Причем проба металла должна быть довольно большая - грамм 20.Место для взятия стружки одно - отверстие под передний болт коленвала. Засверливать надо только на токарном станке, с большой подачей. чтобы стружка была массивная, иначе спектральный анализ не сделать. Надеяться на то что токарь отличит сталь от чугуна по стружке не получится. Высокопрочный чугун в этом плане от стали не отличить. Тогда уже можно думать что делать со вкладышами. Либо надо заново азотировать вал, либо к сырому стальному валу делать мягкие вкладыши, либо можно купить бронзовые. В нашем случае пришлось изготавливать вкладыши.Изготовитель официально не разрешает шлифовать коленвалы в ремонтный размер. При этом в фирмах серьезных ремонтных вкладышей на эти машины не выпускается, а полусерьезные, например, SANICO или AUTOWELT ремонтные вкладыши существуют аж до 1 миллиметра, но это вкладыши бронзовые. Теперь рисую картину, на эти машины в любое время не знаю по какой прихоти ставились чугунные валы, стальные из стали типа 50Г у которой возможная термообработка только нормализация, и из стали типа 38ХМЮА, подвергнутые азотации. Бронзовые вкладыши будут изумительно работать с азотированным валом и очень хорошо с чугунным. А вот со стальным всего лишь нормализованным - никогда. Тут нужны только алюминиевые вкладыши, а они (алюминиевые) выпускаются исключительно шатунные. А вот коренных Вы нигде не найдете, как бы ни старались. GLYKO в своем каталоге имеет ремонтные вкладыши для этой машины до ремонта 1 мм из спецсплава алюминий-свинец. Причем этот сплав применяется исключительно для этой машины. НО... эти вкладыши существуют только в каталоге (GLYKO: шатунные № 4-1900RA-std(0.25, 0.5,..), коренные 7112 M-std(0.25, 0.5,..)). Фирма их НЕ ВЫПУСКАЕТ!!!Выводы:1- если есть возможность не шлифовать вал то шлифовки следует избегать. При этом надо покупать вкладыши точно такие как стояли.2-при необходимости азотированный вал можно шлифовать, с последующей азотацией.3-чугунные валы представляют собой минимум проблем4-стальные нормализованные валы можно шлифовать, несмотря на прямой запрет производителя, при этом коренные вкладыши придется изготавливать вручнуюМотор одновременно выпускался с двумя типами гильз.1- обычные чугунные гильзы сухого типа. Технологически с ними нет проблем, но зато практически невозможно достать под них поршневую и хромированные кольца. Постановка чугунных колец в чугунные гильзы мотору не вредит но более 100-150 тыс. км они едва ли проходят. Теоретически в отдельных каталогах ремонтные поршни для этого мотора присутствуют и естественно они исключительно для чугунных гильз. Однако реально купить их невозможно. Последний случай. когда мне удалось купить ремонтные поршни был примерно 6-7 лет назад.2- стальные, чрезвычайно тонкостенные гильзы (толщина стенки как бумага). Под них поршневую легко купить, но замена этих гильз требует сложнейших ухищрений вплоть до применения глубокого охлаждения гильз перед запрессовкой. Требуется охлаждение до -70 градусов и блок надо разогревать до 200-250 градусов. Предварительно мысленно или на фальш-гильзе потренироваться, как вы ее туда внедрять будете. Берете баллон с углекислотой (используется для сварки (техническая) и для приготовления газированной воды/пищевая/) на худой конец используете углекислотный огнетушитель. Направляете сильную струю углекислоты внутрь гильзы, через 5-10 секунд гильза замерзнет и покроется инеем. Сама гильза при этом должна стоять в картонной или деревянной коробке небольших размеров для уменьшения потерь холода. После замораживания у Вас не более 10 секунд на запихивание гильзы в блок. Помните, что если гильзу просто бросить в блок, то она подпрыгнет и закусится не упав обратно. Вынуть ее можно будет только с разрушением. Гильзу вкладывают в блок, одев ее на руку рукавицу, которую тоже надо снаружи охладить. Руку в рукавице вставляют в гильзу и сжимают кулак, расклинивая и таким образом захватывая гильзу. Затем гильзу быстро одним движением вставляют в блок до упора и придерживают секунд 10-15.Гильзы этого мотора именно выбиваются и иных способов не существует ибо для этого мотора гильза (если она стальная, а не чугунная - ибо бывают оба варианта) выпускается обработанной полностью по всем поверхностям. Гильза в блоке сидит практически без натяга, но прикипает к блоку, посему выбивать надо с великой аккуратностью. старая гильза выбивается кувалдой с применением простейшей выколотки. Место посадки гильзы очищается от вековых отложений. Содержится определенный недостаток - отверстия под гильзы в блоке не обрабатываются и соответственно все деформации, которые приобрел блок при жизни, не убираются. Соответственно сажая стандартную гильзу с обработанной начисто наружной поверхностью в овальные отверстия блока мы гарантированно не обеспечиваем равномерный контакт гильзы с блоком. От этого иногда случаются местные перегревы фрагмента гильзы от плохого контакта с блоком и, соответственно, выпирание его во внутрь и....При низком давлении масла, для выявления причины его падения, сперва надобно проверить давление простым механическим манометром. Так как штатный стоит электрический, а он может показывать как погоду, так и настроение гаишника за углом. Проследить за зависимостью давление - температура. Если по мере прогрева давление падает равномерно, без скачков - смотри постель распредвала. Если наблюдается РЕЗКОЕ падение - менять маслонасос.Воздушный фильтр подходит от Москвича (30руб. шт.) ходит он конечно поменьше, но за такие смешные деньги их можно в запасе возить с обой. Да, для его инсталяции надо вырезать из 3-4 мм резины прокладку которая кладется на дно корпуса фильтра, можно использовать готовую сантехническую!И еще вот тут немного про этот двигатель: О 4JB1 общепозновательнопо материалам alex_diesel_spb и http://wwwboards.auto.ru/diesel С запчастями особых проблем нет. Вообще рекомендую поспрошать у него тоже. Удачи. З.Ы. А ГДЕ ДВИГАТЕЛЬ ПОКУПАЕТЕ, В КАКОМ СОСТОЯНИИ И ПОЧЕМ ?

[viking alex]

Покупаю двигатель в конторе под г. Чеховым, они только японцами занимаються (контрактными ДВС), стоит 3100$ с МКПП и раздаткой (первой комплектации). Странно, но сейчас буду выяснять по поводу модели точно 4jb или 4JG. Фигня какая то - они говорят что всё тоже самое и коленвал подходит, только он с интеркуллером (но почему объем больше?) P.S. Спасибо всем за исчерпывающий ответ, очень помогли!

[AVK]

еще есть 2,5 они обычно без турбины и, по моему без ремня грм (ставились на пикапы), и совсем старенькие 2,2 с/без турбины. Индексами к сожалению не владею.Самый простой и недежный это 2,5 или 2,8 без ремня грм и турбины, НО динамика будет страдать.Если приехавшие моторы с турбинами - проверь их, ибо я видел привезенный мотор с плохой турбиной.Дизелисты поправят если чего перепутал.

старенькие 2,2 с/без турбины это C223, оличаются от 4JB1 довольно заметно.

[AxGen]

тебе правильно сказали- оба двигателя одинаковы -у 4JG2 поршень на два мм больше и форсунки попроще иполучше в обслуге- вот ився разница -вкладыши все одинаковые и в магазине валом- только што поменял коренные нижние на всякий случай могу фото скинуть. имел уазку всю жизнь и начинал ездить на газ 67. моггу сказать что движки конструктивно одинаковы только у распредвала опор три на япии.в уаз лучше ставить 4JG2 . вся беда в том что японец очень тяжолый. я уаз движку один таскаю по гаражу а японца вдвоём на железном листе не можем сдвинуть. значит на раме уазовской его надо назад смещать и карданы переделывать по длине. по электрооборудованию тема обсуждалась форуме исузу на автовлру. и для этого движки нужны военные мосты- там хвостовик выдержит резкие удары дизеляки а гражданский по моему крякнет.