Сообщений в теме: 73

[shifercom]

Выпаял транзистор с блока управления- если я его выпаял и не перегрел в тот момент, то он сгоревший точно. Стоял IRL2505S в корпусе D2PAK (TO-263). Решил поставить другой- IRL2505PBF, в корпусе ТО-220, у него теплоотвод побольше. На весь Питер нашел только один- в ЧИПиДИПе, и то последний взял. Установил его снаружи, как советовали люди на параллельных форумах, если не путаю то по опель вектрам. Вот что получилось:








Последнее фото для примера с другого форума, там устанавливали на самом алюминиевом корпусе с низу- где транзистор не защищен от возможной влаги, но как пишут все-равно работает. Я немного изменил место и вынес его на алюминиевую пластину прикрученную для жесткости к корпусу и замазанную герметиком и термопастой.
Все-бы хорошо, но после установки блока на ТНВД решил замерить напряжение на проводах идущих к дозирующему клапану, пока не припаял контакты самого клапана. Напряжение было около 12 вольт, при включенном зажигании- что меня в принципе обрадовало. Но при подсоединении небольшой нагрузки- в данном случае был небольшой светодиод, напряжение просело до 3 вольт .
При проверки силы тока (милиамперметр), то вообще упало на ноль. С присоединением самого клапана так-же падает на ноль.( Провода клапана опережения впрыска правда не подсоединял, но надеюсь он на проверку дозирующего не влияет.) Отпаял и проверил транзистор- он рабочий.
Из всего этого можно сделать вывод, неисправны сами мозги насоса и как следствие поступает напряжение с очень малым током.
Но это один вариант, а может-же еще и мозги самой машины вышли из строя, хотя вряд-ли.
И возникли вопросы, на которые возможно кто из читающих знает ответ и поможет:

1. Как можно считать ошибки с машины, без всяких стендов и компьютеров? Нашел, как я понял OBD-2, разъем под пепельницей. Но как считывать не знаю. Когда была опель вектра, то помню скрепкой замыкал два каких-то контакта и включал зажигание- по кол-ву вспышек красной лампочки на панели приборов определял номер ошибки, так-ли это на фронтерах?

2 Какое должно быть напряжение с блока управление на дозирующий топливный клапан?

3. Если куплю новый блок управления, то обязательно-ли нужно его "привязывать" к механики ТНВД- и для этого везти на диагностирующий стенд вместе с ТНВД? А после привязывать его еще и к мозгам самой машины?
Если так, то может дешевле будет купить б/у насос, его хоть не нужно диагностировать на стенде для привязки между блоком упр. и самой механникой насоса- а только привязать к блоку упр. машины.

4.Делают ли привязку ТНВД к мозгам машины в сервисах- если привести им только насос и сами мозги от машины, не пригоняя авто?
Подскажите если не трудно , а то потерялся уже в догадках .

[Axl]

1. Как можно считать ошибки с машины, без всяких стендов и компьютеров? Нашел, как я понял OBD-2, разъем под пепельницей. Но как считывать не знаю. Когда была опель вектра, то помню скрепкой замыкал два каких-то контакта и включал зажигание- по кол-ву вспышек красной лампочки на панели приборов определял номер ошибки, так-ли это на фронтерах?

Op-com, Opelscanner. Получилось так, что многие применяют первый ввиду доступности и удовлетворительных результатов.
Скрепкой на ОФБ ошибки двигателя не прочитать.

2 Какое должно быть напряжение с блока управление на дозирующий топливный клапан?

Не знаю. Шклевский ничего по этому поводу не пишет? Вроде, там были всякие осциллограммы.

3. Если куплю новый блок управления, то обязательно-ли нужно его "привязывать" к механики ТНВД- и для этого везти на диагностирующий стенд вместе с ТНВД? А после привязывать его еще и к мозгам самой машины?
Если так, то может дешевле будет купить б/у насос, его хоть не нужно диагностировать на стенде для привязки между блоком упр. и самой механникой насоса- а только привязать к блоку упр. машины.
4.Делают ли привязку ТНВД к мозгам машины в сервисах- если привести им только насос и сами мозги от машины, не пригоняя авто?

Если имеется ввиду ОФБ дизель выпуска до середины 2002г.в. (X22DTH и т.н. Y22DTH-N1)- то:
насос к ЭБУ машины привязывать не надо.
Если переставить б/у блок управления насосом на свою механику - наверное как-то работать будет, но именно кое-как.
Подозреваю (не уверен), что новый блок может идти пустой, т.е. его только через стенд.
Посмотри вот тут: http://forum.4x4club...s...st&p=320305
Там ссылки на 2 pdf'a, как-раз процесс прогона на стенде, вычисление параметров и запись их в блок управления насосом.

За труды, как говорится, "респект и уважуха".
Раз так глубоко залез - попробуй поковыряться непосредственно в мозгах насоса.
Понадобится простой K-line адаптер, ноут и "программа Дениса".

Когда у меня была беда - я пробовал тестировать свой ТНВД "программой Дениса".
Кстати, его сайт и программы - http://www.deniss.co.../content/6.html (3 последние в списке)
Надо снять разъём ТНВД, подать на насос питание и К-линию от K-line адаптера (ножки не помню, смотрите сами).
Итого - только 3 провода на насос.
У меня - эти программы успешно коннектились, но ошибок по насосу не показывало.

Бывают самые разные ситуации по насосу:
- может гореть "СЕ" (как было у меня - Р1631), но внутри ошибок нет;
- может НЕ гореть "СЕ", но внутри будут ошибки(расшифровки д.б. внутри архивов с программами);
- наверное, м.б. и другие ситуации (например ошибки тут и там или нигде?, как у автора темы) - но всё-равно не работает.
Т.ч. это всё хорошо, но.... Может, поможет, а может - нет.

[shifercom]

Op-com, Opelscanner. Получилось так, что многие применяют первый ввиду доступности и удовлетворительных результатов.
Скрепкой на ОФБ ошибки двигателя не прочитать.

Много слышал о нем, но не видел. Сейчас нашел у китайцев за 15 зеленых рублей, завтра закажу. Если для нынешней проблемы не поможет, то пригодится в будущем.

Если имеется ввиду ОФБ дизель выпуска до середины 2002г.в. (X22DTH и т.н. Y22DTH-N1)- то:
насос к ЭБУ машины привязывать не надо.

Это действительно для меня новость, и весьма приятная . Машина у меня 99 года X22DTH, но об отсутствии необходимости привязки не знал.Спасибо.
Если никакого прогресса в ремонте не будет, ближайшее время, то придется так-же покупать K-line адаптер и разбираться с программой Дениса. Описание диагностики и подсоединений надеюсь найду на форумах.

[samalk]

Много слышал о нем, но не видел. Сейчас нашел у китайцев за 15 зеленых рублей, завтра закажу. Если для нынешней проблемы не поможет, то пригодится в будущем.

Это действительно для меня новость, и весьма приятная . Машина у меня 99 года X22DTH, но об отсутствии необходимости привязки не знал.Спасибо.
Если никакого прогресса в ремонте не будет, ближайшее время, то придется так-же покупать K-line адаптер и разбираться с программой Дениса. Описание диагностики и подсоединений надеюсь найду на форумах.

Я в электронике не шарю , может это тебе поможет.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[shifercom]

Я в электронике не шарю , может это тебе поможет.

Спасибо, пригодится. Первую схему как-раз и искал.

[shifercom]

Прокачал воздух и машина ЗАВЕЛАСЬ! Все по порядку. Началось все с завоздушивания системы и неоднократным его прокачиванием, после чего сгорел транзистор (замененный год назад и подглючивавший на жаре). Все это можно было избежать, если бы правильно прокачал систему первоначально- правда транзистор все-равно нужно было переделывать и выносить наружу. Особенности прокачивания нашего насоса: 1.При открученных трубок высокого давления от ТНВД, через штуцеры этих трубок поступает воздух в ТНВД и дальше через фильтр в бак, так-как обратного клапана как такового в насосе НЕТ. Кстати воздух засасывает только из одного штуцера, в зависимости от положения на тот момент распределителя топлива в ТНВД, в каком остановится после прокручивания стартером. Это было для меня первой новостью. 2. Для проверки блока управления ТНВД, нужно обрезать провода идущие на дозирующий клапан и проверить напряжение поступающее из блока. Так вот при включении зажигания напряжение показывает примерно 12 вольт, но после подсоединения небольшого светодиода падает до 3 вольт. Это меня ввело в заблуждение, думал что не работает, так как считал что клапан раньше у меня щелкал при включении зажигания и соответственно ждал 12вольт с большей силой тока и никак не просевшее до 3 при небольшой нагрузке. Но оказывается я был не прав, и напряжение нужно было проверять при ПРОКРУЧИВАНИИ стартером, тогда подсоединенная 2 ватная лампочка (12вольт) начинает полноценно мигать- показывая импульсы напряжения из блока управления. Ну а прокачивать при сильном завоздушивании уже писали как, напомню немного- и как заодно проверить. Сначала нагнетаем воздух компрессором в бак,спускаем воздух с топливного шланга после фильтра или в верхней точке шланга подачи.(шланги желательно иметь прозрачные- вставки). После прокручивая стартером смотрим на штуцеры из ТНВД (при открученных трубках). Как начало поочередно плеваться соляркой (сантиметров на 10, примерно), то значит блок управления исправен и импульсы проходят. После остановки стартера в один из штуцеров пройдет обратно немного воздуха, но не значительно. Дальше накручиваем трубки высокого давления на ТНВД, но к форсункам сильно не притягиваем- для спуска воздуха. Крутим дальше, пока сами трубки не заполнятся соляркой и не начнут брызгать из непритянутых к форсункам трубок. Из практики это происходит поочередно, и в момент как начнет брызгать затянуть трубки окончательно- не забывая при этом продолжать крутить стартером не останавливаясь. Так- как при остановке, в какую-то одну не закрученную из них, попадет опять воздух. Что-бы не посадить аккумулятор, то можно это сделать за несколько приемов- главное затягивать трубку в момент выхода из нее солярки и прокрутки стартером. После передышки можно прокачать следующую- на двух цилиндрах уже начнет схватывать. Для лучшего прокачивания педаль газа должна быть полностью нажата. Я эту процедуру делал в "одно лицо" . Для этого нужно отсоединить клемму массы от аккумулятора, не забыть проверить нейтральную передачу на коробке, подпереть палкой или доской ключ зажигания в положении- стартер, второй палкой педаль газа в надавленном состоянии (можно привязать к ней еще веревку или провод, что-бы в момент затягивания трубок, когда машина заведется- не завыла на высоких оборотах, то дергаем веревку под капотом и доска слетает с педали, с включенным ключом в положении стартер- лучше тоже сильно не затягивать, что-бы не спалить релюшку или еще чего там .В общем пришлось поизвращатся . Ну может немного запутанно написал, но надеюсь все-же это кому-нибудь пригодится, и я не зря столько по клавишам стучал .

[Axl]

Прокачал воздух и машина ЗАВЕЛАСЬ!

Поздравляю!

...нужно обрезать провода...

Э-э-м-м-м... А иголкой проколоть?

...подпереть палкой или доской ключ зажигания в положении- стартер, второй палкой педаль газа в надавленном состоянии (можно привязать к ней еще веревку или провод, что-бы в момент затягивания трубок, когда машина заведется- не завыла на высоких оборотах, то дергаем веревку под капотом и доска слетает с педали...

У меня есть спец. досочка для прокачивания тормозов и сцепления, но чтобы так

[MaestroSan]

Каких только вариантов прокачки топливной, на этом форуме можно встретить! Досочек с веревочками еще не было!

[samalk]

Прокачал воздух и машина ЗАВЕЛАСЬ!
Все по порядку.
Началось все с завоздушивания системы и неоднократным его прокачиванием, после чего сгорел транзистор (замененный год назад и подглючивавший на жаре). Все это можно было избежать, если бы правильно прокачал систему первоначально- правда транзистор все-равно нужно было переделывать и выносить наружу.
Особенности прокачивания нашего насоса:
1.При открученных трубок высокого давления от ТНВД, через штуцеры этих трубок поступает воздух в ТНВД и дальше через фильтр в бак, так-как обратного клапана как такового в насосе НЕТ. Кстати воздух засасывает только из одного штуцера, в зависимости от положения на тот момент распределителя топлива в ТНВД, в каком остановится после прокручивания стартером. Это было для меня первой новостью.
2. Для проверки блока управления ТНВД, нужно обрезать провода идущие на дозирующий клапан и проверить напряжение поступающее из блока. Так вот при включении зажигания напряжение показывает примерно 12 вольт, но после подсоединения небольшого светодиода падает до 3 вольт. Это меня ввело в заблуждение, думал что не работает, так как считал что клапан раньше у меня щелкал при включении зажигания и соответственно ждал 12вольт с большей силой тока и никак не просевшее до 3 при небольшой нагрузке. Но оказывается я был не прав, и напряжение нужно было проверять при ПРОКРУЧИВАНИИ стартером, тогда подсоединенная 2 ватная лампочка (12вольт) начинает полноценно мигать- показывая импульсы напряжения из блока управления.
Ну а прокачивать при сильном завоздушивании уже писали как, напомню немного- и как заодно проверить.
Сначала нагнетаем воздух компрессором в бак,спускаем воздух с топливного шланга после фильтра или в верхней точке шланга подачи.(шланги желательно иметь прозрачные- вставки). После прокручивая стартером смотрим на штуцеры из ТНВД (при открученных трубках).
Как начало поочередно плеваться соляркой (сантиметров на 10, примерно), то значит блок управления исправен и импульсы проходят. После остановки стартера в один из штуцеров пройдет обратно немного воздуха, но не значительно.
Дальше накручиваем трубки высокого давления на ТНВД, но к форсункам сильно не притягиваем- для спуска воздуха. Крутим дальше, пока сами трубки не заполнятся соляркой и не начнут брызгать из непритянутых к форсункам трубок. Из практики это происходит поочередно, и в момент как начнет брызгать затянуть трубки окончательно- не забывая при этом продолжать крутить стартером не останавливаясь. Так- как при остановке, в какую-то одну не закрученную из них, попадет опять воздух.
Что-бы не посадить аккумулятор, то можно это сделать за несколько приемов- главное затягивать трубку в момент выхода из нее солярки и прокрутки стартером. После передышки можно прокачать следующую- на двух цилиндрах уже начнет схватывать.
Для лучшего прокачивания педаль газа должна быть полностью нажата.
Я эту процедуру делал в "одно лицо" . Для этого нужно отсоединить клемму массы от аккумулятора, не забыть проверить нейтральную передачу на коробке, подпереть палкой или доской ключ зажигания в положении- стартер, второй палкой педаль газа в надавленном состоянии (можно привязать к ней еще веревку или провод, что-бы в момент затягивания трубок, когда машина заведется- не завыла на высоких оборотах, то дергаем веревку под капотом и доска слетает с педали, с включенным ключом в положении стартер- лучше тоже сильно не затягивать, что-бы не спалить релюшку или еще чего там .В общем пришлось поизвращатся .
Ну может немного запутанно написал, но надеюсь все-же это кому-нибудь пригодится, и я не зря столько по клавишам стучал .

Молодец, не теряйся , отпишись как в дольнейшем поведет транзистор.

[shifercom]

Э-э-м-м-м... А иголкой проколоть?

По идее можно, но сопротивление датчика уже не проверить, а напряжение под нагрузкой возможно будет уже другим.

Досочек с веревочками еще не было!

Я как жонглер .Жизнь вынуждает,земляк .

Молодец, не теряйся , отпишись как в дольнейшем поведет транзистор.

Попозже постараюсь отписаться, пока все как новой тфу-тфу .

[shifercom]

Ну вот я и опять приехал.

Симптомы похожие как и в начале темы, но с некоторыми отличиями.

В общем как и раньше прежде как заглохнуть двигатель немного временами подтраивал- как пузырьки воздуха пролетали, через час и вовсе заглох. При попытке завести сразу обратил на особенность, что лампочка "чекэнж" при включении зажигания горит и не тухнет даже на секунду. При ошибке раньше она загоралась не сразу, а через какой то промежуток. Сейчас не тухла совсем.

Понял что чего то не то с электрикой, пошел подергал от безысходности провода, долбанул чем то тяжелым по ТНВД и при следующем включении зажигания чек заработал как и положено, но начал показывать ошибку.

Да, забыл сказать, мультитроникс перед этим ошибку показать не смог и не смог ее стереть- завис. После моего извращения с дерганья проводов и ударов ТНВД- он всетаки выдал ошибки, потом уточню какие, вроде их было две. Но завестись так и не завелся.

В гараже начал проверять насос. Все так же. Солярка из насоса брызжет по очередно из штуцеров сантиметров на 10. Но давлением докачивает до форсунок только на 1 и 4 цилиндре, и не брызжет а как то немного плюет.

И вот тут я заметил такую особенность, что с ТНВД соляра плюет что с подсоединенной колодкой к блоку управления- что со снятой .

Прикрутил лампочку к разъединенным проводам на клапан и крутанул стартер- лампочка моргает. Подсоединил 12в на клапан- клапан щелкает. Что ей еще надо?

Почему из штуцеров ТНВД при прокручивании стартера брызгает солярка, без подключенных проводов к блоку управления насоса? Но в тоже время не создает нужное давление и недоходит до форсунок. Неужели элетрика ничего не блокирует? Ведь по идее при отсутствии питания клапан распределения топлива должен перекрывать подачу топлива. Или это нормально?

Просвятите плиз если кто в курсе, чего ей еще не хватает .

[shifercom]

Может кто сказать- должна ли брызгать солярка на выходе с ТНВД при снятом разъеме его блока управления?

По идее клапан должен как-то закрываться, без поданного на него напряжения... Или нет?

[Andruxa]

Ошибки то озвучь.

[shifercom]

Раньше выскакивали ошибки- 1335 и 0725. После поломки мультитроникс завис минут так на 20. Что сейчас начал выдавать - сегодня посмотрю. Но на нем я уже сменил транзистор, тот был при прозвонке практически короткозамкнытый во все стороны. Сейчас поставил irl2905, он поменьше мощностью и размерами-потому подумываю что может тоже сгорел.

[shifercom]

Ошибок комп никаких не выдает, чек тоже не горит. Разобрал, начал проверять транзистор и оторвался провод от платы с последними остатками контактной дорожки. По всей видимости это судьба , придется покупать новый насос. Была бы монтажная схема- так хоть можно было припаяться к плате в другом месте, но на такое не надеюсь. Еще и не известно в чем была причина поломки, так что придется пилить свой бюджет и искать где покупать.

Буду рад если кто посоветует варианты с покупкой ТНВД или ремонта- если конечно имеет смысл им заниматься.

[morales]

Может кто сказать- должна ли брызгать солярка на выходе с ТНВД при снятом разъеме его блока управления?

По идее клапан должен как-то закрываться, без поданного на него напряжения... Или нет?

 Должна. Давление только маленькое. Только за счет подкачивающего насоса.

[samalk]

если отпаялся затвор то.

 

Прикрепленные изображения

• 

[shifercom]

 Должна. Давление только маленькое. Только за счет подкачивающего насоса.

Понятно, вот у меня и было маленькое которое еле докачивало до форсунок.Теперь хоть буду знать, спасибо.

если отпаялся затвор то.

Это то что нужно, спасибо! Сегодня попробую запаять, может что и выйдет в конечном итоге. Дорожка прогорела та что на фото красным помечена, она там 1,5*1мм примерно, тоесть совсем маленькая была.

[shifercom]

Припаял! Хоть и обгорел контакт сверху конденсатора, пока припаивал, но с боку или низу должен держать. Во всяком случае тестер показывает что провод к плате все же припаялся (что конечно не гарантирует контакт самого конденсатора ).

Через два-три дня, когда подсохнет герметик- буду ставить и пробовать. Только вот даже если и запаял нормально, то гарантий что заработает все-равно нет. Ибо солярка не качала с крайний раз замененным транзистором (на IRLR2905), а он потом после разборки и прозвонки (на этот раз!) оказался целым. Надежда лишь на то что провод от платы отвалился еще тогда- когда я его припаивал. В общем будем смотреть .

Вот небольшие фото, сделал как мог- мобильник+ 20кратная лупа .

Зеленой стрелкой помечено направление провода, маленькой красной- остатки обгоревшего контакта на краю конденсатора (пытался сначала припаять с верху- потому там и обгорел, а надо было наверное сразу с боку паять).

 

 

На втором фото синей стрелкой помечено место старого контакта от транзистора, точнее черный квадратик- то что от него осталось .

Прикрепленные изображения

• 
• 

[samalk]

Ты чем и как паяишь? от друга достался насос с поленными мозгами я пробывал паять у меня не получалось.