Сообщений в теме: 72

[play_angel67]

Наши мнения разошлись в ее назначении. Может кто из местных знает, что это такое. Сергей опять поехал в одиночку на поиски места для ночевки. Ничего стоящего не нашел и мы вернулись на поляну, на которой ребята останавливались в первую ночевку в Архызе.
Виталик с Серегой и Машей укатили в Архыз за спиртным, чтобы немного успокоить нервы после сегоднешней поездки. Всем все понравилось. Разошлись далеко за полночь

16.07.12
Утром мы отсыпались, сушили снаряжение, обсуждали дальнейшие планы.




В планах было посещение «Лика Христа» около нижнего Архыза и посещение обсерватории. По дороге заехали на Архыз на рынок. Затарились сувенирами. Простились с Романом.




«Лик Христа», или как говорят местные «У Христа» очередная разводиловка туристов на сувениры и прочий ширпотреб. Пока Виталик с Ирой лазили на гору к лику, мы обошли базарчик, поговорили с продавцами. Внизу есть еще один церковный новодел. Заходить даже не стали. Кроме лотков с печатными иконами там ничего нет.

В мае 1999 года сотрудники Нижне-Архызского музея-заповедника получили интересное сообщение: местные жители Сергей и Анатолий Варченко на склоне хребта Мацешта недалеко от поселка Нижний Архыз (Буково) на одной из скал увидели изображение Христа Спасителя - Лик Христа. Вскоре была организована специальная экспедиция для поисков загадочной наскальной иконы. Спустя два дня в небольшом гроте из песчаника был найден полустершийся от времени рисунок размером 140 на 80 см. Со скалы на людей мудро взирает Иисус Христос.

Лик Иисуса Христа очень похож на знаменитую синайскую икону Христа Пантократора, которая, по весьма распространенной версии, была списана с лика, проступившего на Туринской плащанице. Сходство лика Архыза с ликом, запечатленным на синайской иконе, подтверждает и главный научный сотрудник Государственного Эрмитажа Борис Сапунов. Ранее он проводил сравнение синайской иконы с изображением на Туринской плащанице и нашел, что в изображении двух ликов имеется как минимум 45 совпадений. По словам Сапунова, Архызский лик в свою очередь имеет гораздо больше совпадений с синайской иконой.
Спаситель со скалы смотрит точно на восток, и если провести условную линию, она пройдет как раз через Северный храм Нижне-Архызского городища. Именно в нем в начале Х века аланы проходили обряд крещения. Кстати, древнехристианские храмы сохранились здесь до наших дней практически в своем первозданном виде. Как же Лик Христа мог появиться в глухих лесистых горах Карачаево-Черкесии, где доминирующей религией всегда считался ислам? У историков на сей счет есть свое мнение. Скорее всего появление лика связано с древним городищем, расположенным у подножия хребта Мицешт на другом берегу реки Большой Зеленчук.
Дело в том, что в непосредственной близости от Нижне-Архызского городища пролегал Великий шелковый путь. По нему вместе с торговым людом двигались и миссионеры, которые несли знамя христианства из Византии в соседние государства. Пик миссионерской деятельности приходился, по сведениям многочисленных источников, на VIII-IX века нашей эры. Так, Нижне-Архызское городище стало центром Аланской епархии, форпостом византийского влияния на Северном Кавказе.
Видимо, появление наскальной иконы относится как раз ко времени распространения христианской религии. Есть предположение, что икона была нарисована в пещере, а после обрушения открылась общему взору, по другой версии ветер и дождь размыли горные породы, что стала причиной появления Лика, написанного в X веке.
Сейчас Архызский лик часто посещают верующие люди, возле наскальной иконы все время горят свечи. Он стал также одной из главных достопримечательностей Архыза, излюбленным местом посещения туристов наравне с древнехристианскими храмами, расположенными неподалеку. Верующие утверждают, что икона исцеляет болезни, и регулярно совершают паломничества.
В мае 2011 года была построена металлическая лестница к Лику. Прежде туристам приходилось взбираться на отвесную гору, в настоящее время любому по силам подняться по устойчивой, ограждённой перилами, 345-метровой лестнице из 526 ступенек. Кроме того, на протяжении всего пути предусмотрены лавочки для отдыха и смотровые площадки.





На въезде на территорию обсерватории нас переписали. Дорога на верх узкая и довольно утомительная. Дорога имеет маленький подъем и довольно долго петляет по горе. Как нам объясни ли на экскурсии - по ней везли зеркало(для этого ее собственно и построили) и уклон объясняется только этим. Экскурсионная автобусы носятся на довольно больших скоростях. Вид с горы просто потрясающий.







Купили билеты на экскурсию. Последняя в 15.00 и после этого времени на гору не пускают на нижнем КПП, только если у вас заказаны места в гостинице.

В живописных горах Карачаево-Черкессии в долине реки Большой Зеленчук находится уникальный научно-исследовательский институт Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН). Это – один из немногих отечественных центров, в котором проводятся наземные астрономические наблюдения во всем диапазоне электромагнитного излучения, с использованием крупнейших телескопов мира.
Обсерватория Архыза была образована в 1966 году для обеспечения работы крупнейших в мире астрономических интструментов: оптического Большого телескопа Альт-азимутального (БТА) с диаметром зеркала 6 метров и Радиотелескопа Академии наук с кольцевой антенной 600-метрового диаметра (РАТАН – 600). Эти телескопы были введены в строй в 1976-1977 гг и до сих пор обеспечивают решение задач фундаментальной науки. Они создавались при участии ведущих институтов и предприятий страны с применением передовых технических и научных решений. Так, БТА явился родоначальником нового класса оптических инструментов, и все современные крупные телескопы строятся теперь по его подобию. С момента создания и до начала 90-хх годов БТА был крупнейшим в мире оптическим телескопом, а РАТАН – 600 до сих пор является непревзойденным в своем классе антенн.
Телескоп БТА установлен на одном из северных отрогов горы Пастухова на высоте 2070 м над уровнем моря. Оптическое зеркало БТА, собирающее в миллионы раз больше света, чем человеческий глав, в сочетании с регистрирующей аппаратурой, позволяет обнаруживать и изучать предельно слабые и далекие объекты Вселенной. Радиотелескоп РАТАН – 600 расположен в широкой долине реки Большой Зеленчук на южной окраине станицы Зеленчукской в 25 км к северу от БТА. Основную кольцевую антенну составляют 895 алюминиевых щитов, совмещенных с высокой точностью. Этот радиотелескоп изучает радиоизлучения Солнца, звезд, туманностей, далеких галактик. Неподалеку от обсерватории расположился небольшой академгородок – поселок Нижний Архыз. Второе название поселка – Буково, так как он вырос среди букового леса на правом берегу Большого Зеленчука. В поселке находятся лаборатории и мастерские, многоэтажные жилые корпуса и магазины, средняя школа со спортивным залом и бассейном, дом культуры, художественная и музыкальная школа, гостиница.



Экскурсия очень интересная. Возвращаться обратно не входило в наши планы и мы поехали в сторону долины Марухи.
Фото на фоне главного телескопа. Мы все равно выше...




Продолжение следует...

[play_angel67]

В долину от обсерватории ведут две дороги. Одна сразу спускается с предгорий вниз, присутствует некий экстрим, пересекает реку и идет по правому берегу до поселка. Это короткая дорога, но менее живописная. Вторая проходит через хребет разделяющий две долины Маруха и Большого Зеленчука и спускается с гор прямо в поселок Маруха. Роман рекомендовал второй маршрут. Виды потрясающи.




Местами видны остатки строений, дорожные столбики старой дороги. Местами мы по ней ехали, местами она уходила в горы…. Иногда мы встречали пастухов. Негативного отношения к нам ни кто не испытывал, все предлагали свою помощь. Ехали мы не торопясь, останавливаясь, чтобы сфотографироваться и полюбоваться видами.









Горы были где-то внизу. За редким исключением и то очень далеко. Мы двигались практически по линии водораздела. Периодически попадались геофизические вышки, обозначающие самые высокие точки хребта.







Подъемы попадались затяжные и несколько крутые, но везде проходимые. Дорога каменистая, в сухую погоду застрять там не реально. Ехали мы около 3 часов. Спуск к Марухе был стремительный. Немного нас потрясло. Наверное подъем со стороны поселка занял бы больше времени.



Поэтому оптимальный маршрут Нижний Архыз – Маруха. (это мое личное мнение). Колонна немного растянулась. Мы немного вырвались вперед вместе с экипажем «Либерти».



В поселке немного отдышались, подождали отставшие экипажи, перекусили.
Солнце клонилось к горизонту, а нам нужно было еще найти место для ночлега. Следующая точка нашей экспедиции – долина Большой Лабы. Переезд по асфальту в нужную долину, дозаправка топливом и продуктами питания прошла по стандартной схеме. Воздушного фильтра купить не удалось. Заменил «фильтрующий элемент». Во время скоростного спуска перестал работать датчик указателя топлива. Уже в Москве при съеме бака, выяснилось, что отвалился провод датчика (выловил на дне)(????). Теперь приходилось заправляться либо до полной, либо по пробегу.

Большая Лаба—вторая по многоводности и протяженности река Карачаево-Черкесии после Кубани. Она берет свое начало из ледников и снежников Главного Кавказского хребта.
В пределах области Большая Лаба протекает с юга на север, между хребтами Аркасара, Загедан и Мнатацара. Со склонов этих хребтов стекают ее стремительные притоки: Бурная, Пхия, Чорох, Большая Ажога, Загедан и другие, с юго-запада и запада Большая Лаба ограничена отрогами Главного Кавказского хребта и хребтом Закан, расчлененными глубокими лесистыми ущельями и долинами, по которым протекают многоводные притоки: Санчаро (с притоком Лаштрак), Макера, Мамхурц, Дамхурц (с притоком Большая Аджара), Закан (с притоком Имеретинка) и др.
Сама долина и бассейн Большой Лабы богаты лесами. Они занимают не только речные террасы ее многочисленных притоков, но и поднимаются высоко по склонам горных хребтов.
Выше лесного пояса раскинулись богатые субальпийские и альпийские луга, которые используются под летние пастбища.
Верховье долины Большая Лаба было известно людям с глубокой древности. Это подтверждается археологическими находками последних лет, обнаруженными на берегах Пхии.
Еще во время нашествия скифов в пределы Малой Азии по перевальным тропам они в нескольких местах пересекали Кавказский хребет и выходили на Черноморское побережье, затем двигались далее на восток. Одним из таких путей являлась и река Большая Лаба, так как в верхнем ее течении имеются известные с незапамятных времен перевальные пути, ведущие в древнюю Колхиду.
Наиболее широкая часть долины от поляны Карапырь до поселка Пхия. Этот двадцатикилометровый участок носит название Загедан.
Долина Большой Лабы долгое время была одним из основных лесопромышленных районов Ставропольского края. Основная масса заготовленной древесины сплавлялась по реке до поселка Курджиново, где расположен лесопильный завод. Но за последние годы, в целях сохранения лесных массивов, заготовка древесины в долине Большой Лабы и ее притоков сильно сократилась, в связи с этим уменьшилось и население долины Загедан. Поселки лесорубов Круглый, Дамхурц и Загедан опустели. Дамхурц передан под студенческую турбазу.
В лесах долины обитает немало зверей: медведь, волк, рысь, лесной кот, куница, олень, косуля, дикий кабан, заяц и др. В зоне альпийских лугов среди скал обитают серны и туры. В декабре 1959 года в верховьях долины Дамхурц егерь Кавказского заповедника видел леопарда.
Долина Загедана защищена высокими горными хребтами от проникновения в нее холодных северных и северо-восточных ветров, с юго-западной же стороны открыт доступ влажным воздушным массам, проникающим сюда с Черного моря. Поэтому долина отличается мягким и влажным климатом. В среднем за год осадков здесь выпадает около 1000 мм, это на 260 мм больше, чем в Архызе. Благодаря влажному и мягкому климату, лесная и луговая растительность отличаются богатством и пышностью.
Несмотря на значительную влажность, погодные условия в долине Загедана в общем хорошие, особенно во второй половине лета. Осень продолжительная, теплая, с обилием солнечных дней.
Благоприятные погодные условия, красивая горная природа, богатство растительности, обилие ягод и грибов, делают долину Большой Лабы замечательным районом для отдыха и туризма. Отсюда ведут маршруты через Кавказский заповедник на Красную поляну, на озеро Рица и далее на Черноморское побережье, к нарзанным источникам, в Архыз.
В долину Большой Лабы ведут два пути: пешеходный из Архыза через перевал Пхия и автомобильный на Курджиново и далее через поселки Азиатский, Рожкао, Дамхурц, Загедан до последнего населенного пункта Пхия.

Вдоль всей дороги стоят указатели о наличии кемпинга и даже километраж до него. Кемпинг располагается в Рожкао (о нем чуть ниже). До него мы не доехали. Встали как обычно дикарями. Поляну нашли немного вдали от дороги. Долина достаточно темная в в начале и когда солнце клонится в закату темнеет достаточно быстро. Места вдоль дороги достаточно много. Стоит только учитывать, что дорога оживленная и если вы не хотите отвлекаться от отдыха и не маячить в свете фар автотранспорта – лучше съехать в лес подальше. Что мы и проделали. А потом был ужин с пивом и разговоры допоздна…

Продолжение следует...

[play_angel67]

17.07.12




Подъем во время поездки был спонтанный. Как правило до обеда мы всегда снимались с места. До Рожкао мы ехали наслаждаясь видами могучей реки. Особых достопримечательностей с дороги не видно и как правило раньше Рожкао смотреть нечего.
Поселок достаточно оживленный.



Турбаза, кемпингhttp://rozhkao.ru/, детский миссионерский лагерь . Мы сходу решили проехать до пещер (информацию см. на сайте). У Виталика были треки и он возглавил нашу колонну. Немного поплутав - дорога закончилась. Дальше шла узкая тропа для квадриков. Мы там даже не протискнулись бы со своими габаритами. Вернулись в поселок, к кемпингу за информацией.






База достаточно большая. Место тоже много, но немного дороговато. Хотя все обустроено красиво. Большой парк квадриков, пара ГАЗ-66 и даже БРДМ переоборудованная для перевозки туристов. Поговорив с управляющим выяснилось, что до всех «дивных мест» дойти можно либо пешком. В доступности есть только штольни и «чертов мост», куда мы и отправились. Управляющий любезно согласился нас проводить (просто ехал он в Курджиново).





Так мы нашли чертов мост и штольни. Мост виден с дороги, а вот штольни пришлось поискать.



Нашли. Оказались они не глубокие. Видимо их специально обрушили, дабы не вводить туристов в искушение заниматься спелеологией.




Немного побесились там. Очень приятно побродить в прохладе после жары снаружи.





Продолжение следует...

[BAIL]

Слава,ждём с нетерпением новую "серию" .Замечательно съездили

[Tayfun]

Какой классный фото-отчет! Тоже жду продолжения! Сам бывал в этимх краях раза три. Вот жаль только до обсерватории так и не доехал.

[play_angel67]

На этом первый этап нашей экспедиции закончился. Участников тянуло на море. Поплавать в море, полежать на песочке, показать всем красивые купальники , а заодно и то на что они одеты, расслабиться немного.
У Сергея (ColdRain) заканчивался отпуск. Сквозного проезда мы к морю не нашли сквозь горы (). Пока …. Решили проводить Сергея. До Мостового мы ехали вместе. Перед расставанием нас тормознули на посту ГИБДД и сделали замечание по внешнему виду.
«… не гоже такими грязными ездить.
- Так мы только с гор спустились! Моек не встречали еще.
- Все мы с гор спустились. Номера протрите и езжайте дальше».
Решили с такой группой небритых и веселых джиперов не связываться. Попрощались с Сергеем и его классным экипажем. Надеемся еще скататься с ними еще не раз. Наконец то я купил воздушный фильтр.
Созвонились с Назаром. Он нас уже ждал в Адлере.
Долгая дорога хороша, когда и желудок тоже сыт. Поэтому мы купили арбузик и остановились на выезде из Мостового на обед. Ехать предстояло долго и ни кто не знал загруженность Сочинской трассы, но были напуганы длинными пробками и реверсным движением.
Путь наш лежал через Шаумянский перевал. Дорога конечно пыльная немного, но исходя из найденной нами информации скорость передвижения по этому маршруту быстрее, чем через Горячий ключ. Проскочили мы этот участок быстро. Первый участок с реверсом мы обнаружили не доезжая Туапсе (последствия оползней). В остальном двигались довольно быстро и около Туапсе от нас отстал экипаж «Либерти». Ребята заблудились на развязках Туапсе и уехали в другую сторону. Немного подергавшись на реверсах в городе, мы дождались их около смотровой площадки на выезде из города.




Мы планировали выехать на Сочинское шоссе после 20.00, помня информацию от Назара, что к этому времени реверсы отключают. Однако около 22.00 они еще функционировали и поток был достаточно плотный. Всего нам попалось три участка с реверсом и очередью на несколько км. Обочин на этом участке нет и самые нетерпеливые ехали по встречке, нашей доблестной полиции-милиции мы видели всего один раз. После Туапсе поток пошел быстрее, тормозили только грузовики несколько. Было их мало и они старались пропускать скопившиеся за ними машины. Правда их было единицы, т.к. фурам запретили пользоваться этой дорогой. Их грузят в Новороссийске на паром и везут до Адлера морем. Миновав серпантин и окружную дорогу Сочей, мы уперлись в пробку около границы. До поворота на Веселое, где на пляже мы хотели переночевать и где была назначена встреча с Назаром оставалось метров 500. Мы ползли их около часа. Попытки объехать ни ч чему не привели. Местные блокировали все дорожки уже на выезде с них и машин в переулках набилось полно. Пришлось ехать по встречке.
В Адлере полным ходом идет строительство. Все те пустыри, которые были вдоль границы застроены или на них что то уже строится. Выезд на пляж закрыли. Выкопав вдоль моря противотанковый ров и накидав бетонных блоков. Пришлось заехать на пляж с другой стороны. Благополучно миновав ров. Заехали на пляж и пошли купаться. Перед нами пытался так же заехать грузовик, но закопался, сев на мосты. Местное население героически его вытаскивало. Зрелище – лучше всякого спектакля. В течении ночи, пока мы не спали, переодически пузотерки залетали на песочек. Через несколько метров сев на брюхо пассажиры с водителем шли купаться, а потом все вместе выносили машину на руках. Пляж со всех сторон огорожен забором. Везде идет строительство. Строят круглосуточно. Как народ отдыхает в таких условиях – совершенно не понятно. Засыпали мы под шум прибоя и строительных кранов.

18.07.12.
Утром пляж был пустынным. Впрочем как и пейзаж строящихся объектов. Одна сплошная стройка.





Приехал Назар. Привез запчасти. Рассказал как лучше пройти границу. Мы еще не знали как нам не повезло.
Очередь к границе стояла еще в Адлере. В первую очередь пропускали автобусы. Такого коллапса не помнили даже местные. Пытаясь объехать все это мы пару раз нарывались на гайцев, которые нас отправляли в противоположную сторону. Чем они руководствовались – не понятно. Один разрешал, следующий нет. Негодовали не только мы. Ни кто в очереди не понимал куда ехать и почему всех отправляли на второй круг. Ожимая другие машины и прикрывая друг друга мы с экипажем «Либерти» проехали через рубежи нашей Родины часа через 4. На КПП РОССИИ работало всего 2 окошка. Абхазскую границу мы даже не заметили как проскочили. Уже выехав на шоссе, мы услышали по рации Серегу. По его рации абхазские пограничники попросили нас вернуться и зарегистрироваться. Платить ничего не нужно. Туристов просто фиксируют в журнале (в ручную) и пропускают.
Виталик застрял дольше нашего. Очень дольше. Мы его ждали на первой заправке «Роснефти». Ждали долго. Выпили все кофе, заправились. Созвонились с нашим пропавшим экипажем и выяснили, что им долго еще стоять. Виталик уже был на месте нашего предстоящего базирования и поэтому мы выдвинулись вперед.
Абхазия изменилась в лучшую сторону. Хотя и тогда было не плохо. Все везде восстанавливается. Построено много заправок. В основном «РОСНЕФТЬ». Машин мало и чем дальше от границы, тем меньше. Как всегда много УАЗиков с туристами. Носятся они пренебрегая всеми правилами. Постов ГАИ убавилось. Если явно не нарушать правила – тебя не замечают вообще. Очень много машин с московскими номерами. Вне населенных пунктов местная скотина пасется, отдыхает, передвигается или просто спит прямо на дороге. Все их объезжают. Сигналить бесполезно.
До Белой речки (Алхосепели) мы доехали быстро. Поселок этот много раз переименовывали. На грузинский манер местные жители не любят, когда называют. Мы по привычке остановимся на БР. Нам опять не повезло. Второй раз за поездку. У хозяина дома, в котором мы планировали остановиться - умер брат. Мы опять попали на похороны.
Это правда ни как не сказалось на отношении к нашему расселению. Нам были рады. Нас помнили. Расселили нас с полным комфортом. За 2 года в деревне практически ничего не изменилось.





Предупредив о прибытии еще одного экипажа – мы отправились на море. Отпуск радовал нас!!!
Началось пляжное безделье. Можно теперь немного расслабиться.





Прогулка на пляж занимала 15 минут неторопливой ходьбы. Вдоль дороги растут кусты ежевики (шелковицы) и сливы разных сортов. Мы шли до моря минут 30, пока не насыщались этими южными дарами. Расстройства желудка при этом не наблюдалось ни у кого. Так же можно было нарвать инжира, яблок и груш – но видимо еще не сезон еще. К морю мы приходили уже сытыми и ленивыми. Плюхались в воду и по желанию валялись на пляже, либо просто лежали на воде.

Вечером мы отметили наше прибытие. На улице под звездами...




Вино продается в поселке в 1,5 л пластиковых бутылках. Местное население сдает вино на реализацию в магазин, где мы его и покупали. У разных производителей – свой вкус. Перед покупкой дают попробовать. Пьется очень легко. Вкусное. Все овощи с огородов. В магазине нас спросили - у кого мы живем и выдали нам беспроцентный кредит. Все можно было брать без денег, а платить потом. Очень удобно. Идешь на пляж, зашел, взял пару пузырей и пошел дальше, а вечером отдал деньги. Можно было отдать и в следующий раз. Продавцов это не сильно напрягало. Население очень доброжелательное, всячески старались нам помочь, подсказать, рассказать. Нам очень все понравилось в нашем месте жительства.
Забыл сказать, что жили мы в доме мэра этого поселка.

[play_angel67]

19.07.12
Утро начинается с похода на море. Чтобы не сгореть все местные туристы ходят на море утром и вечерами после 16.00. Утром море спокойное. Волн нет. Вода – парное молоко.
У нас пополнение – прибыли еще два эипажа. Сергей (Nickel) и Олег. Пока решался вопрос с их размещением, рябята остановились на пляже. (тут их отчеты ttp://wp.pajero4x4.ru/?p=3199).
У нас была на сегодня запланировано посещение Нового Афона. Оставив ребят обустраиваться и отмокать на море мы загрузились на борт «Либерти» и уехали. На вечер у нас было запланировано торжественное мероприятие!!!
Туристов в Новом Афоне достаточно много. Сюда возят экскурсии ото всюду, даже из России. Купили билеты в пещеры и поехали на Иверскую гору. Билеты продаются на определенное время. Как правило у вас всегда есть в запасе 2 – 2,5 часа. Дорога там одна. Есть один правый отворот, как мы потом узнали, он ведет на железнодорожную станцию. Перед входом на гору касса и автостоянка. Раньше было кафе, но в этом году, как нам рассказали, аренду они не потянули. Народа когда мало экскурсоводы ленятся подниматься на верх. В 2010 году группа была большая и мы очень долго шли до самого верха с интересным рассказом об истории Иверской горы, Анакопии и Абхазии в целом.
http://afon-abkhazia...kopia_fortress/





Виды открывающиеся с самого пика действительно завораживающие. Видна почти вся страна и даже немного Грузии. Абхазы очень не любят Грузию, хотя к самим грузинам, живущих в деревнях относятся хорошо.











Мы успели посмотреть крепость и спустились на площадку перед входом в пещеры за 10 мин до начала нашей экскурсии.

Одно из удивительнейших чудес, на которые так щедра природа Абхазии, - известная сегодня во всем мире Новоафонская пещера. Волшебный мир открывается перед каждым, кто побывает в этом чуде природы.
В подземном царстве сталагтитов и сталагмитов, как драгоценные камни в оправе, вытянулись в цепочку залы и галереи. В пещере девять больших залов, спелеологи при активной помощи местного энтузиаста спелеолога Гиви Смыра покорили его после 36-часового штурма. Миллионы лет скрывала она свои тайны в недрах Иверской горы и была открыта совсем недавно, в 1961 году. А в 1975 году по искусственному туннелю, проведенному к пещере, прошел первый поезд "пещерного метро" с туристами. Этот уникальный электропоезд "Турист" не имеет аналогов. Он был спроектирован в проектном институте угольной промышленности и изготовлен на Рижском вагоностроительном заводе.




Новоафонская пещера - колоссальная карстовая полость, по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера и Карлсбадская.
На многие сотни метров протянулись огромные залы и вьющиеся причудливыми меандрами галереи.
Даже самая смелая фантазия не может подсказать воображению, какие тайны скрывают недра Иверской горы, какие чудеса ожидают под землей.
Поражает своей красотой необыкновенный пещерный ландшафт: от дикого хаоса сумрачных нижних залов до сверкающих белизной великолепных сталактитовых дворцов.
Здесь можно увидеть загадочные зеленые глаза "живых" пещерных озер, очароваться неповторимой гармонией звуков в "музыкальных" гротах и бесконечной красотой и разнообразием уникальных кристаллических образований.
Этот маршрут по туристической тропе, проложенной под каменным небом, останется в памяти на всю жизнь.
Издавна внимание местных жителей привлекал большой провал на склоне Иверской горы. Огромный колодец, отвесные стены которого терялись во мраке, получил название Бездонной ямы. Долго не находилось смельчаков, кто рискнул бы спуститься в её черную пасть. Первую попытку предпринял житель Нового Афона Гиви Смыр. Но добраться до дна без специального снаряжения было невозможно.
В 1961 году для исследования загадочной Бездонной ямы была организована специальная экспедиция. Преодолев все препятствия таинственного провала, штурмовая четверка - Гиви Смыр, Зураб Тинтилозов, Арсен Окроджанашвили и Борис Гергедава - спустились на дно. Толща глины, покрывавшая стены и пол колодца, казалось, свидетельствовала о конце пропасти. Точно так же заканчивались пещеры, расположенные поблизости. Но в одном из небольших отверстий чувствовалась сильная тяга воздуха, и спелеологи поочередно протиснулись вперед. Темнота, поглотившая свет фонарей, говорила о грандиозных, ещё невиданных под землей объемах.
Так была раскрыта тайна Бездонной ямы и открыто под землей настоящее чудо - Новоафонская пещера. За этой экспедицией последовали другие. Была составлена карта пещеры, собрано большое количество научного материала. В 1965 году спелеологами в невероятно сложных условиях был снят фильм о красотах пещеры. Пещеру решено было благоустроить, чтобы этими красотами могли любоваться люди. Годы напряженного труда понадобились для того, чтобы на Черноморском побережье появилась ещё одна достопримечательность. Её создали природа и люди. Если раньше спелеологи спускались под землю по каскадам отвесных карстовых колодцев глубиной в десятки метров, протискивались в узкие щели, проползали по тесным лазам, то теперь путешествие в подземный мир начинается с вестибюля светлого административного здания, которое стоит у подножия Иверской горы. Это новый искусственный вход в пещеру. Вестибюль, которого украшен мозаичными панно, цветными витражами, чеканкой. Но вот подходит экскурсовод, и туристы проходят на станцию, напоминающую станцию метро. Она богато отделана гранитом и мрамором, на стенах висят цветные панно на сказочные сюжеты. Это своеобразные ворота в подземное царство.Подходит электропоезд, он небольшой, рассчитан на 90 человек, все рассаживаются, и начинается путешествие в подземный мир.
Зал Абхазия
Закрывается за экскурсионной группой стальная дверь - и вы оказываетесь в зале "Абхазия". Включается свет, голоса туристов стихают. Тянутся длинные секунды тишины. Перед вами открывается колоссальных размеров полость, необъятный, ни на что не похожий подземный мир: ни звука, ни движения, ни порыва ветра. Зал "Абхазия" не сверкает праздничным пещерным убранством, но он по-своему прекрасен. Здесь пещера похожа на спокойного, полного величия могучего исполина, погруженного в тысячелетний сон. Просты и неярки краски зала - серый грубый известняк, коричневая глина. Экскурсионная дорожка аккуратной бетонной змейкой вьется в первобытном хаосе глыбовых навалов, нависающих темных уступов, бесстрашно скользит над крутыми склонами глубоких подземных оврагов, взвивается порой под самый свод изборожденного морщинами - трещинами каменного неба. Огромен зал "Абхазия". Если бы здесь могли водиться птицы, им бы хватило пространства для полета. Длина зала 150, ширина 50, высота более 20 метров. Первый след людей на покрытом глиной полу пещеры остался именно здесь, в зале "Абхазия". Теперь то место, где человек вступил под своды пещеры, освещено теплым нежно-розовым светом, как бы в знак благодарности тому, кто, преодолев усталость и чувство опасности, открыл для миллионов людей неповторимый мир сказочного подземелья.Строгие тона сурового зала "Абхазия" оживляет еще один неожиданный цвет - ярко-зеленый.
Загадочными зелеными "глазами" смотрят в свете мощных прожекторов на окружающий мир два подземных озера. Скользкие глиняные склоны с промытыми руслами водотоков образуют берега южного озера Анатолия. Второе озеро - Голубое. Его берега обрываются прямо в воду двадцатиметровыми отвесами.



Продолжение следует...

[play_angel67]

Глиняный зал.
Туристская тропа проходит над мрачной впадиной, упирается в ее северную стену и начинает петлять, "завязываться узелками" за огромные глыбы и исполинские скальные колонны - остатки обвалов, потрясавших пещеру в незапамятные времена. Словно чувствуя свою несокрушимую мощь, скалы широко развернули свои плечи-уступы, окружили со всех сторон тропу, и, чтобы пройти, туристам приходится здесь слегка потесниться, а то и пригнуться.Но вот стены раздвигаются, дорожка выходит на смотровую площадку, прилепившуюся к суровым склонам. Справа стена, а слева . . . слева необъятной черной бездной раскрывается широкий зев Глиняного зала. Огромный каменный мешок покрыт могучими глиняными пластами.Он очень интересен, этот Глиняный зал. В самой нижней его точке, на отметке 36 метров над уровнем моря, находится третье, последнее "живое" озеро пещеры. В слегка замутненной глинистыми частицами воде озера уютно чувствуют себя колонии полупрозрачных рачков, самые большие из которых вырастают до двух сантиметров в длину. Внешне Глиняный зал эффектен не только своей величиной. На южной его стене четкими контурами теней очерчены чеканные профили гигантов, тысячелетия наблюдающих недвижным взором скупые события медленных эпох пещерной истории. Справа вверху - фигура лежащего оленя, самой природой высеченная из цельной скалы.
Трудно поверить, что резец мастера не касался этой скульптуры. Глядя на оленя, чувствуешь неодолимую силу тяжелого каменного зверя, уверенность и спокойствие в горделивом развороте его головы.
Словно исполинское Серебряное Копытце, только что исторгнувший из грубого камня горы самоцветов, прилег олень отдохнуть. Гротом "Олень" заканчивается нижняя, по - спартански простая, суровая часть Новоафонской пещеры. Ход повышается, и вот уже со всех сторон вас окружают необыкновенные цветные пещерные камни.
Кораллитовая галерея
Кажется, что в пещере стало светлее: стены сдвинулись, изменили цвет: взгляд уже не проваливается в темную пустоту, а все чаще и чаще останавливается на какой-нибудь подземной диковине.Вот целая колония оранжевых сталагмитов, устроившаяся на осыпи у стены. Тонкие, ровные, с метр высотой, они как бы с нетерпением тянутся к потолку, подставляя свои полукруглые макушки очередной капельке.В каждой капле воды, просочившейся сквозь многометровую толщу известняка, растворяется немного, очень немного кальцита - кальциевой соли угольной кислоты. Но вот капля встречает на своем пути пещерную пустоту. Ненадолго она повисает на потолке и за это время успевает чуть-чуть "похудеть" - испариться. Раствор соли кальция становится перенасыщенным, и кальцит откладывается на потолке в виде тоненького колечка. Наконец капля срывается и, пока летит, испаряется еще больше. В момент удара о пол она разлетается на мельчайшие брызги, но все же успевает оставить след в месте падения - незаметную для глаза пластиночку углекислого кальция. Следующая капля воды чуть удлинит колечко на потолке и немножечко надстроит отпечаток на полу. Так капля за каплей в течение столетий медленно растут навстречу друг другу пещерные братья: с потолка, сверху вниз - сталактит, с пола, снизу вверх - сталагмит. Иногда сталактит срастается со сталагмитом, образуя сталагнат - естественную кальцитовую колонну.В зависимости от состава породы, сквозь которую проходит пещерная вода, она, кроме карбоната кальция, может растворить в себе и другие химические вещества. Тогда натечные образования окрашиваются в мягкие цвета: желтый и красноватый оттенки им придают окислы железа, голубоватый - медные соли, зеленоватый - соединения хрома.
Там, где встречаются темно - фиолетовые и даже черные сталактиты, известняк наверняка содержит примеси марганца.В галерее, по которой вы проходите, "натеки", как иногда кратко называют вторичные пещерные образования, имеют желтовато-красный цвет.
Здесь значительно суше, чем в нижних залах, не так чувствуется сырость подземелья. Но когда-то и здесь стояла вода. Свидетелями тому - неброские, но очень интересные кристаллы, которыми во многих местах покрыты стены и перегораживающие ход большие обломки скал. Если на стену направить яркий боковой свет, то тогда хорошо видны снежно-белые шарики размером с копеечную монету, сотнями тысяч прилепившиеся друг к другу, словно колонии мелких морских кораллов. Эти образования так и называются - кораллиты.





Залы "Москва" и "Сухуми"
В конце кораллитовой галереи ход раздваивается. Налево широким подземным проспектом протянулся грандиозный коридор "Каньона", а вправо наверх ступеньки лестницы ведут к залам "Москва" и "Сухуми". Вот ступеньки кончаются. Нависший над тропой большой кусок скалы образует как бы ворота. Кажется, что он отрывается от монолита и его неминуемое падение сдерживается только подставленными снизу бетонными столбами. Однако эта глыба зависла над ходом в незапамятные времена и не падает, хотя совершенно непонятно, на чем она держалась до возведения опор.За этими своеобразными воротами вновь открывается необъятное пространство - зал "Москва". Ощущение торжественности охватывает здесь посетителя: от просторного, почти круглого по форме дна зала, заваленного глыбами, вверх поднимаются светло-серые, отвесные стены. Вот они начинают изгибаться, наклоняться внутрь и где-то там, на невообразимой высоте, сходятся в колоссальный, теряющийся во мгле купол.
Зал "Москва" - самый высокий в Новоафонской пещере, его высота - до 70 метров.
При хорошем освещении можно увидеть, что каменный свод испещрен множеством отверстий, среди которых и обычные тектонические трещины, и странные темные дыры овальной, почти круглой формы. Это вскрытые древними обвалами жерла карстовых колодцев, так называемые "органные трубы" - нижняя часть карстовых систем, через которые вода и воздух с поверхности попадают в пещеру. Есть в зале "Москва" и натечные образования: крупные сталагмиты на глыбах, со стен свисают каменные сталактитовые "сосульки". Но здесь они не смотрятся, пропадают на фоне объемов гигантской полости. В зале "Москва" обитают летучие мыши. Сравнительно низкая влажность воздуха и умеренная температура создают для рукокрылых благоприятные условия для зимовки, а "органные трубы", вполне возможно, являются кратчайшей дорогой на поверхность. Когда-то здесь были большие колонии летучих мышей, обнаружены следы их пребывания.В южной части зала "Москва" равномерный "бег по кругу" его стен нарушается. Здесь скалы раздвигаются и уступают место небольшому, но очень красивому залу "Сухуми". Пол зала - кремового цвета застывшая волна известняка, выплеснувшаяся из "органной трубы" под самым сводом. Этот чуть шероховатый наклонный пол причудливо разукрашен сталагмитами. В самом верху расположились два сталагмита-близнеца, тонкие, с неровной, волнистой поверхностью, они вытянулись на двухметровую высоту. Есть здесь и приземистые матово - белые толстенькие крепыши - сталагмиты с плоскими, похожими на блюдечки вершинками. Капли воды, мерно стучащие по ним, разбиваются вдребезги, но остаются в блюдечке. Самое заметное украшение зала - великолепная каменная медуза. Она удобно расположилась в самой середине каменного потолка, ухватившись цепкими кальцитовыми щупальцами за лежащий под ней обломок скалы. Невелик, но красив зал "Сухуми". Есть у него и еще одно любопытное свойство: он расположен выше всех других залов пещеры.В течение нескольких лет в залах "Москва" и "Сухуми" работают ученые, поэтому экскурсии сюда не проводятся.
Зал "Каньон"
Это могучее подземное ущелье, словно прорубленное в толще горы ударом гигантского меча, протянулось с севера на юг более чем на сто метров. Отвесные десятиметровой высоты стены, плоский горизонтальный потолок, неровный, заваленный глыбами пол вновь создают впечатление суровой простоты и строгости.

Вдоль темно-желтых стен "Каньона" по всей его длине протянулись на разных уровнях почти черные горизонтальные полосы. Но это не следы былых наводнений, как в зале "Абхазия". Подойдя поближе, нетрудно разглядеть, что каждая такая полоса - это углубление в скале, заполненное глинистыми частицами. Тонкий металлический стержень погрузится в эту глину на всю длину. Такие трещины в известняке отделяют более древние - нижние пласты известняка - от более молодых - верхних. Но и те, и другие образовались сотни миллионов лет назад. Когда-то здесь было русло бурлящей реки.Не лишен суровый "Каньон" и украшений, наиболее привлекательные из которых - коренастые сталагмиты. Они состоят из полупрозрачного, оранжевого и красного кальцита. Их здесь сотни, этих чистеньких гладких гномов, они выстроились вдоль стен, сбежали по склонам, прижались вплотную к экскурсионной дорожке - провожают вас к музыкальному залу "Иверия". Зал "Иверия"Средоточием гармонии звуков избрала природа этот сравнительно небольшой зал Новоафонской пещеры.

Голос человека или музыкальная нота, звучащие под его овальным куполом, обретают удивительную насыщенность и глубину, расцвечиваются богатыми красками обертонов. Многие пещерные залы обладают хорошей акустикой, но зал "Иверия" выделяется особым эффектом звучания. В чем секрет этого эффекта? Скорее всего, в том, что многочисленные причудливые выступы и ниши случайным образом так расположились в стенах и потолке, что отраженные от этих огромных природных резонаторов воздушные волны складываются в центре зала, усиливая, и обогащая друг друга.

Для туристов здесь всегда звучит музыка, а иногда под сводами зала "Иверия" дают концерты артисты Абхазкой государственной хоровой капеллы.

Перед входом в зал "Тбилиси" От зала "Иверия" дорожка сворачивает вправо и, лавируя среди глыб и многочисленных сталагмитов, начинает подниматься. Не поскупилась природа на украшение этого короткого участка пещеры: стены ее сплошь покрыты чудесными натечными образованьями кремового цвета, каменные пики сталагмитов образуют целые заросли и тянутся вверх, к потолку, врастая в него сталагнатовыми колоннами.

Невиданные сооружения, напоминающие ампирные театральные ложи и витиеватые китайские пагоды, создала здесь неистощимая фантазия великого архитектора - природы.Но чтобы увидеть всю эту красоту, нужен свет, много света. К сожалению, для пещеры свет вреден: в теплых и ярких лучах прожекторов на поверхности всегда чуть влажных натечных образований появляются простейшие растения - мхи и лишайники. Они прячут под своим зеленым покрывалом прекрасные пещерные кристаллы, разрушают их тонкую, уязвимую структуру. Эти растения - зло для всех посещаемых туристами пещер мира.

Для борьбы с ними есть исследовательский участок и в Новоафонской пещере, как раз здесь, в наиболее пострадавшей от нашествия мхов сталактитовой галерее. Впереди уже виден вход в следующий зал. Но на пути, словно величавый часовой, встает огромный сталагмит трехметрового роста. Он высится как раз посредине хода, как бы преграждая дорогу, и. чтобы вести дальше, экскурсионная дорожка скромно жмется к скальной стене. А сверху на проходящих мимо людей суровым взором смотрит созданное природой темное тысячелетнее лицо старой хозяйки Иверской горы. Что-то охраняют эти подземные стражи? Геликтитовый грот Узкая лестница ведет наверх, к решетчатой железной двери, обычно плотно прикрытой. Это вход в Геликтитовый грот - пещерный заповедник.

За удивительную красоту редких натечных форм грот иногда называют салоном, словно речь идет о помещении, в котором выставлены шедевры искусства. И здесь, действительно, находятся шедевры.Белая, словно снежным настом, покрытая искрящимся кальцитом стена, на фоне которой высятся оранжевые, сиреневые, зеленоватые и желтые сталагмиты. Узорчатый пол, состоящий из множества мелких ванночек с тонкими стенками, переплетающихся и сливающихся друг с другом - это гуры, остатки маленьких озер, точнее лужиц, стоявших здесь когда-то. Но главное богатство грота - геликтиты, или эксцентрические сталактиты. Если смотреть чуть издали, то кажется, что потолок грота, покрыт мохнатой нежной щетинкой - это тысячи, десятки тысяч геликтитов.

Среди них нет двух одинаковых: тут ниточки, почти паутинки, протянувшиеся между сталактитами, похожие на рыболовные и вязальные крючки, штопором изогнувшиеся "змейки" и ощетинившиеся колючками "ежи". Некоторые достигают десяти, а то и больше сантиметров в длину, другие можно разглядеть только в лупу. Цвет их самых разнообразный, от кроваво - красного, почти черного, до светло - розового, голубоватого, сиреневого.Геликтиты - загадочные пещерные образования.

До сих пор не ясно, почему эти упрямцы вопреки силе тяжести растут вбок, вверх, каким-нибудь немыслимым зигзагом, куда угодно, но только не вниз! Предполагается, что главную роль в процессе образования геликтитов играют силы поверхностного натяжения в каплях воды, но проверить эту гипотезу очень нелегко, ведь растут эти уникальные кристаллы чрезвычайно медленно. Зато разрушаются они при перемене пещерного климата быстро. Поэтому экскурсии не заглядывают в Геликтитовый грот - присутствие здесь многих людей изменит температуру, влажность и процентное содержание составляющих воздуха, а это может привести к скорой гибели необыкновенных каменных цветов.



Впечатлений море. Фото не передадут того что можно увидеть. Жалко штатив не захватил. В инете много фото можно найти.

http://abhaziatrip.ru/post215637693/
http://www.roadplane...me/reports/722/

Рядом неплохая столовая №1. Второй раз ее посещаем и все нас устроило. Быстро, дешево и вкусно.
Дальше наш путь был к ж/д станции Псырдзха. По пути много сувенирных лотков. На любой вкус и спрос. Курортная зона. Все для туристов. Попадаешь на лет 20 назад.
Восстанавливают дорожки, проходы. Через пару лет это будет красивейшее место.




Рядом с храмом Симона Кананита находится искусственный водопад Новоафонский водопад, который был создан монахами в 1882 году. Высота водопада 8,6 м, длина 21 м.
Под водопадом были устроены помещения, которые использовались как холодильные камеры, также были проведены специальные каналы от водопада, по которым вода поступала в лесопильню, прачечную, на кирпичный завод, орошала сады.
Рядом в 1902 году была построена гидроэлектростанция – одна из первых в Российской империи, здание ее сохранилось до наших дней. Сейчас она не дает электричества, так как все механизмы и провода расхищены еще в советское время.
Рядом с гротом есть каменная лестница, которая ведет к красивому озеру Псырцха, образовавшееся при строительстве ГЭС - небольшое водохранилище. Пройдя чуть дальше можно выйти к железнодорожной платформе Псырцха.
Выше, в самом ущелье находится еще один рукотворный водопад, но он менее известен.
Водопад является прекрасным украшением Нового Афона, одним из часто посещаемых экскурсантами мест. Здесь на небольшом рынке можно приобрести сувениры, проводятся дегустации абхазских вин, можно сфотографироваться с животными. У водопада недавно открылся ресторан "Грот Александра III".





Через станцию ходят поезда на Сухум (абхазы не любят когда говорят Сухуми).





Около станции увидели рекламу экскурсии к Пещере, где жил Святой Апостол Симон Канонит. Ведет к ней хорошая дорожка вдоль реки. Подъемы не крутые. Очень неплохо прогуляться в жаркую погоду.
В саму келью я не поднимался, но девчонки туда ходили.




К станции можно подъехать на авто. Многие этого не знаю, но если ехать на Иверскую гору, то будет поворот на право и вы оказываетесь прямо на станции. Джигиты на УАЗиках своих экскурсантов так и возят…



Продолжение следует...

Прикрепленные изображения

• 

[play_angel67]

Последним местом нашей экскурсии в тот день был Новоафонский монастырь. К нему мы успели под самое закрытие.





http://wenceslass.li...com/159703.html
http://www.isihazm.ru/?id=585
Видели настоящих монахов. Один потом на Рендж-Ровере уехал в город. Вероятно это у них транспорт для поездок в город. Туристов от площадки автобусов к дверям монастыря возят вот на таких авто.



Нам очень все понравилось.
Вечером у нас была торжественная встреча с новыми членами нашей экспедиции. Неплохо посидели на пляже.




20.07.12
Утром, как всегда на пляж, а потом объединенной колонной отправились смотреть Гагры. В советское время в Гаграх была транзитная дорога через горы, в объезд Старого города с его пансионатами. Несколько эстакад и туннелей (800м и 1500м).Во время войны вероятнее всего ее взорвали. Что там взорвали – мы не видели, но проезда по ней нет. Сквозного. Не заметил заезда на эту автостраду со стороны Сочи, но со стороны Сухума это грандиозная развязка, мимо которой не проедешь. Мы рискнули. Тем более наш путь лежал на горы Мазышка.

Гора Мамзышха расположена в 6 километрах от города Гагра. Высота пика 1876 метров.
Мамзышха является одной из интереснейших достопримечательностей Абхазии. Еще в 1904 году на гору была проложена дорога. Длина этой дороги - около 30 км. На Мамзышхе планировался горнолыжный курорт, и значительная часть этой дороги асфальтирована.
На дороге в гору обустроены две смотровые площадки. С этих площадок открывается замечательный вид на Гагру и Пицунду, можно разглядеть Сухумский мыс.
Первая площадка находится достаточно недалеко от начала трассы. На этой смотровой площадке горы Мамзышха оборудован бетонный балкончик с перрилами. Здесь же работает кафе.
Вторая (дальняя) оборудованная смотровая площадка находится намного дальше по дороге и, соответственно, выше.
От дороги к вершине Мамзышхи ответвляется дорога к горе Арабика, знаменитой своими карстовыми пещерами.
Вершина горы Мамзышха 8 месяцев в году покрыта снегом. В остальное время здесь восхитительные "альпийские" луга. С вершины открывается вид на кавказские горы и водную гладь Черного моря.

Проехать удалось до туннеля. Вероятно всего его и восстанавливают. Раньше дорога была перегорожена сразу после эстакады. Перед туннелем был съезд на дорогу ведущую к смотровой площадке. Немного помогла карта купленная в Новом Афоне (печатается к стате в Москве).
На первой смотровой есть кафе, как правило не все туристы едут дальше.




На вторую смотровую ведет неплохая (это наверное лет 10 назад она была хорошая) дорога. Местави есть промоены и видны последствия движения горной породы. Но Ехали мы довольно быстро. Очень скоростной горный серпантин. Первая машина предупреждала о встречных всех по рации, что было очень удобно разминуться со встречными машинами. Джигиты там гоняют не зная правил. Вторую смотровую мы проскочили и останавливались там только на обратной дороге. Думали, что верхняя смотровая будет на самом верху. Немного выше смотровой – есть место, где тренируются дельтапланироисты. Зрелище незабываемое. Горы образуют каньон, защищенный от ветра и так они летят до пляжа в Гаграх. Через некоторое расстояние дорога закончилась и мы остановились ждать наших отставших попутчиков. Дальше идет горная дорожка с каменисто-земляным покрытием. Проложенное вероятнее всего лесорубами. Выходить должно все это на альпийские луга плата Арабика. Туда джигиты и возят туристов. Нам они попались на встречу на «буханках». Тут фрося отказалась заводится. В ходе диагностики нашли вздувшиеся реле бензонасоса. Оно функционировало, но было похоже на шарик (перегрелось).



Отвлекусь от повествования. Как потом выяснилось все дело было в контактах на реле. Одна клейма вылетела и контачила в одной точке. Вся конструкция грелась. Насос отказывался качать, как надо. Выяснилось все только в Москве, после полной разборки.
Тогда как то не очень хотелось вызывать эвакуатор в горы или тащится на буксире. Проехав некоторое расстояние, мы увидели застрявший кран (наверное пару лет он там стоит) и сделали привал. Виталик уехал в разведку, но скоро вернулся заверив нас, что смотреть там особо не чего. Альпийские луга у нас были запланированы на следующий день во время поездки в Псху.
Во время скоростного спуска на машине с горы – главное пропускать на поворотах поднимающиеся вверх транспортные средства. А так классное развлечение. Заодно мы посмотрели вторую смотровую площадку.




Вот так там ездят крутые джигиты. Штурман всегда снаружи и впереди. Хорошо, что еще без оружия. Но материт всех отборно....



Ребята поехали в Белую речку. Они должны были заселится в подготовленный для них домик.
Мы немного погуляли по Гаграм. Смотреть там особо нечего. Все заброшено. Пансионаты восстанавливают территорию только свою. Городская территория пока в заброшенном (но не грязном) состоянии.
Вечером опять на море. Очень интересный объект около пляжа – заброшенный пионерский лагерь «Джержинец».
Мы писали о нем в прошлом отчете http://forum.4x4club...opic=94623&st=0 . Ни чего в нем не изменилось. Верблюда уже нет. (Съели наверное). Побродив по лагерю видели много летучих мышей и стрелянных гильз. Мышей больше.





Ночью очень приятно гулять с фонарем. Впечатление незабываемое, когда вокруг тебя шуршат крылья летучих мышей. Тебя они не задевают, но впечатления классное.

Продолжение следует...

[play_angel67]

21.07.12
По договоренности с Назаром у нас была запланирована двухдневная поездка на Псху. С посещением озера Рица, минеральных источников Ауадхара и Гегского водопада. Назар заехал за нами на БР и мы организованной колонной двинулись на заправку, а потом в горы. На Рицу возят много народа. Везде асфальт и куча народа. Вероятно не следовало ехать в выходные, но у нас не было вариантов. Въезд в Рицинский заповедник платный 250руб с человека + 50 руб. машина. Каждый день не наездишься.





Первым в списке был гегский водопад.

Гегский водопад (абхазское название водопада Зоу) — одна из самых красивых и зрелищных достопримечательностей в Абхазии. Он образован речным потоком, текущим из подземных недр карстовой пещеры. Пройдя длительный путь по подземным коридорам и гротам, поток воды словно прорезает скалу и падает вниз, сквозь незаметную расщелину в скале превращаясь в великолепнейший водопад. Создается ощущение, что огромный водный поток падает с высоты 50 метров, вырываясь прямо из середины скалы.

Это захватывающее зрелище еще более эффектно в солнечную погоду, когда водный поток, переливаясь и искрясь в солнечных лучах, образует у подножия радугу и фонтан миллионов брызг. Здесь всегда свежо и прохладно. Вода в водопаде ледяная, а у подножья горы, с которой падает водяная масса, обычно до конца лета лежит снег.
Гегский водопад находится в 4-5 километрах от основной дороги на озеро Рица. Добраться до него можно с мая по ноябрь (в остальные месяцы дорога закрыта снегом) на внедорожнике. Водопад расположен в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря, в борту долины реки Гега, в 6 километрах от места её слияния с рекой Юпшара. Река Гега, имеющая длину 25 км и являющаяся крупнейшим из правых притоков реки Бзыбь, протекает по узкому и весьма живописному ущелью, образуя в своем течении многочисленные пороги и водопады. На одном из участков часть Геги скрывается в карстовой расщелине и, пройдя длительный путь по подземным коридорам и гротам, словно прорезает скалу и падает вниз, превращаясь в великолепнейший водопад.
В фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка» (1980 г.) сцена схватки Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада в Швейцарии снималась в Абхазии, у Гегского водопада. Площадка для битвы представляла собой поляну для пастбища. Небольшой закуток этого пастбища соединялся с каменной стеной, а с другой стороны плавно спускался метра на два. Именно этот природный отсек режиссер присмотрел для съемки.

В начале пути висит знак – ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ. Это соответствует действительности. Даже на паркетнике вы далеко не уедите. Есть несколько участков, на которых очень интересно проехать. В тот момент мы еще не знали, что нас ждет на пути в Псху. Джигиты гоняют на уазиках, как сумашедшие. Дороги очень узкие и каменистые с элементами серпантина на начальных участках пути.








Далее идет обычная горная дорога. Все машины останавливаются на площадке перед кафе, но если свернуть немного раньше левее, то можно подъехать к самому водопаду. С трудом нашли место на парковке и – к водопаду.





Обратная дорога до асфальта и вперед на Озеро Рица. На нижней площадке около ресторанов полно автобусов и народа. Смотреть там особо нечего. Мы проезжаем дальше в сторону дачи Сталина и выезжаем на пляж с тыльной стороны озера. Эффектный проезд через речку и купаться. Вода теплая. Много местных купаются здесь.




Одна из легенд гласит:
«Когда-то на этом месте была долина и по ней текла река. На сказочных пастбищах вдоль берегов ее пасла стадо девушка — красавица по имени Рица, единственная сестра трех братьев — Агепсты, Ацетуки и Пшегишхи. Днем братья охотились, вечерами собирались у домашнего очага. Рица готовила ужин, братья, любуясь ею, пели. Ушли как-то братья на охоту в дальние горы. Прошел день, второй, они все не возвращались. Рица, скучая по ним, все глядела на дорогу и пела своим чарующим голосом. Услышали ее голос два лесных разбойника Гега и Юпшара. Увидев красавицу, они решили ее похитить. Юпшара схватил ее и поскакал на своем коне по долине. Гега его прикрывал. Крики о помощи услышали братья. Они помчались вдогонку. Пшегишха метнул в разбойников богатырский меч, но промахнулся. Меч упал и перекрыл реку. Вода стремительно стала заливать долину и через мгновенье превратила ее в озеро. Подоспевшая помощь окрылила Рицу, и она из последних сил вырвалась из цепких рук разбойников, но, не удержавшись на ногах, упала в бурлящее озеро. Как ни старались братья, но спасти сестру не удалось. Рица осталась под водой. Тогда Пшегишха схватил Юпшару и швырнул его в озеро. Но воды Рицы не приняли негодяя и выбросили через меч Пшегишхи и понесли в море. За ним побежал Гега, но он не мог спасти друга. Тогда и он присоединился к нему. От страшного горя братья окаменели и превратились в высокие горы. Стоят они и поныне над озером, охраняя покой незабвенной Рицы».



Кому то не понравился наш ревиранс на пляже и тут же прибежал блюститель закона с требованием убрать машины с пляжа. Был послан в известном направлении, куда в скором времени и удалился ничего не добившись.
С небольшими остановками для фотографирования мы поехали дальше. Пришлось немного вернуться к повороту на Ауадхару.

От озера Рица дорога продолжается вглубь Рицинского реликтового национального парка. Спустя 16 км пути вдоль реки Лашпсы, притока реки Аудхара, открывается курортное местечко Ауадхара, которое расположено на высоте 1650 метров над уровнем моря. На просторных полянах, расположившихся в котловине гор, удобно расположиться лагерем или устроить ночевку перед покорением окрестных вершин. Природа этих мест почти девственна, растительность разнообразная и обильная, а речки - быстрые и прозрачные.
Места вокруг одноименной реки Ауадхары известно многочисленными выходами (более 20) на поверхность источников лечебной минеральной воды «Ауадхары», свойства которой близки к «Нарзану».
От Ауадхары в разных направлениях расходятся тропы и туристические маршруты, которые проходят через горные перевалы Анчхо, Дамхурц, Пыв. Здесь начинаются известные и популярные у туристов маршруты на озеро Мзы, в Долину семи озер, к водопаду в долине реки Лашпсы. Через перевал Анчхо дорога ведет к высокогорному селу Псху.
Ауадхара прекрасно обжита местными пастухами, пригоняющими сюда в начале лета стада, везде можно видеть пастушьи балаганы - временные бревенчатые постройки, служащие пастухам в это время года жилищем.
Минеральные воды Абхазии в сочетании с чистым воздухом, богатым отрицательно заряженными ионами, морскими солями и кислородом (41 %) - поистине целебный коктейль, способствующий крепкому здоровью и долголетию.

Особенно следует остановиться на минеральной воде "Ауадахара", рожденной в верховьях озера Рица. В результате исследования, проведенного в 1993 году Сочинским НИИ курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения РФ, было составлено следующее заключение:

"Ауадхара" признана соответствующей ГОСТу 13273-88, в котором эта минеральная вода в группе 1-б представлена самостоятельным одноименным типом "Авадхарский" - питьевых лечебных бурых, углекислых, мышьяковистых, кремнистых минеральных вод, поскольку "данная вода является как бы эталоном при оценке возможности лечебного применения других минеральных вод". В заключении особенно подчеркнуто содержание в "Ауадхаре" мышьяка, формы окисленности и малые дозы которого благотворно воздействуют на кроветворные функции организма, стимулируя деятельность костного мозга.

Кроме того, наличие бора отмечено как важный фактор в регулировании окислительно-восстановительных, обменных процессов в организме, а также для регенерации слизистой желудка при язвенной болезни. "Аудхара" представляет собой средне минерализованную, нейтральную по величине рН гидрокарбонатную натриевую (содовую) минеральную воду. При внутреннем применении, она оказывает широкий лечебный эффект при: хронических гастритах, язвенных болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических колитах и энтероколитах, хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей, железодефицитных анемиях.

Продолжение следует...

[play_angel67]

Дорога стала забираться все выше и выше в горы. Дорога до источником и далее до озера Мзы была в хорошем состоянии вероятно лет 10 назад. Сейчас это убитый местами асфальт с разбитым покрытием и сошедшими оползнями. У источника небольшое кафе. Вода вкусная, Настоящая минералка. Далее идет дорога на Мзы. Нам опять приходится немного вернуться до поворота на Псху.

Псху — высокогорное село Абхазии, в Сухумском районе. Одно из самых красивых и богатых своей историей мест Кавказа. Население села многонационально, около 150 человек, в основном русские. Но в основном живут русские, абхазы, украинцы.
Расположено в одноимённой долине между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами. на высоте 760 м над ур. м.. Со всех сторон село окружают высокие горы. Само селение Псху имеет необычный вид. Отдельные хутора с загадочными названиями Ригдза, Серебряный, Бетага привольно разместились по сходящимся к центру долинам. Выйдя из девственного леса, неожиданно видишь чистый выбеленный дом с ухоженным садом, добротными хозяйственными постройками, о таком всегда будешь вспоминать со светлой грустью в суете жизни большого города. В середине долины центр селения, его главная улица, зеленое поле маленького аэродрома, тут же церковь, магазин, администрация. На реке Баште (Святой) имеется небольшая ГЭС, которая даёт электричество и питает всю бытовую технику сельчан, в том числе и тарелки спутникового телевидения (и «жги» сколько хочешь, счетчиков-то нету). На западе, как символ Псху, высятся над темными кулисами лесов зубчатые светло-серые скалы. Выделяется гора Серебряная, после дождя она блестит как серебро.
Все тропы, ведущие в Псху, идут через горные перевалы и труднопроходимы . Единственная дорога, проезжая для внедорожников – это грунтовка протяжённостью 36 км с многочисленными бродами, ведущая от Рицы и Ауадхары по долине Бавю через перевал Анчхо (2031 м). Долина Псху знаменита необыкновенно красивыми пейзажами, своим климатом, плодородием, медоносами. Изолированное положение, небольшая высота дна чаши над уровнем моря (470-800 м), возможность проникновения через Бзыбское ущелье черноморской влаги создают здесь благоприятные условия для растительности. Здесь прекрасно растут все те же овощи и фрукты, что на побережье. В лесах много плодоносящих деревьев: кизил, яблоня, груша, лещина, встречаются обширные участки чисто буковых лесов. Вокруг Псху расположены пастбища домашнего скота и очень богатые охотничьи угодья, в Бзыби и ее притоках во множестве водится рыба в т.ч. форель. Производимый в Псху горный мед считается лучшим в Абхазии.
Все это привлекает туристов в это замечательное место. На территории села имеется аэродром с травяным покрытием.


Асфальт кончился. Начался горный каменный серпантин с крутыми подъемами и спусками. Иногда на дороге попадались и большие валуны, горные речки. Приходилось крепко держатся за руль, а пассажирам за все остальное.






Машин значительно стало меньше. Дорога там одна – заблудится совсем невозможно. Около перевала дорога раздвоилась. Мы все поехали за Назаром (он шел первым). Оказалось право уходила более новая дорога с лучшим покрытием (камней было более мелкие), а мы немного попрыгали по валунам. И все это при подъеме градусов в 30. Перед самим перевалом дорога улучшилась. Гравийка. На перевале, как всегда кафе.








Принимают тур группы. От сюда можно на лошадях съездить к Семи озерам. Очень жалко тех лошадей, которых эксплуатируют на этом маршруте нам стало. Колонна немного растянулась. Дождались отставших.



Решили особо не задерживаться, чтобы успеть добраться до конечной точки и встать на ночевку.
Виды сказочные. Воздух – вдвойне сказочный. Словами просто не передать (Наверное уже повторяться стал). Спуск в долину Псху, как и все горные дороги впечатлял своими видами и разнообразием покрытий: горный серпантин, триал по валунам, крутые спуски и подъемы, проехали несколько горных рек.




Некоторые текли прямо по дороге. Особых проблем не возникало. Речки не глубокие. Дно не особо каменистое. На Северном Кавказе встречались более экстремальные. По моему мнению, как пассажира и фотографа в этой поездке, таких участков было всего три и мы все доблестно их форсировали.

[play_angel67]

Практически перед самим Псху дорогу нам перекрыл шлагбаум. Оказывается понранзастава. Нас всех переписали, сказали, что необходимо было получать пропуска, но нас, как гостей – пропустят.



В деревне договорились о покупки меда, сыра и чачи. Нам обещали все приготовить на следующее утро. Проехали всю деревню и остановились на ночевку в очень сказочном лесу. Тут же появились лесники и предупредили, чтобы соблюдали правила пожарной безопасности и не мусорили. Мы расположились на ночевку, а Назар двинулся в обратную дорогу, пока не стемнело.
Ужин, долгие разговоры у костра, фотосъемка ночного неба затянулся далеко за полночь. Народ расходился от костра по мере усталости. Серега Nickel снимал фильм. Мы все ждем премьеры.




22.07.12
Общего подъема не было. Кто как вставал – отправлялся на обследование местности.






Посмотреть было на что. До реки Бзыпь мы не доехали буквально метров 200. Место там уже было занято другой группой, которая снялась с ночевки рано утром (я уже видел, как они проехали мимо нас). Мост через речку совершенно не проходимый. Местные сказали, что можно проехать дальше еще пару км и дорога закончится.






Вокруг Псху тоже организовался горный цирк. Возможно, было остановится здесь на несколько дней и обследовать все не торопясь, но все хотели вернуться к морю. Исследовать всю долину нужно отдельной поездкой (это тема для другой экспедиции). Солнце поднималось в небо – народ поднимался из палаток и мест ночевок. Касаясь верхушек деревьев, над нами пролетел Ан-2.



Продолжение следует...

[play_angel67]

В Псху есть небольшой аэродром. Товары и людей, как нам сказали в поселке, дешевле завозить по воздуху.



Типо «горная маршрутка». В лагере появились свиньи. Вероятно, это была их вотчина и мы заняли ее. Совершенно не пуганные животные. Больше в Абхазии я нигде не видел свиней.
На обратной дороге мы обнаружили в поселке магазин. Ассортимент не большой, но все нужное есть. Мы затарились мороженым и пошли за своими заказами. В поселке строится (строят сами жители) красивейшая церковь.




Сказочно смотрится на фоне нетронутой природы. На против хоромы батюшки (сфоткать ближе не удалось). Тоже сказочный дворец в русском стиле.



Новорусский новодел просто отдыхает на фоне этой стройки. В сравнении с другими домами поселка эти смотрятся просто царски. Видели еще одно здание, но до конца не поняли что это такое – толи администрация, толи школа и детский сад вместе взятое. Есть даже почта.
Забрали мы мед и чачу. Попытались помочь местной матушке с ее УаЗиком, но там заклинила раздатка и с машиной остался заниматься местный «Кулибин».
Вот на таких машинах катается местное духовенство (батюшкин, позади матушкин).



Все лучше чем монахи в Новом Афоне.
Опять повстречали местных джиперов. Штурман как всегда впереди, руководит движением.



На обратном пути немного фотографировали окружающую природу (когда ехали в Псху были больше увлечены самой дорогой, да и Назар не давал нам расслаблятся).












Следим за продолжением...

[play_angel67]

Корова из рекламы Милки Вей.




Местные жители собирают горный чай. В отличии от Северного Кавказа, где все косят косой, здесь собирают конкретные растения. Нас угостили. Разница во вкусе потрясающая(заваривали на местной воде).









По этой тропинке ушел отряд туристов на лошадях. Их повезли к семи озерам. Если преглядется, то можно их заметить на дороге слева внизу.



Места там красивейшие. Хотели мы пешком осилить путь туда, но не расчитали силы. Нас хватило только до второй смотровой площадки над перевалом Анчхо. Хотя встреченные нами туристы рассказывали, что до озер , не торопясь можно прогуляться за 3 - 4 часа и где-то около часа (минимум) нужно, чтобы все там осмотреть. Даже с этой точки открывался великая панорама всего Кавказского хребта. Не хотелось уходить от туда.




Вот такие парни хотели с нами сфотографироваться. Истинный джигит.



Вот так предстает санаторий при источнике «Ауадхары» со стороны дороги на перевал Анчхо...



Нам уже стало, как то непривычно уже ездить по асфальту. На грейдере мы стали чуствовали себя привычнее, чем на ровной дороге и нам что то не хватало. Уже под вечер мы катились к морю по Бзыпскому ущелью делая короткие остановки у источников и Голубого озера. Очень хотелось окунуться в море.




Продолжение следует...

[kazanova84]

Тока перевал там не Пхия, а Анчхо

[play_angel67]

23.07.12
Опять море солнце и нега. Когда этого бывает много – оно не так становится ощутимо.






По загорав и покупавшись с утра, решили скататься по тем оставшимся местам, которые мы видели в инете.

Цандрипш — посёлок городского типа в Гагрском районе Абхазии. Находится на берегу Чёрного моря в устье реки Хашупсе. От границы с Россией до поселка Цандрипш около 5 км. Это одно из самых близких курортных мест Абхазии, ранее называлось Гандиади. Природа и климат схожи с Адлером.

Современное название взято от имени абхазского общества и княжеской синьории рода Цанба, и означает «селение Цандов». Собственное историческое название поселения — Саучи (Саурчи).Поселение известно с античности. Оно являлось до VI века столицей княжества Санигии, после — исторической провинции Абхазии — Садзен. Когда-то это поселение абхазы называли Цандрипш. Оно было довольно большим и служило портом северо-западной Абхазии. Цандрипш также исторический центр политического феномена Малой Абхазии. В 1867 рядом было основано русское поселение Пиленково, впоследствии слившееся с Цандрипшем. Поселок назывался Пиленково - по имени начальника Черноморского округа генерала Пиленко. Первые переселенцы - в труднейших условиях начали осушать болота и осваивать земли. До 1944 носил название Ермоловск, в 1944—1992 — Гантиади (груз. «рассвет»). Последнее название до сих пор бытует в неофициальном употреблении.

В центре поселка сохранились руины храма VI -VIII веков. Храм выложен из груботесанного камня. Превосходная акустика его указывает на высокое мастерство зодчих. На берегу реки Хашупсе - братская могила, где похоронены красноармейцы и партизаны. А выше по реке, на 8 - м километре, на скалистом, заросшем густым лесом утесе возвышаются руины Хашупской крепости.
Крепость, построенная около тысячи лет назад, столетиями защищала ущелье и долины реки Хашупсе от набегов воинственных кочевников с гор и вторжения неприятельских войск с моря


В инете все красиво расписано и фото красивые. На самом деле просто развалины между дорогой и кладбищем. С одной стороны помойка и кафе с другой. Сделали пару фотографий. Дольше мы искали эти развалины.



Железнодорожная станция в Гаграх... (не центральный вокзал)



Кроме нас вокруг ни кого. Живые декорации к фильму о конце света...



По дороге решили заскочить в Лыхны.





Лыхны очень древнее абхазское село, расположенное в 4 км от города Гудаута. Абхазы считают это село символом своей национальной истории. В эпоху позднего Средневековья Лыхны было столицей Абхазии. Здесь располагалась резиденция абхазских владетельных князей Чачба. Это самое крупное абхазское село - в нем живет 15 тысяч человек - расположено в 5 километрах от г. Гудаута. История села насчитывает около 1500 лет. На окраине села сохранились развалины христианского храма 6 века и остатки раннесредневекового поселения. Но основной достопримечательностью этих мест является расположенная в центре огромная поляна - Лыхнашта. Это место всенародных сходов, национальных праздников и ежегодных конных и спортивных состязаний. На поляне можно увидеть живописные развалины дворца, принадлежавшего в течение многих веков владетельным князьям Абхазии Чачба-Шервашидзе. Фундамент дворца был заложен еще в 11 веке. Дворец был разрушен во время Кавказской войны в 1866 году.
В центре села - знаменитая Лыхнашта (Лыхненская поляна), а в центре поляны раскидистый дуб: это место традиционных народных сходов. Здесь при большом стечении народа, как и прежде, решаются вопросы исторической важности.
В современном понимании Лыхненскую поляну можно сравнить со всенародным референдумом. В XX в. историческая площадь села - Лыхнашта - неоднократно становилась местом общенациональных сходов абхазского народа в защиту своих прав и абхазской государственности, особо важными из которых были сходы 1931 и 1989 гг. Ежегодно в октябре, согласно древней традиции, на поляне в Лыхны отмечается праздник урожая, в ходе которого представители разных районов Абхазии состязаются в верховой езде, исполняют песни и танцы, демонстрируют изделия народного творчества и блюда национальной кухни. На окраине Лыхненской поляны расположен Лыхненский храм - храм Успения Святой Богородицы. Он построен в X в. и является, по словам искусствоведов, "редким образчиком византийского искусства X и XI века". Здание отличается строгостью форм и чистотой пропорций. Стены храма украшены богатой фресковой живописью. Над дверным проемом южного придела изображена сидящая на троне Богоматерь. Основная группа росписей относится к XIV веку. В верхней части центральной аспиды изображена Богоматерь с младенцем и двумя ангелами, композиция Евхаристии, сцена с женами у гроба, встреча с воскресшим Христом. В среднем ярусе - гостеприимный Авраам с тремя ангелами, жертвоприношение Авраама, в нижнем ярусе - святые Василий и Григорий богослов. На западной стене - фрагмент композиции Успения Богородицы.

Лыхненский храм является усыпальницей владетельного князя Абхазии Сафарбея Чач-Пм. умершего в 1821 году. Еще один примечательный памятник культуры тоже расположен на Лыхненской поляне - княжеский дворец X века (вернее, его развалины) летняя резиденция владетельных князей Чачба. В. Стражев в своем исследовании "Руинная Абхазия" указывает, что "дворец разрушен по приказанию русских властей после восстания в Лыхны в 1866 году".

Еще одной достопримечательностью Лыхны – заброшенный ДК. В прошлое путешествие мы его посетили, но было это поздно вечером и в темноте смотрелось все по другому. Все постройки мы застали в том же виде. Походили по комнатам и залам. Все заброшено, но не разграблено.






Просто люди ушли. Практически как в научных фильмах о конце света. С крыши открывается панорама на окружающую местность. В Лыхны есть чайная фабрика, да и местное население продает зеленый чай прямо с кустов. Мы как то не прониклись этой темой, но любителей прошу обратить внимание.

24.07.12
В поселке существует рыбацкая артель. Раз в два дня они выходят в море и при удачном лове у них можно купить и побаловать себя свежей рыбкой. К 7 утра посетив пристань и купив пару кг рыбы мы тоже побаловались немного. От них узнали, что между БР и Мюссерой есть заброшенная дорога идущая по побережью (старая сухумская дорога) и около нее много заброшенных санаториев и древний храм стоящий практически на берегу моря.

Мюссера (Мысра) — посёлок городского типа в Гудаутском районе Абхазии. Находится в 18 - 20 км к северо-западу от Гудауты и в 8 км южнее Пицунды на побережье Чёрного моря, в Пицундо-Мюссерском биосферном заповеднике недалеко от одноимённой реки. Это одно из живописнейших мест Черноморского побережья Абхазии. Здесь громадный конгломератовый блок Мюссерских холмов (Мысра), достигающих до 200 м в высоту, срезан морем и образует отвесный скалистый берег с узким песчаным пляжем.
Не может не восхищать величественная девственная природа и уникальность сочетания морского и горного воздуха. Только здесь береговая линия принимает неповторимый скалистый рельеф.
В Мюссеру ведут две дороги (обе они асфальтированные, но довольно узкие; поток машин слабый – от одной до нескольких в час, ночью может не быть совсем). Первая дорога идет от села Блабурхва на повороте стоит пост ГАИ, известный как Мюссерский по ней от шоссе до Мюссеры больше 10 км. Это горный серпантин, пересекающий Мюссерскую возвышенность с севера на юг. Вторая дорога идет вдоль берега моря с востока (со стороны Гудауты), она идет мимо деревни Мугудзырхва и популярного курорта «Золотой Берег». Второй путь короче. Рейсового транспорта нет ни с той, ни с другой стороны. В центре Мюссеры стоят многоквартирные дома, есть почтовое отделение. В устье реки Мюссеры (к юго-западу от деревни) находится военный санаторий им. Лакобы (на левом берегу, с большой охраняемой территорией), а рядом с ним (на правом берегу) – Мюссерская дача Сталина, где отдыхали и многие другие деятели, включая Горбачева и Козырева, а также происходили известные события по отстранению от власти Н.С. Хрущева. Между Мюссерой и Золотым Берегом, в устье речки Амбара и на одноименном мысе, находятся руины древнего Мюссерского храма VIII -I Х вв. В Золотом Берегу (восточная часть Мюссеры) существует этнографический музей «Абхазский двор». Он расположен на территории турбазы «Золотой Берег», занимающей 20 га земли – это целый субтропический парк с платанами, гималайскими кедрами, пальмами, белыми акациями, мушмулой, бамбуком, гранатами, яблонями, сливами, грушами. Амбара, Мюссера, санаторий им. Лакобы и большая часть дороги Мюссера-Блабурхва расположены на территории Мюссерского заповедника. Он, знаменит, прежде всего своей бамбуковой рощей, она сильно пострадала и сейчас охраняется и посещение ее ограничено


Мюссерский храм — один из наиболее значительных культовых памятников средневековой Абхазии Х-XI веков, сохранившийся недалеко от Гудауты, в деревне Мюссера. Это уникальное, сокрытое в лесу сооружение, не уступающее по своему величию и загадочности майянским пирамидам и камбоджийским пагодам. Этот храм, известен каждому туристу, побывавшему в Абхазии, так как включен в обязательный список экскурсионных посещений. И посмотреть на него действительно стоит, несмотря на то, что от храма уцелели лишь отдельные фрагменты.
Дорога к нему ведет вдоль знаменитых пляжей курорта «Золотой берег», затем уходит в сложное «переплетение» холмов, гребней и ущелий Мюссерского Биосферного заповедника. Мюссерский храм находится в центре Мюссерского заповедника, так что увлекательная экскурсия начинается задолго до подхода к развалинам. Дорога петляет через весь заповедник с редкими видами растений и деревьев: дубовый, грабовый и каштановый лес сменяют самшитовые перелески, заросли боярышника, кизила, орешника, обвитые лианами. Вскоре дорога выходит на большую светлую поляну, где высятся каменные стены, обросшие плющом и кустарниками. Это руины древнего Мюссерского храма, наследие мрачного Средневековья. Его еще называют Средневековой Амбарой (по названию речушки, в устье которой находится деревня Мюссера).
Сегодня храм представляет собой массивное сооружение из мощных каменных блоков полукруглого силуэта, так как крыша его давно рухнула, а дожди и ветра сточили углы до плавных линий. Особенно выразителен южный фасад храма с тремя входными арками и с шестью большими окнами над ними. Через окна внутрь свисают ветви деревьев. Каменные своды хорошо сохранились в алтаре большого зала и в боковых приделах, где находились дияконник, тайники и др. В верхнюю часть храма ведет полуразрушенная каменная лестница.

Мы просто не могли пропустить такой объект, находящийся рядом с нами. Впечатление от поездки непередаваемое. Попадаешь в другую эпоху.



Продолжение следует...

[play_angel67]

Так же посетили пляжи. Было желание даже проехать вдоль береговой линии, но когда Серегину машину стало стягивать в море – мы вернулись обратно.








Зато покупались от души. Накормили местных крабов арбузами.




Вдоль всей дороги – заросли ежевики. Ели мы ее долго. Очень долго. Пока не насытились.




Дорога очень узкая. Легковушки еще как то разъедутся, но грузовикам или автобусам на встречных курсах будет не легко это сделать. Асфальт не плохой, но местами есть оползни и промоины, которые легко объезжаются.

Продолжение следует...

[play_angel67]

Если ехать от БР дорога очень долго петляет по горам мимо заброшенных санаториев и выходит на дорогу на Мюссеру и потом к Мюссерскому посту ДПС.
Мы побродили по одному из санаториев. Полная разруха. Очень давящее впечетление и желание побыстрее уехать.









25-26.07.12
Эти дни полного релакса и подготовки к отъезду. Во главе с хозяином дома прошли мы по поселку с целью закупки всего интересного и вкусного.

Мэрский "УАЗик".

Вино белое и черное, каньяк было продигустировано великое количество. Набрались мы изрядно под конец этой экскурсии.
Вечером на кануне отъезда был прощальный ужин. Прощались долго. Очень долго. И с морем, и с Абхазией, с такой классной компанией, которая у нас подобралась. Сколько было выпито – наверное уже ни кто не помнит. Пилотов отправили спать, а остальные гудели до утра.





27.07.12
Поминуя о прошлом выезде из Абхазии (2010г.), выехали мы в 5.00. Машин на дороге было совсем мало. Только приближаясь к границе – вереница машин начинала увеличиваться. Но как ни странно, в этом году границу мы проскочили минут за 20 – 30. Самое долгое было соорентировать спящих штурманов в направлении КПП для проведения паспортного контроля.
На всем протяжении до Туапсе машин было удивительно мало. Позавтракали в пончиковой (рекомендую). Их реклама висит по всей сочинской трассе с указанием расстояния.
Видили несколько ночных аварий с перевернувшимися грузовиками, но Гайцы быстро все разруливали (пришлось подождать, пока кран переворачивал фуру и ставил ее на колеса).
На подъезде к Туапсе – пришлось немного потолкаться в пробках. На встечу машин было значительно больше, чем в попутном направлении.
В этот раз решили посмотреть дорогу через Горячий ключ. За все поездки мы всегда ездили через Шаумянский перевал. Хотелось почувствовать разницу. Пробок там больше. Хотя дорога лучше. Может нам просто повезло.
Для обеда пришлось прятаться в тени моста.



Сфоткались (наконец) у памятного для всех автомобилистов населенного пункта.





Решили, что «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» для нас не должна заканчиваться. Все самое интересное всегда впереди.
За один день доехать – не реально. Ночевали под Тарасовской.

28.07.12

[play_angel67]

Даже в 7 утра в Тарасовской была пробка. Немного потолкались на объездной Воронежа. Дальше все было не так плохо.
Фрося «капризничала» - неисправности давали о себе знать. В подъемы не тянула – приходилось переходить на нижние передачи даже на не очень крутых подъемах. Это немного тормозило наше продвижение.
В завершении этого за 150 км до Москвы – она просто заглохла во время движения. Пришлось экстренно уходить на обочину. Контактная болезнь дала о себе знать. Пришлось покопаться немного (благо все места известны).
В Москву въезжали около 19 часов.



Не смотря на субботний вечер народа на МКАДе было полно.

Наше путешествие закончилось. Пройдено около 5500км. Наш экипаж израсходовал на все около 45000 руб. Практически ни в чем себе не отказывали – отпуск все же.
Большое спасибо всем, кто с нами катался. Компания подобралась очень КЛАССНАЯ.
Надеемся всех увидеть в следующем году.

Вот и закончился мой отчет. Растянулся немного по времени. Писал подробно. Путевые заметки всегда интересно читать, особенно тем кто там побывал и кто хочет туда поехать. Фотографии старался не дублировать с теми, которые ребята выкладывали в своих отчетах. Поэтому в некоторых местах моего повествования их много, а в некоторых не очень. Рад буду ответить на все интересующие вопросы.

P.S. Если кому интересны трэки наших передвижений думаю Виталик (KAZANOVA84) Вам не откажет их выслать по Вашему запросу.

[ColdRain]

Отчет супер, с нетерпением ждал выхода следующей серии. В конце даже взгрустнулось... Я всегда говорил чтоб путешествие было интересным нужна хорошая копания. Спасибо за компанию и как следствие уже за интересный отчет! Желаю, как водится, интересных маршрутов, свежих впечатлений, ну и главное только хороших попутчиков.