Сообщений в теме: 17

[Murzakay]

Товарищи, может кто сталкивался с похожей проблемой:при отпирании и запирании замков с брелка в левой двери раздается треск (как из пулемета).При этом замок не отпирается, приходится открывать ключом, и соответственно закрывать тоже ключом приходится.Грешу на деталь 8-97147-842-0 (на рисунке №11, может там какая-нибудь шестеренка стерлась),но может и в этой детали проблема 8-97198-978-1 (на рисунке №8) Подскажите, люди добрые, в чем может быть проблема, а то очень не хочется на улице на холоде дверь два раза вместо одного разбирать/собирать...Если есть у кого эти детальки, пришлите, пожалуйста, фото, если не трудно.

[Kuzmich]

картинку можно было бы ресайзнуть.а то чет весит негуманнопо тому что там трещщить...ИМХО правильней разобрать. Но не на морозе а на сервис отдать. В тепло. А то клипсы - дороже выйдут На раскрытой - сразу видно буит че нужно а по симптомам - сокрей всего дело в актюраторе (толкателе) электрическом.

[Разбор, Грибки 31]

После мойки небось все случилось?

[Murzakay]

а по симптомам - сокрей всего дело в актюраторе (толкателе) электрическом.

Ага, вот и я к этому склоняюсь, к актюратору 8-97147-842-0.

После мойки небось все случилось?

Да как-то постепенно назревало, периодически подтрескивало, а вот с холодами резко усугубилось...После мойки- вот этого не отследил.

[Разбор, Грибки 31]

Да как-то постепенно назревало, периодически подтрескивало, а вот с холодами резко усугубилось...После мойки- вот этого не отследил.

Обычно так после мойки при морозе бывает,можно попробовать в теплый гараж на ночь поставить,вдруг оттает

[Murzakay]

Обычно так после мойки при морозе бывает,можно попробовать в теплый гараж на ночь поставить,вдруг оттает

Да стояла уже в тепле..Может заживет?

[Разбор, Грибки 31]

Да стояла уже в тепле..Может заживет?

До свадьбы точно!

[Murzakay]

Зажила с моей помощью В общем, если вдруг кому будет интересно и влом снимать обшивку (а мне на морозе было очень влом ) подходят самые обычные актюраторы (приводы) запирания замка. Расстояние между отверстиями, за которые прикручивать, 57 мм.

[armer]

Откопаю тему 11-летней давности и расскажу про свою беду )

 

В начале лета перестала открываться пассажирская дверь. Заклинило актуатор в запертом состоянии, да так, что ни ключом дверь не разблокировать, ни фишку в салоне выдернуть нельзя. Тяга, идущая от замка к актуатору, жестко удерживает замок двери в запертом состоянии. Тогда дельным советом мне никто не помог, и пришлось мне резать дверную карту, чтобы скинуть тягу и освободить замок. Казалось, что иначе до замка не добраться. С дыркой, конечно, я погорячился, но тогда я не особо представлял себе, как далеко придется лезть рукой. На втором фото другая дверь со снятой картой, чтобы было понятно, что просто сняв ручки, через отверстия под ними рукой до замка не дотянуться, для этого надо быть удавом )

 

 

 

К тому же, сейчас у меня все дырки в металле заклеены шумкой. Все, кроме задней большой. И слава богу!

Вот так выглядит наш актуатор. Находится он в нижнем углу двери.

 

 

 

А вот и виновник: отломанный зуб в шестерне, который залипает в смазке в положении "между зубами" и не дает вращаться механизму в сторону открытия.

 

 

От актуатору тяга идут к замку. Замок расположен в центре на торцевой стенке двери. К слову, к нему идут 5 тяг, нас интересует та, что идет вниз. Ниже на фото сам замок с уже отстегнутой тягой. Тяга с загнутым концом вставляется в отверстие с пластиковой фишкой-фиксатором. Затем поворачиваем фиксатор по часовой стрелке и защелкиваем его на тяге.

 

 

В тот раз я просто удалил обломанный зуб из актуатора - и без него работало все четко и хорошо. Поставил комплект запасных дверных карт, оригинальных красных вместо окрашенных серых. Но вот, проходит 4 месяца, и я сталкиваюсь с той же проблемой на той же двери! Видимо, обломился следующий зуб, и все повторилось. Вторую карту мне резать очень сильно не хотелось. Стал ломать голову, как добраться до тяги. Изучил все имеющиеся у меня фотки и надумал!

 

 

Собственно, если снять ручку, то в ее хвосте есть небольшое отверстие, которое (о чудо!) прямиком смотрит на точку крепления тяги. Если у вас не заклеено большое отверстие в металле двери    Правда, до тяги там сантиметров 40. Вооружившись эндоскопом, изучил возможность дотянуться до пластиковой фишки и пошел изготавливать палку-ковырялку    Собственно, вот весь набор инструментов для вскрытия двери с заклинившим актуатором...

 

 

 

Палка сделана из стального прутка диаметром 2 мм. Длина понадобится 50+ см. На одном конце П-образная вилка (с расстоянием 7,2 мм), на другом конце загибулина, чтобы нам эту вилку суметь провернуть на 90 градусов (или больше, с учетом торсионного скручивания прутка) против часовой стрелки. Или можно изготовить аналогичный инструмент из металлической трубки 6х1 мм, сделав в ней пропил и разведя хвосты в такой же профиль. Ну а дальше самое мучительное: одной рукой держать эндоскоп, другой пытаться захватить вилкой фишку, чтобы ее повернуть, отщелкнув от тяги. Я мучился минут 10, попытки с 3-й получилось.

 

Фотки с эндоскопа: тяга с фишкой еще на месте и фишка отщелкнута.

 

 

 

После отщелкивания фишки, нужно дернуть на себя тягу крючком, чтобы вытащить ее из отверстия замка. Я дернул той же палкой, П-образным выступом.

 

Видео с эндоскопа. Простите за дрожащую камеру, там все очень непросто было )

Сообщение отредактировал armer: 23 сентября 2023 - 18:55

[andrea1963]

Откопаю тему 11-летней давности и расскажу про свою беду )

 

В начале лета перестала открываться пассажирская дверь. Заклинило актуатор в запертом состоянии, да так, что ни ключом дверь не разблокировать, ни фишку в салоне выдернуть нельзя. Тяга, идущая от замка к актуатору, жестко удерживает замок двери в запертом состоянии. Тогда дельным советом мне никто не помог, и пришлось мне резать дверную карту, чтобы скинуть тягу и освободить замок. Казалось, что иначе до замка не добраться. С дыркой, конечно, я погорячился, но тогда я не особо представлял себе, как далеко придется лезть рукой. На втором фото другая дверь со снятой картой, чтобы было понятно, что просто сняв ручки, через отверстия под ними рукой до замка не дотянуться, для этого надо быть удавом )

 

 

 

К тому же, сейчас у меня все дырки в металле заклеены шумкой. Все, кроме задней большой. И слава богу!

Вот так выглядит наш актуатор. Находится он в нижнем углу двери.

 

 

 

А вот и виновник: отломанный зуб в шестерне, который залипает в смазке в положении "между зубами" и не дает вращаться механизму в сторону открытия.

 

 

От актуатору тяга идут к замку. Замок расположен в центре на торцевой стенке двери. К слову, к нему идут 5 тяг, нас интересует та, что идет вниз. Ниже на фото сам замок с уже отстегнутой тягой. Тяга с загнутым концом вставляется в отверстие с пластиковой фишкой-фиксатором. Затем поворачиваем фиксатор по часовой стрелке и защелкиваем его на тяге.

 

 

В тот раз я просто удалил обломанный зуб из актуатора - и без него работало все четко и хорошо. Поставил комплект запасных дверных карт, оригинальных красных вместо окрашенных серых. Но вот, проходит 4 месяца, и я сталкиваюсь с той же проблемой на той же двери! Видимо, обломился следующий зуб, и все повторилось. Вторую карту мне резать очень сильно не хотелось. Стал ломать голову, как добраться до тяги. Изучил все имеющиеся у меня фотки и надумал!

 

 

Собственно, если снять ручку, то в ее хвосте есть небольшое отверстие, которое (о чудо!) прямиком смотрит на точку крепления тяги. Если у вас не заклеено большое отверстие в металле двери    Правда, до тяги там сантиметров 40. Вооружившись эндоскопом, изучил возможность дотянуться до пластиковой фишки и пошел изготавливать палку-ковырялку    Собственно, вот весь набор инструментов для вскрытия двери с заклинившим актуатором...

 

 

 

Палка сделана из стального прутка диаметром 2 мм. Длина понадобится 50+ см. На одном конце П-образная вилка (с расстоянием 7,2 мм), на другом конце загибулина, чтобы нам эту вилку суметь провернуть на 90 градусов (или больше, с учетом торсионного скручивания прутка) против часовой стрелки. Или можно изготовить аналогичный инструмент из металлической трубки 6х1 мм, сделав в ней пропил и разведя хвосты в такой же профиль. Ну а дальше самое мучительное: одной рукой держать эндоскоп, другой пытаться захватить вилкой фишку, чтобы ее повернуть, отщелкнув от тяги. Я мучился минут 10, попытки с 3-й получилось.

 

Фотки с эндоскопа: тяга с фишкой еще на месте и фишка отщелкнута.

 

 

 

После отщелкивания фишки, нужно дернуть на себя тягу крючком, чтобы вытащить ее из отверстия замка. Я дернул той же палкой, П-образным выступом.

 

Видео с эндоскопа. Простите за дрожащую камеру, там все очень непросто было )

[Максим Захаров]

С дверной картой, конечно, жёстко.
А так то познавательно. Спасибо.

[armer]

На нашей правой двери стоит актуатор с номером 8972268260. Мне попал в руки номером 8972268280, от задней двери какой-то версии бигхорна, конструктивно такой же, но с более короткой тягой. При детальном изучении помимо более короткой тяги обнаружилась пара отличий в самом приводе: у нашего 8972268260 рычаг, к которому крепится тяга, повернут на 90° относительно шплинта, удерживающего шестерню, а у 8972268280 рычаг смотрит вдоль шплинта, т.е. разница в 90°; и второе отличие - контакты на крышке - датчик открытого/закрытого состояния, но он у нас не используется. В общем, я просто перекинул целую шестерню в свой актуатор, и все заработало.

 

На фото 8972268260 - слева, 8972268280 - справа

 

 

 

Вчера рисовал шестерню для актуатора. Для вычисления модуля (размера) зуба нужно знать внешний диаметр шестерни и количество зубов: D=m(Z+2). Поскольку здесь шестерня неполная, во избежание неточностей замеров, решил замерить ведущую шестерню, она имеет 12 зубьев и диаметр 11,2 мм, модуль зуба получается 11,2/(12+2) = 0,8 - стандартное значение. Внешний диаметр нашей ведомой шестерни, будь она полной, составил бы около 46 мм. Исходя из расчетов, при таком диаметре и модуле 0,8 она должна содержать 56 зубьев. Нарисовал. А потом полдня чесал репу, почему отсканированная шестерня не сходится с чертежом! Все размеры сошлись кроме размера зуба. У оригинальной шестерни на оборот умещается 58 зубов! Но тогда при модуле 0,8 ее диаметр будет на 2 мм больше, и она не войдет физически! И так примерялся и эдак... - бред какой-то! Все сводится к тому, что она имеет какой-то нестандартный шаг, модуль получается около 0,768 или типа того. Мне не удалось найти близких значений ни в метрическом, ни в дюймовом стандартах. Разница, вроде, небольшая, и я не клонен сейчас сетовать на то, мол, шаг разный, вот она и сломалась. Но, блин, какому инженеру пришло в голову пихать в пару две шестерни с разным шагом зуба?

 

 

 

Теперь вот и думаю: печатать, как в оригинале, или дотянуть модуль до 0,8 и сделать количество зубов поменьше, чтоб вписаться в тот же диаметр?

Сообщение отредактировал armer: 13 октября 2023 - 08:42

[Ai!]

шаг не разный, у японцев модули часто не ровные, как у нас, те же шлицы на приводных валах могут иметь модуль 0.999999999 и тд

[Ronin78]

Не проще ли заменить весь блочек целиком???

[armer]

Проще, чем что? Чем перекинуть шестеренку из аналогичного, доставшегося даром? Проще, да. Не пришлось бы откручивать 14 шурупов и снимать крышки   Но не дешевле.

Или вы предлагаете не восстанавливать второй, а выкинуть его на свалку? Ну, тоже неразумно как-то. Ибо имею опыт 3D моделирования и люблю решать подобные задачи. Оно и для мозга полезно, нежели действовать по принципу "выкинь и купи новое". Блин, я поражаюсь таким вопросам. Будто на техническом форуме перевелись технари  Грустно на это смотреть.

[Максим Захаров]

Армер, привет!
Да не грусти ты, есть ещё технари на форуме.
Я вот тоже люблю до сути докопаться, не так давно егр разобрал до основания и понял, что его действительно проще выкинуть, поставив взамен контрактный или новый.
Просто хорошо, что есть у тебя свободное время на это и средства. А у многих основное время занято работой, семьёй, воспитанием детей, ремонты, дачи... Ну сам добавь в этот бесконечный список занятий то, что нравится именно тебе или необходимо сделать в ближайшем будущем.)
Получается, что зачастую проще поставить заведомо исправную запчасть, а не рабочую отложить до лучших и свободных времён. У меня так датчик положения селектора акпп ждёт своего часа. Там надо плату изготовить, на которой дорожки нанесены. Но не 3д методом, а вытравливанием из специального материала, не помню уже как он называется, но суть понятна, печатная плата с дорожками.
Если есть время и возможность, то буду признателен в помощи. Телефон мой 89058676566,вайбер, вотсап и телеграм есть.
Скину подробности. С уважением, Максим.
П. С. На авито продавалась такая платка, но потерял из виду объявление. Может кто встречал, скиньте ссылку, пожалуйста.

[armer]

Печатные платы нарисовать и заказать могу, это не проблема. Проблема в том, как эти платы туда крепить, у меня пока нет однозначного решения. Они там на клёпках. Но если кто решит заморочиться, могу посодействовать )

Но лучше это обсуждать в какой-нибудь другой теме, например в этой (там и фотки есть): https://forum4x4club...=2#entry1783171

[Максим Захаров]

Спасибо. В личку ответил.