Сообщений в теме: 46

[v.a.ryag]

Добрый день, потихонечку взялся за подвеску, ходовку и прочее. Постараюсь по-порядку

1. Втулки стабилизатора

    ПЕРЕД:

ТОЧКА ОПОРЫ 501069 ПУ 25мм

ТОЧКА ОПОРЫ 5012261 ПУ 23,5мм ISUZU WIZARD

ТОЧКА ОПОРЫ 14011320 ПУ 24мм CHEVROLET LANOS

GENERAL MOTORS 96444469 Резина 24мм CHEVROLET LANOS

VTULKA 3001004 ПУ CHEVROLET LANOS

При езде слышно люфт-стук где то спереди слева, думал либо стойки стаба либо втулки стаба, но вчера полез под машину, оказалось что со стабилизатором все нормально, руками сильно дергал - не почувствовал люфта... Еще обнаружил люфт левой рулевой тяги, подтянул её немного до устранения люфта или даже сведения к минимуму, теперь руль туговато крутится - что делать неужели рейку под замену? Стук слева после этого все равно не ушел.. Может шаровые? как их проверить в домашних условиях и еще как проверить стойки стабилизатора и сайленты рычагов?

 

    ЗАД:

ТОЧКА ОПОРЫ 501034 ПУ 19мм

ТОЧКА ОПОРЫ 26012665 ПУ 18,3мм GREAT WALL HOVER

X5 RESOURSE 210019 ПУ d - не указан, но видимо 19

X5 RESOURSE 330028 ПУ 19мм OPEL Monterey (1992-2000)

VTULKA 3201011 ПУ 18мм GREAT WALL HOVER

Сзади же люфт стабилизатора сразу заметен. Снял задние втулки, замерил штангелем место посадки - 16,85мм, сам стабилизатор 17-18мм примерно, хотя должен же быть 19 вроде как по мануалу. Это у меня стаб не родной чтоли? В итоге весь список выше не подходит - т.к. там минимум 18,3 мм. Пока подложил сырой резины и размышляю чо с ним делать, буду благодарен за советы..

 

2. Поставил пружины KILEN 60804 - оказалось что там такие и стояли, только одна лопнутая была. В итоге жопа все равно как будто просажена - может из-за газ.баллона в багажнике... Съездил со старой пружиной в магазин посмотреть проставки, порекомендовали такую. Но в сравнении с родной резинкой эта выше см на 3-4, а мне бы см на 2 выше.. Ставил кто нить эти проставки газовские, сильно задирается от штатной высоты? не хочется амортизаторы подбирать потом, да и не хочу чтоб мост смещался сильно в сторону..

 

3. Мосты. Хочу поменять масло, вывесил зад - покрутил колесо - оба вращаются в одну сторону - т.е. это LSD? Какое масло посоветуете зима у нас до -35, лето до +30. В мануале нашел что лить надо TEXACO MULTIGEAR 75W-90R, но во-первых нигде его нет, во вторых читал что для LSD мостов надо специальное какое то, и вроде 75W140, кто точно знает, подскажите плиз 

 

4. Кардан. При троганьи и переключении слышен стук - люфтит кардан задний. Руками покрутил люфт на входе в коробку и на входе в мост, крестовины вроде нормально. Как лечится?

 

Машина у меня первая, наездил я тысяч 10 на ней, потихоньку стараюсь в порядок привести, но чо-то куда не гляну все сыпится, и каждый раз мысли продать её, хотя и купить за 300 нечего, кроме приоры  . Машина нравится - но состояние её удручает....

[Regular]

Сзади по всей видимости ЛСД, туда масло 75-140, вперед обычное 75-90. Я не понял, какого масла нет, с такой вязкостью, или именно тексако?) Если тексако - то по моему ты слишком увлекся следованию мануалу, главное, чтобы масло для гипоидных передач было и все, спецификации GL-5.

 

Если кардан люфтит в хвостовике моста - это плохо, вопрос в том, насколько он люфтит, для стука в трансмиссии нужен очень немаленький люфт, или же клинящие крестовины. Сними один конец кардана от заднего моста и посмотри, как себя чувствуют крестовины на предмет закусывания. Но если все таки у моста люфт большой, то увы, он в пресмертном состоянии, ибо ежели у обычного часть люфта можно списать на сателлиты дифференциала, то на ЛСД они поджаты фрикционами, и люфтит обычно только сама главная пара.

Спереди стуки в подвеске могут быть от чего угодно, у меня к примеру тормозные суппорта побрякивают на изношенных скобах, болячка неизлечимая уже, кроме радикальных методов. Рулевую рейку без необходимости лучше не трогать, иначе регулировками можно ее просто добить. Если в рулевом есть стуки или люфт на стоящей заглушенной машине, т.е. люфт  без приложения каких либо усилий - люфтят крестовины от рулевой колонки до рейки.

[userega]

У меня залито в переднем мосту

CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140

и в заднем

CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140

[v.a.ryag]

Спасибо, по маслам почти понятно, но учитывая что там по 1,5 л. в каждый, то думаю проще одинакового купить в оба моста, так?... И почему 75w140 а не 75w90? Ведь в мануале 90 и на сайтах мотюль, равенол, кастрол - везде выдает 75w90 или 80w90..

Если кардан люфтит в хвостовике моста - это плохо, вопрос в том, насколько он люфтит, для стука в трансмиссии нужен очень немаленький люфт, или же клинящие крестовины. Сними один конец кардана от заднего моста и посмотри, как себя чувствуют крестовины на предмет закусывания. Но если все таки у моста люфт большой, то увы, он в пресмертном состоянии, ибо ежели у обычного часть люфта можно списать на сателлиты дифференциала, то на ЛСД они поджаты фрикционами, и люфтит обычно только сама главная пара.

Расстроил ты меня, это что мне теперь к замене моста готовиться? Ремонтировать наверное вряд ли там что-то можно?

 

Спереди стуки в подвеске могут быть от чего угодно, у меня к примеру тормозные суппорта побрякивают на изношенных скобах, болячка неизлечимая уже, кроме радикальных методов. Рулевую рейку без необходимости лучше не трогать, иначе регулировками можно ее просто добить. Если в рулевом есть стуки или люфт на стоящей заглушенной машине, т.е. люфт без приложения каких либо усилий - люфтят крестовины от рулевой колонки до рейки.

Люфта в рулевой колонке нет вроде, люфтит только левая тяга, ито как я уже написал люфт свел к минимуму, но думаю обратно расслабить - наверно пусть будет люфт небольшой чем зажата рейка, правильно?

 

По стабилизатором может кто-нибудь что-то сказать? диаметр заднего почему то меньше чем по мануалу

[v.a.ryag]

Кстати есть возможность купить у официальных диллеров MOTUL с 30% скидкой. Может из мотюля посоветуете в мосты масло? Просто боюсь кастрол поддельный взять - а тут уже стопудово настоящий мотюль.

Например если залью такой в оба моста?

https://www.motul.co...f[viscosity]=59

[Regular]

Хорошее масло для мостов с ЛСД, но лить его еще и вперед - необоснованная трата денег, вперед пойдет любой более-менее приличный бренд с обычной вязкостью 75-90 без каких либо выкрутасов. Поскольку задний мост не имеет пробки слива масла, для замены масла придется снимать крышку редуктора и сажать ее потом на герметик, заодно состояние главной пары увидишь и ее люфт оценишь, тогда и станет ясно, под замену мост или нет,. Запчасти на него, кроме подшипников, стоят новые как сам мост на разборках, хотя занесло твою машинку далековато, не знаю, есть ли в Новокузнецке какие-нибудь разборки по опелям, от японского клона исузу визарда мосты если и подойдут, то только оба сразу, так как пары 4,78, которая на твоих туда не ставили, максимум 4,56.

 

Рейку лучше ослабить до состояния, чтобы руль перестал туго крутиться, а стал таким же как до подтягивания.

По стабилизатору - на пятидверках ставили 18 мм, на трехдверки 19 мм, я себе ставил от волги 31105. В поиске по форуму поищи. было много обсуждений по втулкам стаба.

[v.a.ryag]

Хорошее масло для мостов с ЛСД, но лить его еще и вперед - необоснованная трата денег, вперед пойдет любой более-менее приличный бренд с обычной вязкостью 75-90 без каких либо выкрутасов. Поскольку задний мост не имеет пробки слива масла, для замены масла придется снимать крышку редуктора и сажать ее потом на герметик, заодно состояние главной пары увидишь и ее люфт оценишь, тогда и станет ясно, под замену мост или нет,. Запчасти на него, кроме подшипников, стоят новые как сам мост на разборках, хотя занесло твою машинку далековато, не знаю, есть ли в Новокузнецке какие-нибудь разборки по опелям, от японского клона исузу визарда мосты если и подойдут, то только оба сразу, так как пары 4,78, которая на твоих туда не ставили, максимум 4,56.

 

Рейку лучше ослабить до состояния, чтобы руль перестал туго крутиться, а стал таким же как до подтягивания.

По стабилизатору - на пятидверках ставили 18 мм, на трехдверки 19 мм, я себе ставил от волги 31105. В поиске по форуму поищи. было много обсуждений по втулкам стаба.

Да говорю же скидка хорошая на него, смысл мне за те же деньги лить более дешевый бренд, непонятного происхождения, когда тут я уверен что это не подделка... Вопрос в том что лучше? Может такое масло неочень будет для переднего моста? или все таки норм?

Благодарю, буду от волги подбирать. Про снятие крышки с моста уже знаю, можно конечно шприцем откачать, но хочется заглянуть туда, заодно мож стружку вымести. Кстати герметик под крышку обычный белый сгодится же?

[Regular]

Да говорю же скидка хорошая на него, смысл мне за те же деньги лить более дешевый бренд, непонятного происхождения, когда тут я уверен что это не подделка... Вопрос в том что лучше? Может такое масло неочень будет для переднего моста? или все таки норм?
Благодарю, буду от волги подбирать. Про снятие крышки с моста уже знаю, можно конечно шприцем откачать, но хочется заглянуть туда, заодно мож стружку вымести. Кстати герметик под крышку обычный белый сгодится же?

Сгодится. Для переднего моста нет каких то особенных требований по маслу - хочешь лить это, лей.

[Justice]

Хорошее масло для мостов с ЛСД, но лить его еще и вперед - необоснованная трата денег, вперед пойдет любой более-менее приличный бренд с обычной вязкостью 75-90 без каких либо выкрутасов. Поскольку задний мост не имеет пробки слива масла, для замены масла придется снимать крышку редуктора и сажать ее потом на герметик, заодно состояние главной пары увидишь и ее люфт оценишь, тогда и станет ясно, под замену мост или нет,. Запчасти на него, кроме подшипников, стоят новые как сам мост на разборках, хотя занесло твою машинку далековато, не знаю, есть ли в Новокузнецке какие-нибудь разборки по опелям, от японского клона исузу визарда мосты если и подойдут, то только оба сразу, так как пары 4,78, которая на твоих туда не ставили, максимум 4,56.

 

Правда нет пробки снизу? На ОФА она сбоку-спереди, насколько я помню.

Кстати есть возможность купить у официальных диллеров MOTUL с 30% скидкой. Может из мотюля посоветуете в мосты масло? Просто боюсь кастрол поддельный взять - а тут уже стопудово настоящий мотюль.

Например если залью такой в оба моста?

https://www.motul.co...f[viscosity]=59

 

Хорошее масло (даже слишком хорошее для передка). Если поставишь червячный дифференциал- лучше такое и лить.

[Regular]

Правда нет пробки снизу? На ОФА она сбоку-спереди, насколько я помню.

Неа, нету. ОФА это ОФА, а на ОФБ редуктор заднего моста немцы не стали переделывать, полностью содрав с японоданы 44 от Родео/Визарда.

[Justice]

А нижний болт в крышке не может такую функцию выполнять?

[v.a.ryag]

Спасибо, понял по маслу..

А нижний болт в крышке не может такую функцию выполнять

А как он будет выполнять такую функцию?) Думаешь там сквозное отверстие с резьбой?) или я не понял что-то..

В принципе процедура снятия крышки не сильно муторная - можно снять и посмотреть заодно как там дела, в моем случае это актуально..

[Justice]

Спасибо, понял по маслу..

А как он будет выполнять такую функцию?) Думаешь там сквозное отверстие с резьбой?) или я не понял что-то..

В принципе процедура снятия крышки не сильно муторная - можно снять и посмотреть заодно как там дела, в моем случае это актуально..

 

А чего удивительного? Да, вполне допускаю одно сквозное отверстие в фланце крепления. Например на исузу спереди: http://isuzu.ilcats....mageno/8/clid/1

Нижний болт "B". Там стоит уплотнение. Официальный мануал опеля что по этому поводу говорит? Снимать крышку?

Процедура не муторная, но делать её нужно пару раз- при покупке и если загудит. ) Больше интересного там не наглядишь глазами.

[v.a.ryag]

А чего удивительного? Да, вполне допускаю одно сквозное отверстие в фланце крепления. Например на исузу спереди: http://isuzu.ilcats....mageno/8/clid/1

Нижний болт "B". Там стоит уплотнение. Официальный мануал опеля что по этому поводу говорит? Снимать крышку?

Ну в книге "Гуси-лебеди" написано именно снимать крышку.. Хотя возможно это и неверно, но других мануалов не встречал... Ладно, еще подумаю снимать или нет крышку, просто думал мож стружка там или грязь какая - почистить всё заодно. Да и после покупки не снимал ни разу. отъездил около 10 тыс

[Justice]

Снимай, конечно, я не агитирую против, наоборот.

Заодно почистишь крышку и посмотришь на предмет ржавчины- на ОФА эти крышки сгнивают. Скоро и на ОФБ срок придет.

[Regular]

Снимай, конечно, я не агитирую против, наоборот.
Заодно почистишь крышку и посмотришь на предмет ржавчины- на ОФА эти крышки сгнивают. Скоро и на ОФБ срок придет.

Литая из алюминия.

[Justice]

Работа над ошибками, однако.

[Night_Cat]

Ну в книге "Гуси-лебеди" написано именно снимать крышку.. Хотя возможно это и неверно, но других мануалов не встречал... Ладно, еще подумаю снимать или нет крышку, просто думал мож стружка там или грязь какая - почистить всё заодно. Да и после покупки не снимал ни разу. отъездил около 10 тыс

Масло из переднего редуктора ОФБ сливается именно через нижний болт.

В свое время меня тоже удивило отсутствие сливного отверстия.

 

И еще при замене масла в переднем редукторе меняю масло в "коробочке включения полного привода" (не знаю, как правильно её назвать).

Лью то же масло, что и в передний редуктор.

[Regular]

Масло из переднего редуктора ОФБ сливается именно через нижний болт.

В свое время меня тоже удивило отсутствие сливного отверстия.

 

И еще при замене масла в переднем редукторе меняю масло в "коробочке включения полного привода" (не знаю, как правильно её назвать).

Лью то же масло, что и в передний редуктор.

 

Ну так на ОФБ и съемной крышки на переднем редукторе нет)  В механизм включения переднего привода по моему около 200 грамм нужно заливать.

[Night_Cat]

Ну так на ОФБ и съемной крышки на переднем редукторе нет)  В механизм включения переднего привода по моему около 200 грамм нужно заливать.

Хм... Мне помнится, что грамм 100. Но утверждать не буду.